Это вечный вопрос, который волнует не только новичков, но и уже опытных фотографов. Кто-то ищет камеру под конкретные задачи, кто-то просто пытается вписаться в имеющийся бюджет. Можно брать камеру чтобы "попробовать" или же наоборот с запасом "на вырост". Когда я говорю камеру, то подразумеваю сразу весь комплект для съемки. Потому что для того чтобы уверенно получать фотографии приемлемого качества вам потребуется кроме камеры еще и подводный бокс (часто с доп. позициями) и свет. Именно по этим категориям мы и будем подбирать наши варианты.
Сразу обозначим условия - я буду выбирать комплекты под разные задачи и бюджеты, так как если бы я выбирал их себе, исходя из своего опыта. За 20 с небольшим лет подводной съемки я использовал под водой камеры нескольких брендов и боксы самых разных типов. Поэтому буду стараться быть объективным. Так же надо учитывать, что сейчас купить и привезти в Россию новый подводный бокс напрямую сложно. И не только из-за оплаты. Подводное оборудование часто попадает под ограничения на поставки. Поэтому приходится либо использовать то, что уже как-то ввезено либо придумывать как это сделать (это обычно увеличивает цену, но это тема другой статьи).
Так же я не буду рассматривать варианты экшн камер. Это все таки скорее про видео и снимать полноценно фото на них малореально.
Про свет и объективы я напишу отдельно, так как это очень важный независимый раздел. И свет можно по разному микшировать с боксами.
Так же в конце статьи будет ряд дополнительных материалов, полезных для выбора своего подводного комплекта.
Предлагаю начать с базовых вариантов подводных боксов с камерам и понемногу двигаться к премиальным сегментам)
Краткое оглавление:
- Базовые комплекты камера+бокс за минимальную стоимость
- Комплекты среднего уровня
- Современные топ-комплекты
- Подводный свет
- Фурнитура и аксессуары
- Памятка
Сегмент 1. Что можно использовать для начала
Я бы разделил его на несколько вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.
1.1. Если у вас уже есть камера и вы пользуетесь ей на суше. Речь в первую очередь про зеркально-беззеркальные камеры. Но и с компактными камерами иногда может работать. Особенно хорошо если у вас есть своя нынешняя камера и какая-то более старая.
Цель - попробовать свои силы в подводной съемке, как расширение своих возможностей.
Тогда можно открыть условный Авито (есть еще много групп по обмену в соц. сетях) и посмотреть что для этой камеры есть из боксов именно для такой камеры.
Что стоит рассматривать в первую очередь- алюминиевые боксы для старых зеркальных камер.
Что точно не стоит рассматривать - различные пакеты, и совсем уж старые пластиковые.
Цена может достаточно сильно варьироваться в зависимости от комплекта. Стартовые за старый, но рабочий бокс хотя бы с одним портом от 30-200тр (400$-2000$). Важно обращать внимание, на то, что бокс ранее не тонул.
Важно понимать, что чем глубже вы планируете нырять, тем жестче требования к оборудованию. Если вам нужно снимать в пресных водоемах, на глубинах в пару метров, то вам подойдут даже самые просты пластиковые боксы.
Как выбрать хороший подержанный комплект и как его отличить от плохого? Как понять что то, что вы берете стоит своих денег? Тут вынужден огорчить, что без опыта практически нереально. Не берите боксы, не указанные в памятке. Не берите боксы со следами повреждений и во внутренней части. И еще соизмеряйте бокс в сборе со своими возможностями. 10кг это очень прилично не каждый готов это таскать с собой через весь земной шар.
Плюс надо учитывать что у нас мало подводных фотографов и соответственно качественных боксов старых тоже не много.
1.2. Простой легкий вариант для поездки на море 1
Можно взять к примеру амфибийную камеру типа Olympus tg-7 (более старые 6 почти такие же). К ним взять простенький бокс AOI или Sea Frog. Цена такого комплекта на сегодня 50-60тр (600-700$), если его брать условно новыми.
