Шаль (перс. شال) – большой вязаный или тканый платок.
Само слово "шаль" имеет персидское происхождение и подразумевает довольно незамысловатую деталь одежды в виде прямоугольного или квадратного отреза ткани (часто складывают вдвое и носят в виде треугольного полотна), который свободно ниспадает с плеч, прикрывая верхнюю часть тела, либо "обнимает" голову.
Первые шали являлись частью традиционного костюма в Ахеменидской Персии – древнем государстве VI–IV в. до н. э. в Азии, их носили мужчины и женщины.
В XV веке в Кашмире началось производство первых шалей – квадратных накидок из пашмины, которые складывали треугольником и надевали на голову, полностью скрывая туловище.
Первые шали были, как это ни странно, частью традиционного наряда мужчин Кашмира. Они были сотканы из тончайшей шерстяной саржи. Некоторые экземпляры оказывались столь хороши, что свободно проходили сквозь кольцо. Встречались как однотонные шали, так и сотканные из нитей нескольких оттенков (называемые "тиликары"), с цветным орнаментом или вышивкой (называемые "амели"). Шали в Кашмире носили по ряду тривиальных причин: чтобы сберечь тепло, чтобы украсить свой наряд и т.д. Но существовали и более серьезные мотивы. Например, были мужские шали, специально предназначенные для Еврейских религиозных служб и церемоний.
Кашмир сыграл ключевую роль в истории шалей, став родиной одного из самых желанных предметов одежды в мире. Например, каникар отличается замысловатыми узорами, которые являются формализованными имитациями природы. Чинаровый лист (лист платана), цветение яблони и вишни, роза и тюльпан, миндаль и груша, соловей – всё это выполнено в глубоких мягких тонах бордового, тёмно-красного, золотисто-жёлтого и коричневого. Ещё один вид кашмирских шалей – Джамиа Вр, парчовая шерстяная ткань, иногда из чистой шерсти, иногда с добавлением небольшого количества хлопка.
Цветочный узор представляет собой плотное, похожее на вышивку плетение из тусклого шёлка или мягкой пашмины (персидское слово, означающее «шерстяной»), и обычно состоит из мелких или крупных цветов, изящно расположенных и скомпонованных. На некоторых шалях есть сетчатые узоры с цветочными мотивами. Ещё один вид кашмирских шалей – двусторонние дуруха (перс. «двуликие»), сотканные таким образом, чтобы с обеих сторон был одинаковый эффект. Это уникальное произведение искусства, в котором по всей поверхности соткан разноцветный схематичный узор, а после того, как шаль готова, рафугар (опытный вышивальщик) прорабатывает контуры мотивов более тёмными оттенками, чтобы подчеркнуть красоту узора. Этот способ изготовления не только позволяет получить двустороннюю шаль благодаря безупречной работе с обеих сторон, но и сочетает в себе ткачество, вышивку и религиозные верования, выраженные в различных шалях.
Самые дорогие шали, называемые шатош, изготавливаются из подшёрстка тибетской антилопы или чиру. Эти шали настолько тонкие, что даже очень плотную шаль можно легко продеть в кольцо для пальца.
Накша, персидское устройство, подобное жаккардовому ткацкому станку, изобретённому столетия спустя, позволяло индийским ткачам создавать на парче плавные цветочные узоры и орнаменты в виде вьющихся растений, которые могли соперничать с любой росписью кистью. Кашмирская шаль, появившаяся в результате этого мастерства, в период своего расцвета была более известна, чем любой другой индийский текстиль. Сложная, сотканная из тонкой шерсти шаль, которая всегда была предметом роскоши, к XVIII веку стала модным аксессуаром для дам из английской и французской элиты. Спрос превысил предложение, и производители, вынужденные наращивать объёмы производства, создали убедительные вышитые версии тканых шалей, которые можно было изготовить в два раза быстрее. Уже в 1803 году было налажено производство кашмирских вышивок, чтобы увеличить и ускорить выпуск этих шалей, которые с 1784 года копировали в Англии и даже во Франции. К 1870 году появление жаккардового ткацкого станка в Европе разрушило монополию на производство оригинальных кашмирских шалей, которые начали производить в Пейсли, Шотландия. Даже характерный кашмирский узор в форме манго стал известен просто как пейсли.
