Петрушка – постоянный житель огородов, источник свежей зелени и ароматных корнеплодов. Выращивать ее несложно, но знание ключевых моментов гарантирует обильный урожай. Первый выбор – между листовой и корневой петрушкой. Листовая ценна нежной зеленью, бывает обычной и кудрявой. Кудрявая декоративна, но аромат может быть чуть слабее. Корневая выращивается ради конического или цилиндрического корнеплода, ее зелень грубее, и частая срезка вредит развитию подземной части. Решение зависит от ваших целей: зелень для салатов или корнеплоды для бульонов. Петрушка не слишком требовательна к почве, но предпочитает рыхлые, плодородные суглинки или супеси с нейтральной или слабокислой реакцией, умеренно влажные. Тяжелая глина и бедный песок потребуют улучшения. Место выбирайте солнечное, легкая полутень допустима в жарких регионах. Глубокая тень замедлит рост, снизит аромат зелени и размер корнеплодов. Грядку готовят с осени, внося перегной или компост (3-5 кг на кв.м.). Свежий навоз нежелателен, особенно для корневой петрушки, так как провоцирует ветвление корнеплодов. Весной почву рыхлят, добавляя комплексное минеральное удобрение (15-20 г на кв.м.), и тщательно выравнивают. Петрушка холодостойка. Семена прорастают при +3-4°C, всходы выдерживают заморозки до -9°C. Это позволяет сеять в разные сроки. Ранневесенний посев – основной. Сеют, как только почва оттает и подсохнет для обработки (апрель, на юге конец марта). Он обеспечивает зелень все лето и осень, корнеплоды успевают вызреть. Подзимний посев дает раннюю зелень весной. Сеют поздней осенью при стабильной температуре почвы около 0°C, сухими семенами в мерзлую землю, засыпая заготовленной сухой почвой. Летний посев листовой петрушки (июнь-июль) дает зелень к осени, но требует регулярного полива в жару. Семена петрушки покрыты оболочкой эфирных масел, замедляющих прорастание. Всходы появляются через 15-25 дней.
Процесс можно ускорить. Замачивание в теплой воде (+40-50°C) на 1-2 суток с частой сменой воды вымывает часть масел. Барботирование (замачивание с подачей воздуха компрессором 12-24 часа) эффективно разрушает оболочку. Проращивание до наклевывания после замачивания дает быстрые всходы, но требует аккуратной посадки во влажную почву. На грядке делают неглубокие бороздки: 1-1.5 см для листовой, 2-2.5 см для корневой петрушки. Расстояние между бороздками 15-20 см для листовой, 20-25 см для корневой. Бороздки обильно проливают водой. Семена сеют как можно реже, стараясь на расстояние 1-2 см. Густой посев приводит к загущению, слабым растениям. Семена засыпают рыхлой почвой или перегноем, слегка прижимают. Полив сверху не нужен, чтобы не образовалась корка. До всходов почву поддерживают умеренно влажной, поливая аккуратно лейкой с ситечком или опрыскивая. Накрытие спанбондом сохраняет влагу, пленку снимают сразу при появлении всходов. После появления первых всходов начинается уход. Прореживание – критический этап.
Первый раз прореживают при 1-2 настоящих листочках, оставляя сильные ростки через 3-5 см. Для корневой это промежуточный этап. Второе прореживание делают при высоте растений 7-10 см. Для листовой оставляют 10-15 см между растениями, для корневой – 5-7 см (мелкие корнеплоды) или 10-15 см (крупные корнеплоды). Удаленную молодую зелень листовой петрушки можно использовать. Петрушка нуждается в регулярном поливе, особенно при наращивании листьев или формировании корнеплода. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Поливают под корень, утром или вечером. Частота зависит от погоды: чаще в жару, реже в прохладу. Недостаток воды делает зелень жесткой, корнеплоды – мелкими и уродливыми. Избыток влаги вызывает болезни. После поливов и дождей почву рыхлят между рядами и вокруг растений, разрушая корку и удаляя сорняки. Мульчирование (скошенная трава, компост, опилки) упрощает уход, сохраняя влагу и подавляя сорняки. На хорошо подготовленной грядке подкормки могут не понадобиться, особенно для листовой петрушки.
Для пышной зелени листовые сорта можно подкормить 1-2 раза за сезон раствором азотного удобрения после срезки. Корневая петрушка больше нуждается в фосфоре и калии. Ее подкармливают в начале лета комплексным удобрением с преобладанием фосфора и калия или настоем золы. Избыток азота во второй половине лета для корневой вреден, стимулируя ботву в ущерб корнеплоду. Петрушка болеет редко, но проблемы возможны в сырость или при загущении. Мучнистая роса – белый налет на листьях в сырую прохладную погоду. Пораженные листья удаляют, обрабатывают содовым раствором или биофунгицидами. Септориоз (белая пятнистость) – светлые пятна с темным ободком. Удаляют больные растения, обрабатывают медьсодержащими препаратами или биофунгицидами. Ржавчина – желто-оранжевые подушечки снизу листа. Пораженные листья удаляют и сжигают. Тля высасывает сок, деформируя листья. Смывают струей воды или обрабатывают мыльным, зольным или табачным настоем.
Морковная муха повреждает корнеплоды корневой петрушки личинками. Профилактика: севооборот (не сажать после моркови, сельдерея, укропа), ранний посев, смешанные посадки с луком, мульчирование, укрытие спанбондом в период лета мухи. Пораженные растения удаляют. Лучшая защита – правильная агротехника, севооборот (перерыв 3-4 года), здоровые семена, своевременное прореживание, уборка растительных остатков. Листовую петрушку срезают при высоте стеблей 10-15 см. Срезают наружные листья у основания, оставляя центральную точку роста для дальнейшего отрастания. За сезон несколько срезок. Осенью перед заморозками зелень срезают полностью для заготовки. Корневую петрушку убирают поздней осенью до сильных морозов. Ботву срезают, оставляя 1-2 см. Корнеплоды подкапывают вилами, отряхивают от земли, слегка подсушивают и хранят в погребе в песке или открытых пакетах при 0...+2°C. Часть корнеплодов можно оставить под мульчей для выгонки зелени весной. Петрушка – двулетник. В первый год дает листья и корнеплод. На второй год, после зимовки в земле или хранения и высадки весной, она цветет и дает семена. Семена созревают неравномерно, зонтики срезают при побурении большей части семян.