Из плюсов- к нему хорошо добавляются линзы, которые расширяют его функциональность для широкоугольной и макро-съемки. Он прост в использовании для новичка. И вес-размер так же один из самых маленьких в нашей подборке.
Из минусов развитие комплекта. Только за счет света и насадок.
1.3. Простой легкий вариант для поездки на море 2
Можно взять беззеркальную камеру начального уровня, например, тот же Olympus или Sony. Под них можно выбирать боксы в большем диапазоне. Например, у Олимпуса есть свои родные боксы за относительно небольшие деньги (до 50тр). Для других подойдут уже вышеописанные AOI или Frogman (рассматривать современные серии).
Такой комплект может быть порядка 100тр (800-1200$ с одним базовым объективом). Можно пробовать искать их на Дальнем Востоке или как-то привозить из Японии, тогда можно что-то выиграть по деньгам.
У него может быть несколько плюсов по сравнению с "Вариантом 1". При схожих размерах он имеет куда больше перспектив к развитию за счет новых объективов. А так в будущем при апгрейде на более новые модели. Так же вы можете получить фотографии лучшего качества. Может быть второй камерой.
Из минусов - увеличенный бюджет и более сложное содержание.
1.4. Комплект для отдыха и дайвинга
Если у вас есть камерфон с более-менее приличной камерой, и вы хотите привозить фотографии и видео не только с суши, но и из "подводы" то его можно относительно безопасно использовать в боксе. Сейчас на рынке есть пару вариантов боксов с сохранением управления, например, Divevolk.
Цена бокса порядка 20-30тр (300-400$).
Плюсы этого варианта в том, что вы можете снимать и делиться тем, что видите. Это не требует от вас больших вложений и каких-то особых знаний. Бокс так же подойдёт с большой вероятностью и для следующего поколения телефонов. Может быть использован как вторая камера для фотофиксации и видео.
Минусы - ограничение в типе сюжетов, развитии и качестве фотографий.
2. Сегмент для широкого круга любителей и боле продвинутых подводных фотографов
2.1. Самый бюджетный вариант для продвинутых
Как и в предыдущем сегменте можно найти хотя бы часть оборудования на вторичном рынке. Это может вдвое сократить стоимость комплекта. Я сам покупал не однократно подержанные порты с очень большой скидкой (>50%).
Тут надо рассматривать боксы для зеркальных и беззеркальных камер действующих производителей боксов таких как Nauticam, Aquatica, Marelux, Isotta, Sea#Sea. Это важно чтобы потом можно было использовать порты в будущем для новых камер или чтобы продать старые которые уже не нужны.
Цена на бокс будет в диапазоне 100 до 300тр (800-2500$). Плюс еще пару портов от 50 до 200тр. Часто такие комплекты идут целиком, вместе с камерой.
Помним, что мы говорим о вторичном рынке. На зарубежных сайтах вариантов больше. У нас выбор очень ограничен, так как обычно не слишком старые боксы продают только ведущие фотографы, которые стараются идти в ногу со временем.
В итоге вы получите что-то вроде Canon 5dmk4 (Sony A7-R3, Nikon d800/d500, Olympus e5mk2) в боксе Nauticam или Subal c плоским портом и какой-то сферой. Он покроет большинство задач и позволит двигаться дальше.
Если вы читаете эту статью не в момент, когда она выходила, то марки камер могут быть другими, но суть не поменяется.
2.2. Базовый вариант на новых комплектующих
Это самый динамичный сегмент и тут надо мониторить всевозможные скидки и спец-предложения. Сравнивать итоговую стоимость надо уже с учетом доставки и таможенных сборов. Разница может быть очень чувствительная (более 50%).
Я год назад таким образом брал перед бокс Акватики для Canon R5 за 2700$ с доставкой в Дубай (откуда его друзья привезли в Москву) что в итоге обошлось порядка 200тр. Для сравнения предыдущий бокс Nauticam под Sony я брал с доставкой из Европы(это было когда это работало) потому что вычет Vat перекрывал пошлину. Но цена была примерна те же 200тр. Сейчас Наутикам сильно подорожал и для полнокадровых камер стоит вдвое дороже, поэтому в этот сегмент уже никак не вписывается.
