Из многолетников можно создать потрясающие клумбы, цветущие с весны и
до первых холодов. Как бы долго и пышно растения не цвели, рано или поздно бутоны увядают, цветоносы высыхают, зелень желтеет. Чтобы в следующем дачном сезоне клумбы вновь порадовали яркими красками, пышными и ароматными цветами, важно обеспечить правильный уход за
многолетниками после отцветания.
В этой статье поговорим о том, что делать, когда многолетние
декоративные культуры в саду отцвели: как и когда обрезать, надо ли
поливать, чем подкармливать.
Уход за многолетниками после цветения
Требования к условиям жизни и уходу у декоративных растений могут
разниться: как часто поливать, когда делить и рассаживать, куда лучше
посадить, чем подкормить. Но план работ, что с ними делать после отцветания, для всех будет примерно одинаковым.
Обрезка
Первое, что нужно сделать после отцветания, это срезать высохшие цветоносы с увядшими цветками. Как минимум – они не украшают клумбу, а
лишь придают ей неухоженный внешний вид. Как максимум – отмершие части
могут стать рассадниками грибков и инфекций, привлечь вредителей. К тому же после отцветания на месте бутонов формируются плоды с семенами. На
созревание семян растения тратят силы и питательные вещества. Если вы не планируете размножать цветы генеративным способом, позволять растениям
формировать и «вынашивать» семена смысла нет – это может лишь ослабить
их.
Если цветоносы достаточно мягкие и хрупкие, их можно аккуратно прищипнуть руками. Толстые и жесткие стебли лучше обрезать с помощью
ножниц или секатора. Не стоит ломать и тянуть цветоносы: можно травмировать растения, спровоцировать их ослабление, а то и вовсе гибель.
После цветения не помешает провести и санитарную обрезку многолетников: вырезать больные и поврежденные листья. Их нужно обязательно сжечь, ни в коем случае не закладывать в компост и не использовать в качестве мульчи.
По поводу обрезки листового аппарата целиком мнения садоводов
расходятся. Кто-то считает, что срезать надземную часть целиком нужно
осенью, когда листья пожелтеют и увянут. Другие придерживаются мнения,
что обрезку лучше проводить весной – отмершая зелень станет теплым
«одеялом» для корней поздней осенью и ранней весной. Лишь в одном все
мнения сходятся: полностью срезать надземные части сразу после цветения
нельзя. Растения продолжают жить, накапливать силы для зимовки, а листья обеспечивают процесс фотосинтеза. И если вы все же решили не оставлять
зелень на зиму, то приступать к ее обрезке нужно лишь тогда, когда она увянет естественным образом.
Проводя обрезку многолетников важно помнить несколько правил:
- Для проведения работ нужно выбирать сухие пасмурные дни. Места срезов в солнечную погоду затянутся быстрее, но через них будет слишком
интенсивно испаряться влага. В дождливые дни оставшиеся «пенечки» могут начать подгнивать. Поэтому сухой, пасмурный и ветреный день –
оптимальное время. - Важно как можно чаще обрабатывать садовый инструмент. Это позволит не допустить распространения инфекций в цветнике. Для обработки ножниц и
секаторов можно использовать марганцовку или «Агройод». - До проведения обрезки и после нее не стоит вносить под растения азотные составы. Они будут провоцировать ускоренный рост зелени, а растениям нужно закладывать цветочные почки, укреплять корни и готовиться к периоду покоя.
- Все срезанные части лучше сжечь. Если вы уверены, что растения здоровы и не поражены вредителями, остатки можно отправить в компост.
Если на цветоносах имеются нераспустившиеся или еще не увядшие бутоны, вы планируете поставить их в вазу, в воду обязательно добавьте «Цветалон» – тогда букетик простоит дольше.
Поливы
Когда многолетники завершают этап цветения, их потребность во влаге
снижается. Но это не значит, что клумбы можно не поливать. Эту процедуру допускается не проводить лишь в случае, если регулярно идут дожди,
естественных осадков явно достаточно. Если погода теплая и засушливая,
поливать растения нужно обязательно.
Больше всех воды потребуется многолетникам с объемной и густой зеленью: астильбам, пионам, лилейникам, розам, дельфиниумам, люпинам. Терпимее к недостатку влаги отнесутся засухостойкие культуры: многолетние астры, гвоздики, лаванда, очитки, эхинацея.
Подкормка
Окончание периода цветения – время вносить под многолетники третью
подкормку (первая вносится ранней весной, вторая – в период
бутонизации). Она должна включать следующие компоненты:
- Калий – он необходим для укрепления иммунитета растений к грибным и бактериальным инфекциям, повышения морозостойкости;
- Фосфор – он укрепляет корни растений, его достаток важен для бурного, пышного и продолжительного цветения;
- Магний – благотворно влияет на развитие корней, улучшает усвоение других питательных веществ;
- Бор – в условиях его достатка растения активнее закладывают цветочные почки, а делают это они как раз после цветения.
В качестве подкормки можно использовать комплексные удобрения для
декоративных культур. Важно обращать внимание на состав смесей: в них не должно быть много азота. Хорошим вариантом является «Здравень Турбо для цветников и клумб» (азот – 8%, калий – 18%, фосфор – 15%, магний – 1,5%, бор – 0,03%, а также другие микроэлементы).