Узор пейсли настолько часто встречается на индийских тканях, что трудно поверить, что ему всего около 250 лет. Он появился в 1600-х годах как цветочный узор и узор в виде древа жизни, которые использовались в дорогих тканях эпохи Великих Моголов, сотканных из гобеленовой пряжи. Индийский узор произошёл от персидского мотива под названием бута-джегга, который представляет собой стилизованное кипарисовое дерево, символ иранцев. На ранних рисунках изображались отдельные растения с крупными цветами и тонкими волнистыми стеблями, маленькими листьями и корнями. Со временем рисунки становились более детализированными: в форме дерева появлялось больше цветов и листьев, они вырастали из ваз или парных листьев. К концу XVIII века сформировался архетипический изогнутый контур в форме эллипса. Замысловатый узор пейсли, украшавший кашмирские шали, более века был в моде в Европе. Именно имитация этих шалей, сотканная на фабриках в Пейсли, Шотландия, дала название пейсли, которое до сих пор широко используется в США и Европе. В конце XVIII и XIX веках узор пейсли стал важным мотивом в широком спектре индийских тканей, возможно, потому, что он ассоциировался с двором Великих Моголов. Он также привлёк внимание бедных индийцев, не исповедующих ислам, потому что напоминает манго. Кашмирская шаль — вечнозелёная шаль, популярная во всей Индии и за её пределами. «Сельские индийцы называли аам или манго символом плодородия»
В Европе ткани и изделия из кашмирского пуха появились в XVII–XVIII веках. С 1800 года было налажено изготовление имитаций индийских тканей и шалей в шотландском городе Пейсли.
Во Франции кашемировые шали появились после Египетского похода (1798–1799) Наполеона. Его первая жена, Жозефина Богарне, имела около 400 шалей, каждую из которых можно было продеть сквозь золотое кольцо. Она носила их на платьях, использовала как покрывало и даже делала лежанку для своей собачки.
Вскоре во Франции началось производство шалей из разных материалов. Шаль дала рождение своим модным последователям – широкому палантину и более узкому шарфу, появляясь то в зимнем варианте для защиты от холода, то становясь практически невесомой и служа лишь для красоты.
Шаль оставалась в моде до коронации Луи-Филиппа, когда англичане стали выпускать дешёвые подделки. Но всё же это были дорогие вещи, доступные не всем. Однако предлагался и более экономичный вариант из тонкой шерсти, вытканной из козьего пуха, сделанный ручной набойкой.
Примерно в эту же пору началось производство шалей и в России. Самые первые платки сильно подражали индийским по расцветке, затем их стали сочетать с национальными русскими мотивами.
Шали, производившиеся в России, отличались высоким совершенством и славились на мировом рынке. Следует отметить, что в мастерских Веры Андреевны Елисеевой впервые заменили шерсть тибетских коз на шерсть сайгаков. По отзывам того времени из «Журнала мануфактур и торговли» «…пух сей оказался столь нежным, тонким, мягким, что пряжа, из него выпрядаемая, уподобляется шёлку, и шали, из оной изготовляемые, не токмо не уступают… кашмирским, но и превосходят их».
Купавинские шали делали на Купавинской фабрике князя Н.Б. Юсупова, их носили только купчихи. Стоимость одной шали составляла 200 рублей, что равнялось годовому жалованью фабричного рабочего.
Великолепными вязаными шалями из козьего пуха прославился Оренбургский край. Как гласит легенда, первая оренбургская шаль была подарена императрице Екатерине II одной казачкой. Царица поразилась искусной работе, щедро одарила мастерицу, но приказала слугам ослепить ее, чтобы никто ничего подобного больше не сделал. К счастью, у казачки была дочь, которой она успела передать секреты вязания. Начиная с середины XIX века оренбургские пуховые изделия не раз удостаивались медалей на всемирных промышленных выставках в Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Легкие, ажурные, словно паутинка, шали и платки, пяти аршин в длину и пяти в ширину (3,5 ґ 3,5 м), поражали посетителей выставок не только своей красотой, но и тем, что их можно было протащить сквозь золотое колечко и уместить в скорлупе гусиного яйца.
До нас не дошли имена тех мастериц, которые трудились в мастерских вышеназванных помещиков, но их современники высоко ценили мастерство этих безымянных женщин. Шали выполнялись длительный срок –от шести месяцев до 2,5 лет, и стоили очень дорого. Крепостные мастерицы у помещицы В.А. Елисеевой трудились до 10 лет, после чего получали свободу с небольшим капиталом, да и не нужны они были – проработав такой срок работницы теряли зрение.