Поэтому смотрим в сторону Canon R8, Sony Axxxx, Nikon z6, Olympus OM1х. И боксы все тех же Aquatica, Marelux, Isotta, Sea#Sea и возможно Inon или AOI.
Многое зависит от того как вы сможете оплатить и забрать бокс. 150тр(1000-2000$) за камеру и 250тр(2500-3000$) за бокс. и пару портов от 60тр(600$) за акрил до 150тр(2000$) за стекло. Помним, что порты часто можно купить на вторичке.
Итого такой "бюджетный комплект" обойдется без света и допов. сегодня порядка 500тр. Поэтому скидка даже в 10% будет совсем не лишняя. Чаще всего они бывают в конце года.
3. И наконец варианты, когда нужны бескомпромиссные решения для широкого круга задач, в том числе сложных
3.1. Классический современный комплект для любых задач
Если вы не планируете нырять глубже 70-90метров или снимать в абсолютной темноте видео 8к. А также вы должны быть в состоянии таскать с собой на погружение лишних 8-10 килограммов стекла и металла.
У каждого производителя, сторонником которого вы может быть являетесь, есть камера, сочетающая в себе передовые новинки и компактный размер. Canon R5(1-2), Nikon Z8/Z9, Sony A1/A7R5.
К этому добавляем макро-объектив, фишай и один широкоугольный фикс или зум.
Берем бокс Nauticam или Marelux, большую стеклянную сферу, плоский порт и пару проставочных колец. 200-400тр камера плюс 600-800тр. (8000-10.000) плюс объективы 100-150тр. Итого цена без света будет 1мл+
3.2. Комплект Nauticam Pro
Сейчас компания Наутикам, которая на сегодня является крупнейшим производителем боксов и приспособлений к ним ведет линию по созданию различных оптических насадок на бокс, которые должны позволить вам гибко модифицировать свою камеру под водой.
За основу тут берется условно Sony A1 (может быть топ камера Canon или Nikon) в боксе Nauticam. Берется стандартный объектив Sony 20-60 в плоском порту под этот объектив. И к нему могут крепиться следующие "мокрые" насадки:
Nauticam FCP - Фишай насадка. Топ-линза дает премиальное качество и превращает ваш стандартный зум в зум-фишай. Это очень удобно для разных сюжетов и задач. Но очень дорого. На сегодня цена порядка 600тр (7500$). Новая и пользуется большим спросом поэтому на вторичном рынке их нет.
Nauticam WACP - Широкоугольная линза. Есть несколько модификаций более старых и более новых. Так же дает премиум качество за большие деньги. Но если выбирать, то FCP под водой лучше. Именно поэтому первую версию периодически можно увидеть на вторичном рынке с большой скидкой.
Nauticam SMC и CMC- линзы для супер-макро . Так же есть уже несколько поколений. Отличаются по размерам, цене и диоптриям. Диапазон 50-100тр (600-1200$). Можно найти на вторичном рынке.
Nauticam MFO-3 - Очень неоднозначная линза, которая должна помогать камере лучше фокусироваться под водой. Плюс к этому она (только третья версия) расширяет поле зрения объектива. Пока вживую их видели пару человек, если не считать разработчиков.
Есть еще более изощренные конструкции (вроде EMWL), но я даже упоминать их не буду, дабы не вносить ненужную сумятицу. На мой взгляд это странные игрушки за очень серьезные деньги.
Последний но важный момент - большинство линз может быть взято у других производителей за существенно меньшие деньги. Они имеют те же крепления и примерно такие же характеристики. Исключение FCP - он такой пока один.
3.3. Комплект Средний формат - Pro
Сейчас можно выбрать себе несколько вариантов для съемки под водой на средний формат. Тут есть и RED и Fuji. Под них так же есть все необходимые аксессуары что и для других камер. Обычно используются только для профессиональной фото и видео съемки из-за размеров и цены. Поэтому явно выходят за рамки этой статьи.
