Одна из особенностей Средней Азии - потрясающе живучая топонимика: все эти новые пышные названия улиц в честь всевозможных тюркских ханов, богатырей, святых и поэтов не особо приживаются даже среди представителей титульных наций, и на бытовом уровне порой в ходу (как например Ташкентская улица Алма-Аты) названия, которых официально нет и по полвека. Я смотрел Самарканд по карте, без проводника, поэтому называю многие места не так, как их называет весь город. Вот например улица Улугбека, изначально Каттакурганская, а "для своих" и вовсе Карла Маркса:
В изначальном генплане Русского Самарканда, веером расходившегося на западе от цитадели, Университетский (тогда Абрамовский) бульвар ограничивал район с юга, а Каттакурганская - с севера. Ныне она ведёт в сторону вокзала (но до него километров 5), и если Бульвар - любимое у самаркандцев место для прогулок, то Улугбека - скорее просто главная улица центра, похожая даже чуть-чуть на Тверскую, лишь вместо кремлёвских башен напоминающий звуковую колонку чёрный хокимият.
Через квартал, примерно там, где в Москве "Интурист" - внушительный позднесоветский ЦУМ "Бахор" (в обиходе это название не используется) с советской вывеской и логотипом, который легко принять за герб. :
И гостиница "Регистан" в стиле конструктивизма, явно если не построенная, то спроектированная в 1924-30 годах, когда город был столицей Узбекской ССР:
Приземистые одноэтажные дома с пунктиром башенок, надстроенных для пущей ориентальности уже в наше время, для русской части Самарканда чрезвычайно характерны:
А заманчивого вида проём между ними - ни что иное, как местная улица с самым главным названием: в эпоху Русского Туркестана - Кауфманская, при Советах - Ленина, а ныне Мустакиллик (Независимости). Это уже не бульвар, а классическая пешеходка - но с приземистыми домами и высокими деревьями. Впрочем, такой облик она имеет лишь до бывшей Фрунзе (ныне Тимура), за которой переходит в скверы у Парка Навои.
Кинотеатр с красивым названием "Звезда Востока" ("Шарк Юлдузи", в народе просто "Шарик") видимо тоже "столичных" пяти лет.:
Под дореволюционные домики замаскировалась такая же приземистая сталинка магазина "УзКнига" - так переводится надпись на его фасаде:
А напротив через боковую улочку стоит грандиозное здание, которое в Западном поясе я бы не задумываясь классифицировал как Большую Хоральную синагогу. Возможно, так оно и замышлялось: это дворец Абрама Калантарова, купца из местных евреев (по большей части живших в старых махаллях), преуспевшего под Россией на торговле с новой метрополией.
Крупнейший в городе особняк он строил в 1902-16 годах, по официальной версии - для несостоявшегося приезда Николая Второго (другой дворец с такими ожиданиями воздвиг бухарский эмир в Кагане), но очень уж у здания подозрительный вид, да и таксист (вернее, шофёр легковой маршрутки), с которым я ехал из Панджоба, высадил меня здесь "у синагоги"...
Говорят, в 1920-м году Калантарову навязчиво снился сон, что за ним приходят большевики, и в конце концов он сам пошёл к большевикам и отдал советской власти свой дом в обмен на гарантии, что его не тронут - советская власть предложение приняла и даже выделила умному еврею квартиру, где он и прожил до 1951 года, а под старость любил сидеть у своего дворца, ловить за пуговицу прохожих и рассказывать им его историю.
Усадьба Калантарова занимает целый квартал, на другой его стороне скромный домик (видимо служебный флигель), который туристы видят обычно - его занимает исторический музей, куда я уже не попал, так как был он уже закрыт. Зайти туда, однако, стоило ради великолепных интерьеров, о которых я не знал.
По соседству странный дом за высоким забором, время постройки которого я совершенно не могу определить:
Вернёмся на проспект (не могу отделаться от этого слова, хотя на самом деле всё же улицу) Улугбека. Рано или поздно этот пост попадётся на глаза местному краеведению, которое конечно поднимает меня на смех - у них под рукой и надлежащая литература, и затерянные в глубинах интернета сайты, и им вполне может быть невдомёк, как трудно найти человеку со стороны очевдиную для них информацию.
Помню, как при написании ташкентских постов пол-дня искал дату постройки одного здания, которую местные краеведы у себя просто не упоминали как само собой разумеющуюся. Так что ходим-смотрим на дома ушедшей эпохи наугад, тем более сущностей у них всё равно немного - дом офицера Н., магазин купца Ш., училище К. или какая-нибудь контора.
Интереснее всего мне, конечно, именно последние - в центрах далёких и самобытных регионов мне всегда интересны здания, из которых всё это управлялось, особенно когда у региона есть заметная специфика и соответственно заведения типа переселенческой конторы, противохолерного штаба, хлопкового ведомства, персидского или афганского консульства (не говоря уж про банально бухарское - его в Самарканде точно не быть не могло), первой школы, куда брали детей "туземцев" или чего-нибудь ещё в этом роде.
В тот вечер улица Улугбека почему-то была перекрыта - можно было ходить по тротуарам и даже выглядывать на пустую проезжую часть, но для машин стояли загородки. Зачем - мне толком никто объяснить не смог, говорили только "в связи с матчем", и хотя с расположенного где-то рядом стадиона порой действительно доносился шум толпы, я так и не понял, где тут связь. Мне это, впрочем, было на руку - прошлые кадры хорошо смотрятся без машин.
За улицей Махмуда Кашгари (изначально Черняевской, а "для своих" Энгельса) проспект Улугбека круто ныряет в овраг. Туда я уже не ходил, хотя оттуда приехал в первый день автобусом - как уже говорилось, это дорога ведёт на вокзал:
На бывшую Энгельса я и свернул, в сквере на углу увидев старый Дворец пионеров - редкий образец позднесоветской архитектуры, который тогда тут ещё не снесли:
Расположенному по соседству мемориалу Воинам-Самаркандцам повезло меньше:
Вечный огонь остался, а вот сооружение над ним ликвидировали, водрузив на его место типовую Скорбящую мать. Рядом и длинный айван с книгами памяти, и обильные цветы. Но по мне так здесь уместнее героика - самаркандцы в Красной Армии доходили до таких пределов, которые не видел Тамерлан.