Сохранилось таких шалей на сегодняшний день мало, но если посмотреть на картины русских живописцев, мы всё же сможем представить ту красоту, которую создавали русские женщины-мастерицы.
Слава русских шалей пришла после первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне в 1851 году. Считалось, что Елисеева, Шишкина, Колокольцев, Мерлина, Зубковы, Молчановы ткали настоящие сокровища.
Особо неповторимые и дорогие – шали из кружева. Они плетутся ручным способом на коклюшках мастерицами-кружевницами в традиционных кружевных российских центрах – Вологде, Вятке и Ельце. Создание кружевной шали требует больших временных затрат, например, для шали размером 280х105 см требуется более 2000 часов.
С середины XIX века в городе Павловский Посад Богородского уезда Московской губернии существовал «Торговый дом Я. И. Лабзина и В. И. Грязнова», известный далеко за пределами России. В его мастерских изготовлялись шерстяные тканые шали и шелковые набивные платки, исключительно из шерсти тонкорунных овец, имеющие рисунок в виде роз на черном фоне. Благодаря характерным отличиям, выбранному стилю и особому очарованию Павлопосадские шали с 1865 года неоднократно отмечались призами российских и зарубежных выставок.
Благодаря жителю Павловского Посада, Владимиру Шишенину, в городе основан «Музей истории русского платка и шали», экспозиция которого основана на его личной коллекции шалей, платков, женских головных уборов и предметов быта XVIII-XX веков. Созданные на разных мануфактурах, экспонаты отличаются видами тканей и способами украшения. Каждая вещь – отражение души и вкуса мастерицы, сотворившей ее.
Оренбургский край прославился великолепными вязаными шалями из козьего пуха. Как гласит легенда, оренбургская шаль была подарена императрице Екатерине II казачкой. Царица поразилась искусной работе, щедро одарила мастерицу, но приказала слугам ослепить ее, чтобы никто ничего подобного больше не сделал. К счастью, у казачки была дочь, которой она успела передать секреты вязания.
Начиная с середины XIX века, оренбургские пуховые изделия удостаивались медалей на Всемирных промышленных выставках в Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Легкие, ажурные, словно паутинка, шали и платки, пяти аршин в длину и ширину (около 3.5 м), поражали посетителей выставок не только своей красотой, но и тем, что их можно было протащить сквозь золотое колечко и уместить в скорлупе гусиного яйца.
Шаль получила особенно широкое распространение и прочно вошла в быт различных слоев русского общества, когда на многих мануфактурах и фабриках наладили производство более дешевых набивных шалей. Ее носили женщины дворянского, купеческого, мещанского и крестьянского сословий.
В годы царствования Александра I до конца XIX века, воспитанниц женских учебных заведений обучали танцу с шалью, для демонстрирования девушками своего изящества, грациозности и хорошей осанки. В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» можно найти подтверждение данному факту. Титулярный советник Мармеладов рассказывает Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».
Старинные восточные и русские шали были очень длинными, и особое значение придавалось умению носить их – один конец обертывали вокруг руки, другой спускали до земли. Чтобы удерживать шаль в нужном положении, в ее углы вшивали металлические шарики, иногда шарики вплетали в кисти.
Индийские шали в первой половине XIX столетия в Западной Европе были атрибутом высокой моды. Их популярность способствовала тому, что имитации индийских шалей стали производиться в шотландском городке Пейсли. Это заложило основу для формирования чисто шотландского традиционного пейсли-образца шалей.
Китайские шелковые шали с бахромой стали доступными для европейской и американской модной публики к первому десятилетию XIX века. Их еще называли китайскими креп шалями, а в Испании – шалями де Манила, поскольку они прибывали из Китая через испанский порт Манила. Западная культура долгое время игнорировала важность данного аксессуара в модном женском гардеробе, и это несмотря на стремительное распространение китайских шалей среди простого народа Германии, Ближнего Востока, отдельных регионов Латинской Америки.
В Испании шали очень быстро нашли свою нишу и стали частью цыганского платья в Андалузии и Мадриде. Ассимиляция была столь интенсивной, что к 1920-му году этот предмет гардероба получил новую "прописку" и начал именоваться испанской шалью. В дальнейшем, использование аналогичной вышитой шали в качестве неотъемлемого аксессуара наряда Кармен в одноименной опере способствовало возникновению устойчивых ассоциаций именно с Испанией, а не с Китаем. Традиционный испанский танец фламенко, танец страсти и любви, немыслим без использования веера, кастаньет, а также большой испанской шали с длинными кистями. Дерзкие, надрывные, страстные и нежные движения танцовщицы подчеркивает обвитая вокруг гибкого женского стана яркая испанская шаль, делающая похожей исполнительницу фламенко на красивую птицу: "Там плачет женщина. Нет, я оговорился, там плачет птица…" (Райнер Мария Рильке).
