Здравствуйте, уважаемые читатели!
Раньше в автошколе учили не только ПДД, но так же был раздел в обучении, где изучали устройство автомобиля. Признаки неисправностей, а так же какие действия должен предпринять водитель в той или иной ситуации.
Плюс, люди чаще ремонтировали свои автомобили самостоятельно. Сейчас, для большинства людей в этом нет необходимости. А многие, кто и хотел бы заниматься ремонтом самостоятельно, просто не имеет возможности, из-за отсутствия гаража. Конечно, сейчас можно и арендовать помещение с инструментами, но это удобно, если нужен быстрый ремонт, вроде замены колодок. А если за день все сделать не получится, то это уже перестаёт быть выгодно.
Многие люди стремятся заменить автомобиль на новый, до начала каких либо возрастных неисправностей. Но, важно понимать, что это удастся не всегда.
То, о чем мы будем сегодня говорить, опытные водители, конечно знают, поэтому данный материал будет больше интересен людям, которые не слишком хорошо разбираются в устройстве своего автомобиля. Таких, между прочим, сейчас большинство. Есть такие мелкие неисправности, с которыми ездить можно довольно долго, на них сегодня мы внимания обращать не будем.
1. Ржавчина снизу авто. Это касается автомобилей которые уже уже имеют приличные пробеги. Дело в том, что из-за реагентов могут сгнивать такие важные элементы подвески как передний или задний подрамник. Это в один момент может привести к резкому ухудшению управляемости автомобиля, ведь элементы подвески которые на нем держаться, могут быть просто вырваны. Эта информация очень актуальна для тех, кто живет в Санкт-Петербурге.
Такое возможно не только на полностью гнилых автомобилях. Днище и пороги могут быть целые. Даже внешне вы можете не увидеть на кузове ржавых мест. При это подрамники могут быть подвержены коррозии. Сами понимаете, если на трассе, у вас что-то оторвётся от подрамника, особенно если от переднего, вы рискуете потерять управление.
2. Лампочка АКБ на приборной панели. Дело в том, что она может не гореть постоянно. Может иногда моргать. Может гореть несколько секунд, а потом тухнуть. Это уже повод для проверки заряда АКБ. Многие обращают внимание на проблему, только если лампочка горит постоянно. Но, АКБ может разрядиться, даже когда лампочка постоянно не горит. Бывает так, что она может лишь изредка моргать. А генератор уже может сильно изношен и он дорабатывает своё. Иной раз, достаточно будет просто заменить щетки. А если вовремя это не сделать, можно даже загубить АКБ.
Плюс, будет очень неприятно, если в один момент запустить ДВС не получится, из-за критического разряда АКБ. Даже если у вас МКПП и вы сможете завести машину с толкача, не факт, что получится далеко уехать, ведь если генератор уже не работает, то без питания не будет работать и бензонасос и машина все равно заглохнет.
Если периодически вы слышите свист из подкапотного пространства автомобиля, это вероятнее всего свистят приводные ремни. Именно из-за проскальзывания ремня, может быть недозаряд АКБ.
Свист игнорировать тоже не стоит, даже если он непродолжительный и носит периодический характер. Это часто свидетельствует либо об износе самого ремня, который в любой момент может порваться. Либо об износе шкивов.
3. Посторонний шум из подкапотного пространства. Источников шума может быть множество. Это могут быть подшипники генератора, компрессора кондиционера. Это может быть ГУР. Могут быть ролики ГРМ или натяжной ролик приводного ремня. Может звенеть цепь. Могут стучать гидрокомпенсаторы. Вам необязательно разбираться, что именно у вас не так. Но, вам нужно как можно быстрее попасть в сервис и выяснить это.
Заклинит например натяжной ролик ГРМ и ремень порвётся. А это часто приведёт к загибу клапанов и в итоге, к ремонту ДВС.
Знаете как бывает, человек не замечает, что у него что-то издаёт посторонний звук. Потому что, он садится в машину, запускает ДВС и сразу включает радио. Все, услышать звук посторонний уже не получиться. Я советую людям, которые плохо разбираются в технике, хотя бы раз в пару недель, сразу после запуска ДВС, открыть капот, проверить наличие жидкостей и хотя бы пару минут послушать, как работает ДВС. Таким образом, вы всегда будете точно знать, как должно быть. И вы поймёте, что если в какой-то момент, появится посторонний звук.