4. Если вы думаете, что на этом все, то напомню что вам еще нужен свет и доп. оборудование.
4.1 Вспышки
Основное средство сделать качественную подводную фотографию, с хорошим светом - это все таки вспышка. Пусть последнее время фонари сильно продвинулись, но пока первое место по мощности, дальности и размеру освещаемой области прочно держат подводные вспышки.
Но начать я бы хотел с истории данного вопроса - лет 15-20 если не больше фирма Inon выпустила первую версию своей Inon 240. И она оказалась настолько удачной, что продержалась с несколькими модификациями почти до сегодняшнего дня. Я думаю, что не ошибусь, сказав что это самая массовая вспышка. Лишь пару лет назад вышла обновленная модель Inon 330.
Главные достоинства вспышки - это не мощность, как может показаться. Вода все равно съест всю мощность за лишние несколько сантиметров. Главное - размер, надежность и система зарядки.
Сейчас начали делать новые поколения вспышек, с упором на скорость перезарядки и высокоскоростную синхронизацию. Но для большинства базовых задач вам подойдут старые Иноны. Я сам использую вспышки в течении 15 лет. И я их даже тогда брал уже не новыми. А для совсем компактных комплектов я бы посоветовал Inon S2000. Она еще меньше, а хватает ее 4 аккумуляторах АА на весь день и даже больше. Минус - у нее нет пилотного света.
В конце статьи будет небольшая памятка по производителям вспышек.
Вспышки могут синхронизироваться с камерой по электрическому кабелю и по оптическому. Перейдя с электрики на оптику очень давно, могу сказать, что она надежнее в большинстве случаев. Электрика - это два дополнительных порта и точки отказа в вашей системе для каждой вспышки. Починить эклектический кабель в поездке очень проблематично. Я же чинил надломившейся оптический с помощью ножниц. Так же вспышку на оптике можно отсоединить от камеры под водой, что дает дополнительные возможности.
Но важно помнить, что для того, чтобы вспышка синхронизировалась по оптике с камерой, нужен триггер (то что ставиться на горячий башмак и преобразует это в световые импульсы). Они делятся на две группы - те что поддерживают ТТЛ и те что не поддерживают. Первые дороже и иногда удобнее, вторые дешевле и гораздо надежнее. Часто боксы поставляются уже со встроенным триггером. Но чаще это опция.
4.2. Фонари
Сейчас огромное количество подводных фонарей. Есть дорогие и совсем дешёвые, очень мощные и нет, с узким светом или широким. Есть фонари с белым светом в широком диапазоне, а есть красные, синие и ультрафиолетовые. Но важно понимать зачем они вам.
Я разделил бы на следующие группы:
1) Фокусировочный фонарь. Позволяет камере в условиях слабой видимости лучше фокусироваться. Должен быть небольшим и недорогим. С не слишком широким пучком света, при этом с большим временем работы.
2) Фонарь для съемки фото. Должен быть мощным и соответствовать вашему объективу. То есть для макро свет может быть узконаправленный. Для фишая такой вариант ограниченно подходит, так как света хватить только на часть видимого. Лучше если у фонаря есть возможность включаться и выключаться, например, по "пред-нажатию".
3) Фонарь для съемки видео. Должен давать мощный и широкий свет. Так же для китайских светодиодных фонарей надо понимать частоту. Иначе может получиться что на видео свет будет мерцать. Желательно чтобы фонарь мог работать минимум 30-40 минут на полной мощности. Сейчас такие фонари дают от 10.000 люменов и более (пусть и зачастую Китайских).
4.3. Фурнитура
Для того чтобы ваши вспышки, фонари, и прочие устройства крепились к боксу и их можно было более-менее удобно переносить и использовать придуманы достаточно простые и легкие приспособления. А именно армы, зажимы и так далее. К счастью, сейчас их за более чем небольшие деньги можно купить на али-экспресс. Когда я начинал снимать один нормальный зажим (а их было нужно по-хорошему штук 6) стоил 30+ евро.