Кашмирские шали
Кашмирская шаль – это разновидность шали, отличающаяся кашмирским переплетением и традиционно изготавливаемая из шерсти шахтуш или пашмины. Кашмирская шаль, известная своим теплом, легким весом и характерным дизайном в стиле бута, первоначально использовалась членами королевской семьи Великих Моголов и знатью. В конце 18 века он попал в Европу, где королева Виктория и императрица Жозефина использовали его как символ экзотической роскоши и статуса. Он стал топонимом самого региона Кашмир (как кашемир), вдохновив на массовое производство имитационных изделий в Индии и Европе и популяризировав буту, сегодня известную как мотив Пейсли.
"Шали, изготовленные в Кашмире, занимают выдающееся место среди текстильных изделий, и именно им и их имитациям на западных ткацких станках придается особое значение. Кашмирская шаль отличается продуманным дизайном, в котором характерной чертой является узор "конус", а также сияющей гармонией, блеском, глубиной и стойкостью цветов. Основой этих превосходных качеств является очень тонкая, мягкая, короткая, ворсистая подшерсток, называемый пашмой или мулине, который используется для изготовления козьей шали, разновидности Capra hircus, обитающей в высокогорных районах Тибета. Существует несколько разновидностей пашмы, но самая изысканная из них является строгой монополией махараджи Кашмира. Низший пашм и керманская шерсть – тонкая, мягкая шерсть персидских овец – используются для ткачества шалей в Амритсаре и других местах Пенджаба, где созданы колонии кашмирских ткачей. Шали, помимо формы и рисунка, делятся только на два основных класса: шали, сотканные на ткацком станке, называемые тиливалла, тиликар или кани-кар, иногда сотканные цельным куском, но чаще небольшими отрезками, которые сшиваются с такой точностью, что шитье совершенно незаметно; и вышитые платки – амликар, в которых поверх простой пашмины иглой нанесен мелкий и сложный узор". из Британской энциклопедии, 1911 год.
Пашмина или кар-амир
Большинство шерстяных тканей Кашмира, и особенно шали самого высокого качества, изготавливались и до сих пор изготавливаются из пашмы, которая представляет собой шерсть Капра хиркуса, разновидности дикого азиатского горного козла. Поэтому шали стали называть пашминой. Для изготовления шалей используется тонкая шерсть, которая растет под грубой шерстяной оболочкой животного, из-под брюха, и сбрасывается с наступлением жаркой погоды. Материалы более низкого качества были изготовлены из шерсти диких гималайских горных баранов или гималайского горного козла. Однако самая лучшая шерсть, мягкая, шелковистая и теплая, - это шерсть диких коз, которую кропотливо собирают с кустарников и грубых скал, о которые животные стирают свою шерсть с приближением лета. Несомненно, это была мягкая овечья шерсть, из которой во времена Великих Моголов изготавливали знаменитые и столь желанные "кольцевые шали". К сожалению, большую часть шерсти, используемой сегодня на ткацких станках Кашмира, получают из очень некачественной и второсортной шерсти, полученной от одомашненных овец и коз.
Амликар, или Амли, вышитый иглой из шерсти пашмины, представляет собой шаль, вышитую иглой почти по всей поверхности на простой тканой основе. На шалях из пашмины чаще всего встречаются желтые, белые, черные, синие, зеленые, фиолетовые, малиновые и алые цвета. Мотивы дизайна, как правило, представляют собой формализованную имитацию природы, например, упомянутые выше узоры из листьев, цветов и деревьев; они всегда выполнены в насыщенных тонах.
Используемый вышивальный стежок скорее похож на параллельный штопальный, и ему редко позволяют пронизывать всю ткань насквозь.
Контуры рисунка дополняются и подчеркиваются шелковыми или шерстяными нитками разных цветов, обводящими мелкие детали; для этого используется строчка под углом, перекрывающая стежок для штопки, все используемые стежки настолько мелкие и изящные, что по отдельности их с трудом можно разглядеть невооруженным глазом. Когда для вышивания используется шерсть пашмины, она настолько хорошо сливается с текстурой основного материала шали, что даже тонкую иглу было бы трудно вставить между стежками вышивки и основной тканью.
