Я когда-то общалась с одной интересной пожилой женщиной, и она была большой любительницей кошек. Собственно, так наше общение и завязалось на теме кошек. И я тогда училась в школе в старших классах, а она проживала свои серебряные годы в доме престарелых, где работала моя мама, к которой я периодически заезжала. Так вот, эта пожилая женщина ухаживала за кошками во дворе, кормила их и даже собирала на лечение. Я, само собой, рассказала ей про своего кота, тогда у меня жил рыжий парень по кличке Иржик. Она меня внимательно выслушала и сказала: «Так удивительно, даже у кошек судьба разная».
Кто меня читает относительно давно, знает, что я не фаталист, я верю во влияние личности на собственную судьбу силой характера и настойчивостью. Но с фразой про кошек я почему-то глубоко внутренне согласна. А после поездки в Дагестан я могу твердо заявить: «Так удивительно, но даже у сёл судьба разная!».
Так вот, в Дагестане мы были не только в удивительных природных красотах, но и в разных селах.
Гоор
Сразу надо рассказать, что мы посещали два разных Гоора. И связано это с тем, что еще в советское время была программа по переселению высокогорных сел и аулов в более доступную местность. Советская власть проводила блага цивилизации и спускала высокогорные поселения чуть ниже, где их удобнее обслуживать.
Вот современное село Гоор так и появилось как результат спуска с вершины достаточно старого аула. В Гооре меня поразило 2 вещи настолько, что ни одна не была сфотографирована. Первая — это плакат на здании на, скажем так, главной площади. На нем были изображены уроженцы этого села, ушедшие на СВО. На плакате было более 35 мужчин разного возраста. Я не могла понять, как это получилось, если гид нам сказала, что население села около 400 человек. А потом я стала вчитываться и поняла, что это прям семьи, т. е. из одной семьи ушли отец и 3 сына, из другой — 4 брата и так далее. Знаете, очень противоречивый букет чувств вызывает такая информация, но, пожалуй, преобладающее всё же восхищение.
А еще в этом же селе у нас был обед в доме. Я бы хотела сказать, что это обычный дом, но, думаю, он уже давно заточен на прием туристов. Три комнаты сделаны под залы для приема пищи, но это не мешало ощущению, что мы в гостях у радушных хозяев.
Ну и, пожалуй, самое яркое впечатление от всей поездки в Дагестан тоже было в Гооре. Точнее, по дороге между современным и покинутым селом. Нас везли наверх в УАЗ «Буханка».
Честное слово, я впервые в жизни ехала на этом чуде автопрома. При всех его конструктивных особенностях меня максимально поразила узкая колесная база по сравнению с шириной корпуса. А сидела я у двери, а ехали мы по убитому горному серпантину. Короче, у меня было полное ощущение, что я вишу над пропастью. А еще на середине пути парень из группы мне сказал: «К двери сильно не прижимайся, у них такая конструкция, что может открыться!»
В этот момент я поняла, что не зря мы до этого были в старом ущельном христианском храме, а вот молиться я могла бы в нем и поинтенсивнее.
Сразу дам спойлер — спускались мы уже на лошадях. Так вот, на лошади сильно удобнее, комфортнее и спокойнее, чем на УАЗ «Буханке». Проводником у нас был местный парень, которого, конечно, звали Мухамед, он не очень хорошо говорил по-русски, но я, видимо, была воодушевлена тем фактом, что пережила катание на «Буханке», поэтому замучила его вопросами.
Мухамед рассказал, что первый раз сел на лошадь в 2-3 года, а потом очень плакал. И вот тут внимание, культурная разница. Я тут же пояснила, что, конечно, лошадь большая, а он был маленький, и нормально испугаться в таком возрасте. На что меня Мухамед перебил и сообщил, что нет, он не испугался, он очень сильно хотел себе лошадь, свою, а родители не покупали — маленький еще. Я, конечно, молодец, додумалась сказать джигиту, что бояться — это нормально.
В итоге я не всё поняла из его рассказа, думаю, часть была явно преувеличена, а часть адаптирована под его уровень русского языка, но суть в том, что сейчас он в основном занимается объездом молодых лошадей и готовит их для работы с людьми, и ему это очень нравится. А так как лошади выглядели здоровыми и не уставшими, я пожелала ему удачи в его труде и порадовалась за коняшек.
Но вернемся к Гоору, а точнее к высокогорному заброшенному аулу Гоор.
Оттуда открываются абсолютно потрясающие виды. Изначально кажется, что там очень маленький кусочек земли, на котором осталось буквально пара руинизированных построек, но потом понимаешь, что это было реально большое поселение.
Это горное село привлекает много туристов, вы могли их видеть восхищенных орлом, про орлов еще напишу чуть позже.
А еще в Гоор есть уникальные сторожевые башни, которые сейчас благодаря стараниям активистов имеют статус объекта культурного наследия и привлекают туристов. Башни датируются 17 веком.
Кроме башен в Гооре сохранилась мечеть, по словам Ибрагима, и если я ничего не перепутала, ей более 500 лет.
Самое удивительное, что мечеть действующая и открывает свои двери по выходным и большим праздникам, ведь за ее стенами старое кладбище, и люди, живущие в «новом» городе внизу, приходят сюда.