И так если у вас компактная камера, экшн камера или телефон, то есть что-то очень небольшое, у которого конструкция не подразумевает ручек, за которые можно держаться, вам нужна платформа. То, на что крепится камера и к чему потом прикручивается все остальное.
Более крупные боксы уже идут в комплекте с ручками и дополнительными отверстиями для крепления всего необходимого.
И крепить это все проще всего с помощью армов - фактически алюминиевых палок заканчивающихся с двух сторон шариками. А между собой или между боксом это соединяется зажимом для двух шариков (может быть три но это не очень удобно). Это позволяет легко в воде менять положение армов и соответственно того оборудования что к ним крепится.
Есть армы, которые имеют могут компенсировать вес бокса в воде (то есть имеют положительную плавучесть). Они куда крупнее, так как центральная часть фактически является поплавком, и дороже. Вопрос необходимости каждый решает для себя сам.
К дополнительной фурнитуре можно отнести различного рода ретракторы, позволяющие пристегивать бокс к BCD (но это не всегда лучшее решение). А так же ручки для переноса бокса на суше.
5. Объективы для подводной съемки
Традиционными объективами для подводной съемки считаются максимально широкоугольные и макро. Все остальное очень ограниченно может использоваться если вы уже хорошо понимаете, что именно вам нужно и как оптика работает в воде.
Поэтому если вы хотите снимать крупные объекты и подводный ландшафт, включая пещеры, корабли и тд вам нужен либо фишай, либо супер-ширик с фокусными расстояниями в пересчете на полный кадр затрагивающие диапазон 12-20мм. Для начала можно ограниченно использовать китовые объективы типа 18-50. На них можно условно снимать средние по размеру объекты (например рыб). Но надо понимать, что если вы продолжите снимать под водой, то в будущем в вашем наборе все равно появится фишай и ширик.
Макро-объективы так же неотъемлемая часть подводной съемки. Микро живности под водой очень и очень много. Так что без этого не обойтись. Базово используем либо 100мм либо 60мм если он есть в вашей системе. Я очень всегда жалею, что у Кэнона такого нет на полный кадр. Для некоторых видов съемок он очень полезен. (50мм макро я бы не рассматривал в виду его древности и медленности). Точно так же владельцы Сони страдают от отсутствия фишая. Широкоугольник его заменить не может. И приходится использовать условный Canon 8-15 через переходник. Но там есть свои проблемы с фокусировкой, особенно в режиме видео.
5.1 Важный момент при выборе объектива для съемки под водой - минимальная дистанция фокусировки. Чем она меньше, тем объектив лучше для воды. За счет большого объема воды перед объективом картинка будет терять контрастность и четкость. А в ряде случаев они просто не будут фокусироваться. Именно поэтому не подойдет большинство стандартных зумов и тем более телевиков.
5.2 Выбор портов под объективы весьма важный момент. От этого будет зависеть не только удобство съемки, но и качество, а иногда и вообще возможность что-то снять.
Порты бывают глобально двух типов - плоские (переднее стекло ровное) и сферы (стекло какая-то часть сферы определенного радиуса). У портов бывает собственный тубус, рассчитанный под тот или иной объектив, или же нет, тогда нужны удлинительные кольца. Первое надежнее. Второе универсальное и удобнее в перевозка.
Для макро объективов все проще, так как подойдет фактически любой плоский порт в системе выбранного бокса. Выбирать надо так чтобы объектив в этот порт влез с минимальным внутренним пространством, но не упирался.
Для широкоугольных объективов порты делаются фактически под каждый отдельный объектив и у каждого производителя боксов и портов есть огромные таблицы, по которым можно выбрать порт. То есть если взять другой, то он может и влезть, но с ним могут быть проблемы как с изображением (искажения особенно по краям) так и с фокусировкой.
Но есть базовый способ проще и лучше - он подходит для всех широкоугольных объективов. И называется он большая сфера. У каждого производителя есть сферы 8-10 дюймов, которые при добавлении некоторого количества удлинительных колец позволят использовать и широкоугольный объектив и фишай.