Из минеральных удобрений также используют:
- Борофоску (калий – 16%, фосфор – 10%, магний – 2%, бор – 0,25%, кальций – 20%). Норма внесения – 20 г на 1 кв м почвы.
- Смесь из 25 г суперфосфата, 20 г калимагнезии, 2 г борной кислоты на 10 л воды;
- Древесную золу: 1 стакан на 10 л воды, настоять, добавить 2 г борной кислоты.
Перед проведением подкормки грунт вокруг растений нужно тщательно полить, после – аккуратно прорыхлить. Для повышения плодородия почвы,
минимизации риска иссушения грунта, поддержания комфортной температуры в прикорневой зоне, землю в цветниках можно мульчировать скошенной травой, опилками, компостом или торфом.
Обработка от болезней
Когда цветение закончилось, можно проводить профилактические или искореняющие обработки растений от болезней и инфекций.
- Пионы, гвоздики, астры, розы, хризантемы, гейхеры, лилейники часто болеют ржавчиной. Главные признаки недуга – бурые пятна и наросты на
листьях. Вылечить болезнь помогут препараты «Серпень» и «Хом». - На лилиях, розах, пионах, тюльпанах, гортензиях, хостах, хризантемах часто можно обнаружить следы серой гнили – серые пятна с пушистым налетом. Это грибная инфекция, бороться с которой нужно с помощью фунгицида «Фитолавин».
- Розы, флоксы, георгины, астильба, астры – любимое «место обитания»
мучнистой росы. Грибное заболевание проявляется чаще в условиях
загущенной посадки, при повышенной влажности воздуха – на листьях
появляются серо-белые пятна с характерным налетом. Избавиться от
возбудителей болезни помогут обработки препаратами «Скор» и «Серпень». - Признаки различных видов пятнистостей можно обнаружить на розах, хостах, дельфиниумах, ирисах, клематисах, флоксах. Для их лечения после
цветения растения обрабатывают препаратами «Скор» и «Серпень».
Если степень поражения каким-либо недугом высокая, растения выглядят совсем выжившими из сил, их лучше выкопать и сжечь, чтобы не провоцировать распространение болезней в цветнике. То же самое следует
сделать и с цветами, пораженными вирусами (розы – вирусом табачной
мозаики, люпины – вирусом желтой мозаики, хосты – вирусом Х).
Вылечить вирусные заболевания невозможно, поэтому единственное, что
стоит сделать, чтобы сохранить другие растения в цветнике – уничтожить больные кустики.
Обработка от вредителей
Цветы, как и овощные и плодово-ягодные культуры, в течение дачного сезона становятся законной мишенью насекомых-вредителей. Если не уделить должного внимания обработке растений, в следующем сезоне проблема
повторится. А поеденные вредителями цветы и выглядят не так декоративно, и болеют чаще, и цветут не так пышно и обильно.
Вот список препаратов, которые можно использовать для обработки многолетников после цветения от вредителей:
- «Алатар» – эффективен против тли, трипсов, белокрылки, клопов, совки-гамма;
- «Актара» – работает против тли, трипсов, белокрылки, щитовки, ложнощитовки;
- «Инсектор» – его используют для борьбы с тлей, трипсами, белокрылками, щитовками, ложнощитовками;
- «Дракор» – подойдет для обработки многолетников от тли, трипсов и белокрылки;
- «Кортлис» – специализированный препарат против тли;
- «Фитоверм» – эффективен против паутинного клеща, тли и трипсов;
- «Биокилл» – биопрепарат для борьбы с тлей, листоверткой, паутинным клещом и трипсами;
- «Рубеж» – его вносят в почву для борьбы с медведкой, подгрызающей корни растений.
Деление и пересадка
В конце лета или в начале осени приходит время делить и пересаживать
многолетники. Делать это необходимо по нескольким причинам:
- Со временем кусты разрастаются, загущаются, в результате цветов становится меньше, они мельчают, а период цветения сокращается;
- С целью размножения для получения нового посадочного материала;
- Поменять место выращивания многолетников в случае, если изначально оно было выбрано неверно.
Омоложение требуется большинству декоративных многолетников.
Исключение составляют лишь те, что плохо переносят процедуру пересадки, не склонны к сильному разрастанию – аквилегия, молочаи, люпин, колокольчик, рудбекия, гвоздики. Раз в 4-5 лет рекомендуется делить и рассаживать травянистые пионы, флоксы, астильбу, бруннеру, ирисы, дельфиниумы, хосты, клематисы. Проводить процедуру лучше после отцветания за 1-1,5 месяца до прихода холодов. Это время необходимо
растениям на укоренение и адаптацию на новом месте перед зимовкой. Чтобы многолетники быстрее прижились в цветнике, через 10 дней после высадки их полезно полить раствором препарата «Корневин».
Многолетние культуры освобождают цветоводов от необходимости каждый
год высаживать что-то новое, хлопотать с рассадой, возиться с
пересадкой. Если правильно подобрать культуры, можно получить клумбы,
цветущие весь дачный сезон. А после отцветания многолетникам важно
обеспечить правильных уход, чтобы в следующем году они вновь порадовали
красотой!
Оригинал статьи на нашем сайте: https://www.vhoz.ru/articles/tsvetnik/mnogoletniki-ottsveli-chto-s-nimi-delat/