До-Шалла
Император Акбар был большим поклонником кашмирских шалей. Именно он ввел моду носить их в двух экземплярах, пришитыми спина к спине, так что нижняя сторона шалей никогда не была видна. В то время самыми востребованными были шали, вышитые золотой и серебряной нитью, или шали с каймой, украшенной бахромой из золотой, серебряной и шелковой нити.
До-шала, как следует из названия ("две шали"), всегда продаются парами, их существует множество разновидностей. В Хали-матане центральное поле довольно простое и без каких-либо украшений. Шарманка состоит из четырех частей разного цвета, аккуратно соединенных друг с другом; центральная часть шали украшена цветочным медальоном. Однако, когда поле украшено цветами в четырех углах, мы получаем Кундж.
Пожалуй, наиболее характерной особенностью кашмирских шалей является то, что они изготавливаются в стиле пэчворк. Узоры ткутся на ткацких станках длинными полосами, примерно от двенадцати до восемнадцати дюймов в длину и от половины до двух дюймов в ширину. Эти дизайнерские полоски, изготовленные на очень простых и примитивных ткацких станках, затем обрезаются до необходимой длины и очень аккуратно и умело сшиваются вручную почти невидимыми стежками и, наконец, пришиваются к простому центральному полотнищу. В качестве вариации изделия могут быть сотканы по отдельности, разрезаны на части различной формы и разного размера и искусно сшиты вместе, а затем дополнены вышивкой. Но между этими двумя типами платков есть разница: в то время как лоскутные платки, сшитые на ткацком станке, состоят из отдельных узких полосок, вышитые лоскутные платки состоят из определенного количества частей неправильной формы, соединенных вместе, каждая из которых соответствует преобладающей цветовой гамме платка.
Намда и Габба
Основной материал для губбы – это сотканное одеяло, окрашенное в однотонный цвет. Вышивка отличается смелым и ярким дизайном и выполняется шерстяными или хлопковыми нитями. Губбы больше похожи на народные одеяла, сшитые и залатанные в виде геометрических узоров, с ограниченной вышивкой в местах соединения и на открытых участках. Это больше похоже на аппликацию. Цвета яркие и привлекательные. Они дешёвые и используются для девана или в качестве напольного покрытия – намдас.
Вязаные шали
Треугольные вязаные кружевные шали обычно вяжут снизу вверх, и они могут быть как формованными, так и нет. В отличие от них, фарерские кружевные шали вяжут сверху вниз, и у них есть центральная задняя ластовица. Каждая шаль состоит из двух треугольных боковых частей, трапециевидной задней ластовицы, обработки краёв и, как правило, оформления плеч.
Шалли
Шалли – это шаль ручной работы саржевого плетения из ангорской шерсти.
Палантин
Палантин – это женская шаль, особенно нарядная шаль из дорогой ткани, которую накидывают на плечи поверх вечернего платья или бального платья.
Палантин уже обычной шали и имеет более простую конструкцию, чем накидка; это отрез качественного материала, который оборачивают вокруг плеч или рук. Более лёгкие материалы, такие как шёлк и шифон, просто обрабатываются, то есть обрезаются, подшиваются и подвергаются окантовке; более тяжёлые материалы, такие как мех и парча, часто имеют подкладку. Существуют различные виды мантий, в том числе академические мантии, мантии почёта, выпускные мантии и мантии, изготовленные на заказ.
Палантином также может быть меховой или комбинацией мехов, обычно лисьих, которые надеваются как палантин с костюмом или платьем; мех или шкура одного животного (включая голову) обычно используются с уличной одеждой, в то время как для официальной одежды используется законченный отрезок меха, в котором используются шкуры более чем одного животного. используется животное; слово "палантин" стоит отдельно или используется в сочетании: меховой палантин, норковый палантин, одноименный норковый палантин из Страны Грез.
Фарерская шаль – традиционный предмет одежды Фарерских островов. Наиболее характерной особенностью фарерских шалей является складка по центру спинки. Каждая шаль состоит из двух треугольных боковых вставок, ластовицы сзади в форме трапеции, обработки края и, как правило, придания формы плечам. Форма плеч позволяет этим шалям накидываться на плечи и оставаться на месте при движении, даже если шаль не закреплена булавкой.