Такие сферы, особенно если они из стекла, недешевы, но закрывают большинство вопросов и дают лучшую картинку. Так же они позволяют снимать в пол-воды.
Так же помним Стеклянные порты дороже, но их труднее поцарапать, акриловые порты дешевле, но они всегда царапаются и после этого их надо полировать. Так же акрил плохо подходит для съемки сплитов (в пол-воды) из-за того что вода хуже скатывается по такой поверхности.
5.3 Дополнительные насадки, которые можно использовать под водой
Так как под водой менять объективы нельзя, а таскать с собой две камеры без чьей-то помощи весьма не просто, придумали различные оптические насадки которые позволяют изменять параметры оптики, прямо под водой. Они обычно крепятся прямо к порту либо на резьбе (стандарт 67мм) либо с помощью каких-то зажимов или просто на резинке.
Глобально они бывают двух видов:
1) Маро-линзы. Они позволяют уменьшить дистанцию фокусировки и увеличить масштаб. Могут сделать из обычного макро - супермакро. А из стандартного объектива что-то близкое к макро. Главный параметр (кроме цены) диоптрии. +5, +10 и даже +15. Но надо помнить, что если дистанция фокусировки изначально очень маленькая, то пользы будет не много.
2) Широкоугольные линзы. Они позволяют сделать из широкоугольного объектива почти фишай, а из стандартного - ширик. Они обычно довольно массивны. Самые большие, вроде Nauticam FCP позволяют сделать из стандартного объектива 20-60 полноценный зум-фишай. Но вес и цена этого монстра больше, чем всего остального подводного комплекта.
Краткая памятка
Основные производители боксов на сегодняшний момент
Nauticam, Marelux, Aquatica, Isotta, Sea&Sea
Производители боксов, которых можно рассматривать с различными, но с нюансами: Inon, AOI, Seacam, Subal, Ikelite, Sea Frog, Divevolk
Всех их легко искать добавляя в поиске слова "подводный" / "underwater"
Производители вспышек
Многие производители боксов делают еще и вспышки. Но старшинство тут совсем иное.
Основные производители: Inon, Sea&sea, Ikelite
Допы: Retra, Marelux Apollo, Seacam Seaflash, Backscatter, Kraken, Isotta, Subtronic
В сети можно найти рейтинги и сравнения. Доверять им надо с натяжкой, но общую информацию получить можно. Вот пример от одного их крупных магазинов.
Порты
Вы можете использовать байонеты сторонних производителей для установки на боксы популярных брендов. К примеру, ZEN производит порты с почти для всех топовых производителей. При заказе можно выбрать под кого будет крепление.
Но важно помнить, что порт может крепиться к боксу разными способами - чаще всего сейчас используются различные байонетные крепления, реже резьба разны типов. У того же Nauticam есть байонеты N100, N120 и N85 для камер разных сегментов. И для того чтобы поставить большую сферу на бокс под условную Sony A7Rх вам нужен будет еще переходник с N100 на N120. А это лишние 35миллиметров и 500 евро.
Минимальный-рабочий фото комплект должен включать в себя:
- Камера
- Бокс
- Объектив (либо фишай, либо макро, либо широкоугольный зум)
- Порт (либо сфера для фишая или широкоугольника, либо плоский порт под макро).
- Вспышка или на крайний случай мощный фонарь
- Кабель-синхнокорд и триггер для вспышки.
- Зажимы и армы из расчета что зажимов должно быть на 1 больше армов.
- Запасные о-ринги и силикон для их смазывания
- Зарядные устройства для камеры и вспышке
С этого начинают почти все. Дальше открывают удивительные горизонты позволяющие делать самые необычные и красивые кадры.
Эпилог
Если все это кажется вам слишком сложным и вы не хотите вникать, лучше проконсультируйтесь у специалиста, чтобы ваш опыт был положительным. Помните - камера затекает в морской воде со скоростью 1000$ в секунду. Восстановить после соленой воды ничего не получится.
Небольшой обзор по выбору подводного оборудования для вас подготовил Андрей Нарчук от лица Дикого Журнала и Dive Photo Team.