4. Уходит антифриз. Он может уходить в небольших количествах, поэтому люди просто его иногда доливают и так ездят. Не сказать, что это какая-то критическая неисправность, но нужно понимать следующие моменты. Небольшая течь, со временем станет больше. Если это шланг, он может в любой момент лопнуть и антифриз вытечет за пару минут. К этому нужно быть готовым, лучше устранить сразу.
Еще нюанс, можете проморгать момент, когда количество антифриза сильно снизилось, а вы забыли его подлить. Продолжаете эксплуатировать автомобиль, а в этот момент двигатель уже постепенно перегревается. И масло в АКПП тоже перегревается! А датчик может показывать нормальные 90С. Потому, что он резко поползёт вверх, когда температура начнёт переваливать за критическую отметку. Но, этого может не происходить достаточно длительное время и вы успеете локально перегреть ДВС и навредить АКПП.
Антифриз может уходить не на улицу, он можете попадать в масло, если допустим, пробило прокладку блока цилиндров. Иногда, это легко сразу понять. А бывает, что он уходит очень медленно и даже успевает испаряться из масла. То есть, вы иногда видите непривычно большое количество белого дыма из выхлопной трубы, правда через какое-то время поездки, дыма становиться меньше. Антифриз уходит, но внешних течей нет. Уходить может медленно.
При этом ДВС может иногда начинать работать не стабильно. Может пропадать тяга, могут быть излишние вибрации.
Все что я перечислил, запомните. Это игнорировать нельзя. Ездить с подобными проблемами нельзя. Антифриз разжижает масло, оно теряет свои свойства. Плюс, быстрее происходит перегрев. В общем, загубить ДВС можно очень быстро. А если сразу обратиться в сервис, то часто, просто замените прокладку блока цилиндров и поедите дальше.
5. Что-то стучит в подвеске. Тут нужно точно знать, а что именно стучит. Важно понимать, что со стуками в подвеске автомобиль может ездить достаточно долго. Потому что есть множество элементов, которые издают стук, но при этом они не так критически важны. Например, разбило резиновую втулку стабилизатора. Можно ездить, на самом деле.
Или, вытек амортизатор. Это плохо конечно влияет на управляемость, это повлияет на скорейший износ остальных элементов подвески, в том числе на противоположный амортизатор, особенно. Но в целом, если не торопясь передвигаться по городу, то не слишком страшно.
А если, допустим, стучит шаровая опора, это уже нельзя игнорировать. Если её в один момент вырвет, у вас колесо может изменить свое положение в пространстве. На русских старых автомобилях, его часто просто вырывало.
Кстати, слышите стук от колеса, в первую очередь остановитесь и проверьте затяжку всех болтов. Редко, но бывает, что они откручиваются. А может забыли вам где-то закрутить.
6. Неожиданно появилось биение руля. Причин может быть множество. Оторвались балансиры или диск кривой. Но хуже всего, что могла появиться шишка на колесе. Особенно часто случается, после наезда на большой скорости в какую-нибудь яму. Важно осмотреть все колеса, причём желательно каждое колесо по очереди снять. Так как шишка могла появиться на боковой части покрышки, с внутренней стороны. Без снятия колеса, не всегда легко заметить.
Шишки крайне опасны, так как колесо в любой момент может лопнуть.
7. АКПП. Любое непонятное поведение коробки, повод для обращения в сервис для диагностики. Это могут быть появившиеся периодически толчки при переключениях. Затяжки при переключении передач. Посторонний шум в салоне и т.д. В первую очередь остановитесь и посмотрите, а не течет ли у вас масло с АКПП. Возможно начал течь какой-то сальник, уровень масла снизился и появились проблемы.
Может забился фильтр или гидроблок. Может быть еще куча проблем, но затягивать и продолжать ездить так, не стоит. АКПП может "свалиться" в аварию в любой момент. Плюс, если обратиться в сервис сразу, проблему иной раз получиться устранить недорого.
Что же касается МКПП, то тут чаще всего из строя выходит сцепление. Если передачи начали включаться хуже. Появилась пробуксовка, это когда вы давите на газ, обороты поднимаются, а машина не разгоняется. Педаль сцепления может стала более тугой. Нужно ехать на диагностику, сцепление можете пропасть в любой момент и продолжать движение будет крайне проблематично.
Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал!