Первым оплотом России в покорённом Самарканде была цитадель, встроенная в городскую стену на западе, и уже в 1868 году гарнизону пришлось её оборонять от восставшего города. Немудрено, что первой снесли в цитадели именно западную, внешнюю стену - ведь опасность теперь исходила не из степей, а из узбекско-таджикских кварталов, да и то недолго - других восстаний до самой Гражданской войны здесь не было, а в глубине махаллей таджики да евреи стали строить себе кирпичные дома в русском стиле.
Большинство городов Русского Туркестана отличалась двойственность: новые власти не вторгались в дебри старых махаллей, а создавали привычную городскую среду за их пределами, и таким образом возникало два как бы самостоятельных города по соседству - старый "сартовский" или даже "туземный" и новый "русский" или даже "европейский" - я видел такое, помимо Самарканда, как минимум в Ташкенте, Чимкенте или Оше.
Иногда наоборот - русские строили город на пустом месте, а при нём росли слободки окрестных народов, как например в Пржевальске. Но и русские города в Туркестане изрядно отличались от старых российских: не менее половины их населения составляли военные с семьями, следом ехали всяческие чиновники, специалисты и инженеры, и если разнорабочим можно было нанять таджика из Старого города, то вот адвокат, учитель или врач "выписывался" только из России.
"В этом «губернском городе» далекого «забранного края» ничего подобного тем пыльным, в отчаянье приводящим улицам и тем безотрадным вереницам кирпичных двухэтажных и трехэтажных сундуков, что беззащитно жарятся на солнце в заправских губернских городах старой России, во всех этих Орлах, Курсках, Тулах, Калугах и Тамбовах…"
- города Русского Туркестана отличала интеллигентность, благоустроенность, осмысленность жизни и вместе с тем нестерпимая скука вдали от привычной цивилизации. Другой их особенностью была неповторимая "героическая" топонимика - большинства улиц назывались в честь командиров Туркестанской кампании (Кауфман, Черняев, Абрамов и другие) или мест важнейших битв; и конечно архитектура - странный колониальный стиль, не местный, но и не русский, и обязательно из жёлтого кирпича - такая уж тут была глина...
Как правило, "европейские" части города уступали "туземным" по населению в несколько раз, и в Самарканде из 55 тысяч жителей к началу ХХ века лишь порядка 10 тысяч составляли пришлые - в первую очередь русские, поляки и евреи.
Генплан Нового Самарканда был утверждён в 1870 году, и представлял собой веер улиц, расходящихся на запад из "вскрытой" цитадели, важнейшими из которых стал "тризубец" улиц Каттакурганской (ныне Улугбека, ведущая на вокзал), Ташкентской (ныне Амира Тимура) и Абрамовского (ныне Университетского) бульвара.
Ближайшая из древностей к русскому району
Гур-Эмир (мавзолей Тамерлана), и бульвар начинающийся за спиной памятника Тимуру, действительно университетский - на кадре выше биофак Самаркандского университета в здании бывшей женской гимназии типового ташкентского проекта (1904), на кадре ниже, напротив него - Самаркандский институт иностранных языков, созданный в 1994 году выделившись из того же СамГУ и в одном из его довоенных зданий:
Изначально, как уже говорилось, бульвар назывался Абрамовским в честь генерала Александра Абрамова, прошедшего большую часть Туркестанской кампании, бравшего Пишпек (1862) и Ургут (1868), а в Самарканде ставшего первым губернатором. Между Абрамовским и Университетским бульвар успел побыть и Горького, но сколько ни менялись названия и стоявшие на бульваре памятники, сущность его оставалась неизменной, и всему Самарканду он известен как просто Бульвар.
По сути это целый парк 130 метров шириной и 2 километра в длину из трёх параллельных аллей в тени высоких деревьев на малопроходимых газонах - похожим образом устроен бульвар Эркиндик в Бишкеке, но здесь всё как-то более чинно и монументально.
Тем более вдоль всего бульвара тянется кампус Самаркандского университета, основанного в 1927 году, когда Самарканд ненадолго стал столицей Узбекской ССР - она выделилась в 1924 году из Туркестанской АССР с центром в Ташкенте, с ликвидацией последней потерявшем и столичный статус.
В 1930 году, впрочем, всё вернулось на круги своя, но университет в Самарканде уже был основан, быстро развивался, и в 1933-61 годах носил даже гордое имя УзГУ. Логично, если бы он был ещё и имени Улугбека (преемственность с его медресе на Регистане так и напрашивается!), но с 1941 года вуз посвящён Алишеру Навои.
Как я понимаю, поначалу Самарканд хотели сделать образовательным центром всея Советской Средней Азии, здесь открывались и другие вузы, а бульвар превратился в студенческий кампус. С обеих сторон бульвара - проезжие улицы, за улицами арыки и тротуары. Кое-где стоят инсталляции от абстрактных до национальных.