Вместо привычной треугольной, прямоугольной или круглой формы, фарерские шали имеют форму крыльев бабочки. У некоторых из них очень длинные концы, поэтому их можно обвязать вокруг талии для дополнительного тепла.
Шали часто украшены искусным кружевом. Кружевное вязание - традиционное ремесло народов Фарерских островов.
Эти шали традиционно вяжутся из шерсти местных овец, выращиваемых в основном на мясо. Чаще всего используются натуральные цвета - коричневый, черный, серый и кремово-белый. Некоторые шали могут иметь цветовые особенности вместо кружева или сочетания цветных вставок или полосок с кружевными вставками.
Обозначения, используемые для записи узоров для этих шалей, уникальны. На схеме показаны узоры с ластовицей сзади и одним боковым полотнищем, а также числовые инструкции по формированию, указанные на схеме. На схеме нарисованы кружевные узоры, показывающие, где проходят петли, но без указания, где должны проходить сопутствующие убавки.
Большинство шалей начинают с горловины, но фарерские шали начинают с низа, набирая сотни стежков. По ходу работы конструктивные разрезы между боковыми вставками и ластовицей сзади уменьшают количество стежков, пока на горловине не останется совсем немного. Поскольку используется подвязочный шов, шали могут быть двусторонними, за исключением тех случаев, когда используются цветные вставки.
.
Материалы для шали
Летние шали изготавливаются из лёгких, дышащих видов пряжи, которые позволяют коже «дышать» и обеспечивают комфорт в жаркую погоду. Наиболее распространённые материалы для летних шаль – это:
Хлопок: Природное волокно, которое отлично впитывает влагу и быстро сохнет. Хлопковые шали бывают разных текстур, от гладких до рельефных, и отлично подойдут для создания летнего образа. Хлопок не держит форму, если вы вяжете шали с ажурными уголками, это нужно помнить. Зато край подобных накидок можно украсить кистями или бахромой.
Лён: Этот материал также относится к натуральным волокнам и обладает высокой воздухопроницаемостью. Льняные шали идеально подходят для жарких дней, так как они быстро охлаждают кожу. Вообще, очень комфортный в носке материал и с каждой стиркой становится лишь мягче.
Шёлк: Роскошный материал с приятной текстурой, который позволяет создавать лёгкие и элегантные шали. Шёлковая шаль добавит вашему летнему наряду изысканности. Струящийся, текучий, настоящий шелк – признак эксклюзивности и роскоши. Будьте осторожны, много искусственного шелка выдают за натуральный.
Вискоза: Часто используется как альтернатива шёлку, вискоза также легка и приятна на ощупь. Она прекрасно драпируется и может быть окрашена в яркие цвета или узоры. Но тянется и плохо держит форму. На краях лучше использовать кисти или бахрому.
Зимние шали, в отличие от летних, изготавливаются из более плотных и тёплых видов пряжи, чтобы не продувало и сохраняло тепло. Вот наиболее популярные материалы:
Шерсть: Один из лучших материалов для зимней шали. Она сохраняет тепло и обеспечивает комфорт даже в самые холодные дни. Шали из овечьей шерсти, мериноса или альпаки отличаются высокой теплоизоляцией и мягкостью. Хорошо держат форму, удобно вязать, так как такая пряжа эластичная.
Акрил и синтетические волокна: Хотя акрил – это искусственный материал, его часто используют для создания тёплых шаль. Он легкий, недорогой и отлично сохраняет тепло. Можно создать буклированные и ворсистые шали, с узелками и утолщениями, с яркими или приглушенными градиентными переходами цвета. Но лично я рекомендую использовать синтетику лишь как добавку, для придания прочности пряже из натуральных волокон - шерсти и пуха.
Кашемир: Это один из самых дорогих и благородных материалов для зимних шаль. Кашемировые шали невероятно мягкие и тёплые, они идеально подойдут для создания элегантных образов. Дорого, богато - это прот них. Эксклюзивно, роскошно, не как у всех – тоже про них. Осторожнее, настоящий 100% кашемир не бывает дешевым.
Пуховая пряжа: Шали, связанные из пуха козочки, кролика, могут стать прекрасной альтернативой, если вы ищете что-то очень тёплое и лёгкое. Такие воздушные паутинки весят буквально менее 100 грамм, а греют отлично! Пух сильно отличается по качеству, толщине, степени обработки и производителям и в нашей группе я часто пишу о нем. Следите за публикациями.