Новая у мечети только крыша, так как ее с завидной периодичностью срывает ветрами.
Нам повезло, ветра не было. А еще больше нам повезло, что мы попали на экскурсию к уже упомянутому Ибрагиму.
Честно, я влюбилась!
Да, Ибрагим выглядит так, что его фотографии вставляют на все рекламные буклеты туров в Дагестан. Оно и понятно: идеальные черты лица и очень красивые глаза. Но я влюбился в то, с какой теплотой и даже некой душевной болью он относится к Гоору.
На общей части экскурсии он вам обязательно расскажет, что сам жил и работал здесь на террасах. Умолчит, правда, что вообще-то он по образованию ветеринар и, говорят, что очень даже неплохой. Но сейчас работает только экскурсоводом.
Еще он расскажет, что по легенде это место было заселено, когда орел упал с неба, сломал себе крылья, и у него на место крыльев выросли руки, а на место клюва — нос. И тут же пошутит, что нос горцу дан для того, чтоб, когда пьешь из кубка, папаха вниз не падала.
А вот если вам повезет и Ибрагима не будут разрывать звонками и звать на экскурсии для новоприбывших групп, он может разговориться и поделиться чем-то важным. Что ему очень жаль, что сейчас не сажают новые абрикосовые сады, а старые в запустении, что молодежь мало что ценит, кроме денег, в том числе свою историю, и поэтому одна из башен еще до присвоения охранного статуса рухнула, потому что к ней подъезжали на огромных машинах.
Честно, я была им восхищена и даже попыталась поддержать, сказала: «Не переживайте, они наедаются деньгами и вернутся к корням и будут ценить то, что вы сейчас для них спасаете».
В общем, удивительно светлый и интеллигентный человек. Не зря он на всех рекламных буклетах. И я считаю, что Гору очень повезло, что у него есть Ибрагим и другие неравнодушные люди.
Аул-призрак Гамсутль.
Гамсутль — одна из визитных карточек Дагестана. Дагестанский Мачу-Пикчу, а также самые инстаграмные двери страны.
На самом деле никакой это не аул, а полноценное село, которое в настоящее время заброшено. Почему в настоящее время? Да потому что еще в 20 веке здесь жило такое количество людей, что в Гамсутле была своя больница с родильным отделением, магазин, а из областного центра приезжал передвижной кинотеатр. Да-да, именно приезжал, потому что дорога была в таком состоянии, что по ней спокойно ездили машины. Сейчас до Гамсутля можно добраться или на лошадях, или на своих двоих. У меня был второй вариант. Идти около двух километров по тому, что еще недавно было дорогой, по которой ездили машины, а сейчас скорей разбитая лесная тропинка.
Считается, что история Гамсутля началась более 2000 лет назад, а закончилась в 2015 году, ну как минимум как история места, в котором кто-то живет.
Про последнего жителя Гамсутля ходит много легенд, кто-то его представляет как героя, вернувшегося в родное место, кто-то как крайне негативного персонажа, которому просто некуда было идти.
Но за 10 лет даже его дом пришел в удручающее состояние, но вид с балкона все еще такой, что немного начинаешь понимать, почему он решил вернуться.
Я не знаю почему, но мне как-то на уровне интуиции не очень верится в светлую версию этой истории, может, потому что мужчине на фото нет и 60 лет, а про его образ жизни, скажем так, говорят разное.
А еще говорят, долгое время с «последним героем» в Гамсутле жила женщина.
Если вы подумали, что сейчас будет романтическая история, то нет. Согласно рассказам, они друг друга терпеть не могли и даже не здоровались, не говоря уже о том, чтоб поговорить по душам или обсудить погоду. Мне, кстати, показалось, что я нашла дом этой женщины, он на другом краю села и очень хорошо сохранился, всё портит отсутствие крыши.
А теперь представьте, каким прекрасным характером надо обладать, чтоб жить в двух часах ходьбы от цивилизации и не здороваться с единственным соседом (соседкой).
Вообще Гамсутль — безумно красивое место, и есть ощущение, что здесь прям должен быть какой-то этно-музей, этно-гостиницы и проекты типа «Арт-деревня», где разные творческие личности будут создавать что-то прекрасное, впитывая атмосферу этого места.
Но вместо этого можно найти информацию о том, как неизвестные вандалы украли резные дверные камни несколько лет назад.
В этом есть какой-то отрезвляющий парадокс.
За аулом-призраком, конечно, стараются следить люди из близлежащего села, но это явно непросто.
Кстати, я сбилась с маршрута и в свойственной мне манере полезла куда-то в глубину «жилой застройки», за что была награждена не только тем, что оценила архитектурные особенности изнутри, но и нашла вот такую замечательную плитку, я думаю, что она имеет определенную историческую ценность.
Мне почему-то хочется верить, что у этого места есть не только прошлое, но и будущее. Но для этого нужен как минимум свой Ибрагим, который будет любить эти камни всем сердцем.
В рамках поддержки автора вы можете подписаться на мой закрытый канал, перечислить донат или безвозмездно подписаться на мой телеграмм.
Ну или почитать другие мои статьи про поездку в Дагестан.