Если вы хоть раз сталкивались с тем, что вроде бы всё меняли, прокладку ставили новую, головку шлифовали - а мотор всё равно греется, шланги надуваются, печка слабо дует - читайте внимательно.
Есть две болячки, о которых на СТО вам не скажут. Просто потому, что большинство даже не смотрят в эти места. А зря.
Болезнь №1: увод блока при затяжке коробки
На переднеприводных ВАЗах (калина, гранта, приора и прочие) блок имеет одну коварную особенность.
Если прикрутить коробку двумя верхними болтами - блок геометрически уводит. Да-да, именно так: цилиндры немного «сжимаются» с одной стороны и «раздвигаются» с другой. Вроде бы чепуха, но при замере это даёт:
- на первом-втором цилиндре - износ 2–3 сотки,
- а на четвёртом - все 5–6 соток, как будто там уже вкатывали капиталку.
Что интересно: стоит ослабить болты коробки, как геометрия выравнивается - и размеры становятся равными по кругу.
А теперь подумайте: вы точите блок, всё ровно, всё красиво. Потом собираете, тянете болты - и цилиндр снова деформируется.
Компрессия гуляет, кольца начинают прорывать - а мотор греется и подъедает тосол.
Болезнь №2: неравномерная опора головки блока
Теперь смотрим на верх блока. Казалось бы - всё ровно, всё шлифовано. Но нет.
У новых 1.6 блоков (например, с "двенашки") привалочная поверхность на 10 мм шире, чем у старых 1.5.
Болты одинаковые (М10), а вот площадь, на которую они давят - разная. Что это значит:
- с одной стороны прокладка прижимается хорошо;
- с другой - меньше давления, больше температура, особенно там, где идёт выпускной коллектор.
Результат - прокладку начинает "прожигать" с четвёртого цилиндра. Газ начинает гулять по рубашке охлаждения, мотор греется, давление в шлангах растёт, печка перестаёт греть.
А если ещё и тосол не самый качественный - алюминий привалочной поверхности начинает «проедать».
На некоторых блоках прямо видно: одна сторона чистая, вторая - с ямками, как после коррозии.
Такой блок уже не держит плотно - и проблема будет повторяться даже с новой прокладкой.
Почему про это не говорят?
Потому что на СТО смотрят на головку, на прокладку, максимум - шлифуют. А вот замеры по цилиндрам с затянутой коробкой или анализ геометрии привалочной плоскости - это никто делать не будет.
В итоге:
- Прокладку вы меняете раз в год.
- Печка плохо греет.
- Давление в системе скачет.
- А мотору «диагноз» никто не ставит.
Что делать?
- При замере износа всегда проверяйте цилиндры с прикрученной коробкой, и без неё - чтобы увидеть, куда уводит.
- При сборке не тяните верхние болты коробки до упора, особенно если блок без усиления.
- Перед установкой прокладки - оцените состояние привалочной плоскости блока, особенно в районе 3–4 цилиндров.
- Не стесняйтесь сравнить ширину "полки" под головкой - на новых блоках она должна быть минимум на 10 мм шире.
Вывод
Две простые вещи - зажатый болт и узкая опора - могут вытянуть вам всю кровь, пока вы будете гадать, почему мотор греется, тосол уходит, а компрессия пляшет, как в лотерее.
Эти «болячки» не видно снаружи. Но если их найти и устранить - мотор будет ходить годами.
Без капиталки каждые два сезона.
А вы сталкивались с этими проблемами?
Меняли прокладку - а через полгода опять пузырит?
Пишите в комментариях, какой блок у вас и как вышли из ситуации.
Подписывайтесь на канал - тут говорю по делу. Без маркетинга, но с уважением к тем, кто крутит гайки сам.