Марани - это общегрузинское слово, но пейзаж Кахетии немыслим без коричневых указателей с ним:
Это винодельни, чаще всего подсобные, как вот тут в пристройке за полукруглой дверцей у огромного частного дома:
При этом марани - не погреб: в землю они если и заглублены, то не сильно. Больше и не нужно - обратите внимание на круги в полу:
Это квеври - один из символов Грузии, вкопанные в землю кувшины с круглым дном и объёмом до нескольких кубометров. Древнейшим их осколкам культуры Шулавери-Шому около 8000 лет, как и остаткам вина в них. По-грузински оно называется просто и ясно - гвино, и здесь считают, что из грузинского это слово попало в латынь. Скорее же тем и другим оно досталось из праиндоевропейского языка, где было однокоренным с вьюном, то есть лозой.
И уж точно, что из тех времён осталась кахетинская технология - архаичная и тем уникальная. Сусло заливают в квеври прямо с кожурой, косточками и даже веточками и оставляют бродить при температуре 14-16 градусов на 2-4 месяца. Вино получается тёмным, с грубым и сильным вкусом, и говорят - полезное. По такой технологии делаются, например, "Саперави", "Мукузани", "Ркацители", "Тибаани," и янтарное "Кахети" на мезге. Все они сухие - иного так не получишь.
Когда-то вино пили в Египте и Сирии, Персии и Согдиане. Века, а особенно последние десятилетия ислама уничтожили восточную традицию, даже виноград оставив в лучшем случае столовых сортов. Но не такого ли вина из шахских погребов перепил Македонский, прежде чем сжечь Персеполь?
Европейская технология с чистыми соком и мякотью в бочках да нежными вкусами проникла сюда лишь в 19 веке через Цинандали, но - прижилась. По ней в Кахетии делаются, например, "Гурджаани", "Напареули", "Манави".
Парадокс виноделия Грузии - при древности традиции тут нет древних сортов. До Александра Чавчавадзе ни крестьянин, ни царь не задумывались, что у вина могут быть какие-то стандарты, и не было во всей Грузии двух квеври с одним содержимым на градус и вкус. Старейший из существующих сортов "Цинандали" оформился в 1886 году, "Мукузани" - в 1888-м, "Напареули" и "Телиани" в 1893. Знаменитое полусладкое "Киндзмараули" из саперави - сталинский проект, массовый кахетинский аналог рачинской "Хванчкары", впервые полученный в 1942 году. "Пиросмани", другая адаптация рачинских полусладких вин, производится с 1981 года. А янтарные вина из почти забытого в ХХ веке винограда киси - и вовсе наработка 2010-х.
Пейзаж Кахетии немыслим без винзаводов, часто имеющих как европейский цех, так и огромный марани с десятками квеври:
На эти заводы сырьё везут со всей Грузии. По производству вина (120 тыс. тонн в год) она замыкает в мире вторую десятку, а в бывшем СССР уступает России (450 тыс. тонн) и Молдавии (160 тыс.), волею Партии обогнавшим её в послевоенные пятилетки. Поэтому здесь предпочитают брать качеством.
Русские привыкли думать, что грузины гонят только бормотуху, а грузины - что русские только её пьют. Так возник замкнутый круг. Но и не нам одним "санкции только на пользу!": введённое в 2006 году эмбарго вынудило грузин искать новые рынки, и те, кто делал пойло - оказались за бортом.
В 2013 году, когда Россия вновь разрешила ввоз грузинского вина, многие компании принципиально отказались этим пользоваться: весь их урожай исправно уходит в Европу. И не на вине ли замешана кахетинская русофобия? Вновь и вновь я убеждаюсь, что экономика - не оружие, и санкциями сложно нанести другой стране ущерб, а вот её ненависть получишь стопроцентно.