Советское здание на левом кадре служит физико-химическим факультетом СамГУ, и за него стоит заглянуть - там сохранился старый Русско-Китайский банк (1895), ныне занятый ректоратом:
Удивительно красивая лепнина... вот только фасад глядит теперь в бетонные задворки:
По соседству - городской хокимият. Самарканд - кажется, единственный в Средней Азии город, где администрация обитает в дореволюционном русском здании, более того - использующимся по назначению всё это время: прежде тут был горисполком, а ещё раньше управа и резиденция губернатора (1888). Центральный фасад с башенками - такой же символ Русского Самарканда, как силуэт Регистана - символ Самарканда древнего:
Тут имеет смысл сойти с бульвара за хокимият - на заднем дворе губернаторского дома был сад, ныне ставший центральный городским парком имени Навои, а рядом находилась по сути центральная площадь, оформившаяся вокруг братской могилы русских солдат, погибших в 1868 году при обороне крепости от городского восстания.
И хотя могильный обелиск давно снесён, ещё стоит старейшая в городе "военная" Георгиевская церковь, основанная в 1868 году в цитадели, как только там расквартировался гарнизон. Впрочем, та церковь представляла собой обычную саманную лачугу с пробитыми окнами и пристроенной зовнницей, и уже к концу 1870-х начала разваливаться. Капитальную каменную церковь с тем же посвящением построили в 1882 году по соседству с губернаторском домом и военным собранием:
С советских времён обезглавленная церковь служит картинной галереей, в 1990-2000-х в ней обитал Русский культурный центр (ныне съехавший куда-то на окраину), но облик храма вполне узнаётся:
Раньше тут стоял ещё и Монумент Свободы, который построил в 1919 году на могиле шести погибших в бою с казаками красноармейцев австрийский архитектор Эдвард Руш. Как нетрудно догадаться, австриец попал сюда военнопленным, коих в Туркестан навезли в Первую Мировую десятки тысяч: на фронте профессор провёл всего три дня, и узнав, что привезли его в Самарканд - поначалу даже обрадовался, так как с детства мечтал увидеть Рим Востока.
Впрочем, тут пришлось пережить месяцы неволи в лагере для военнопленных, затем поссориться с генералом, предложившим ему изваять памятник Дому Романовых в обмен на свободу; сбежать, пережить тяжёлую болезнь, влюбиться в дочь местного либерала Татьяну Мельникову, впоследствии ставшую красным инспектором по культуре, наблюдать несколько стычек рабочих с казаками и проникнуться идеями красных - в общем, его история в Туркестане потянет на отдельный рассказ.
Ну а итогом самаркандской эпопеи Эдварда Руша стал Монумент Свободы, такой образец ещё не соцреализма, а соцромантизма с его верой в скорое наступление нового лучшего мира. Статуя Свободы наверху леплена с той самой Татьяны Мельниковой - сильной, но не совершенной, и от того подлинной; младенцы были навеяны виденными жертвами Гражданской войны, а в самом низу четыре фигуры рабов: Раб Согбенный, Раб Пробуждающийся, Раб Надеющийся и Раб Осознавший своё человеческое величие. В 2009 памятник был снесён...
Напротив кадра выше через тихую улочку Ататюрка - странное здание в "национальном" стиле, о сущности и возрасте которого я ничего не нашёл:
А на другой стороне площади напротив храма пара светских собраний - Военное и Общественное. Первое, на опушке парка Навои да с эффектным вогнутым крыльцом, и ныне служит Домом офицеров:
Общественное собрание же стоит по соседству, в архитектурном плане откровенно бездарно, и с советских времён его занимает театр. Надо сказать, театральный кружок в Самарканде действовал аж с 1872 года, и вот как его описывал один путешественник в своих заметках со звучным названием "Среди сыпучих песков и отрубленных голов":
"Вечером я пошел в городской театр, и должен признаться, что никому не посоветую попасть в этот «храм муз». Дело в том, что в январе месяце в Самарканде бывает весьма холодно, и я в театре чуть было не замерз, так как театр деревянный и, при этом, почти не отапливаемый. Кроме того, он построен в какой-то яме, где, как мне говорили, прежде было болото. Публика (я и еще человек тридцать товарищей по несчастью) сидела в калошах и шубах и стучала зубами все время, точно кастаньетами.".
Тем не менее, сюда и гастролёры иногда наведывались, и своя любительская труппа была, в 1876 году поставившая первый спектакль, а при Советах оформившаяся в Русский театр имени Чехова. Впрочем, имя Чехова театр получил лишь в 1978 году и тогда же съехал в новое здание на окраине, а здесь ныне обитает театр кукол. Но безобразность облика для честной дореволюционки удивительна, сейчас и то красивее строят:
Почти напротив хокимията стоит и главный корпус Самаркандского университета в редком в Средней Азии стиле конструктивизма:
Конструктивистских зданий в Русском Самарканде вообще немало, и в основном они, как я понимаю - наследство 6 лет его роли столицы УзССР, когда были если не построены, то спроектированы. По соседству с главным корпусом СамГУ - его библиотека и "музей-лаборатория" Алишера Навои:
Дальше бульвар входит в круглую площадь, и с точки зрения самаркандцев это его начало, хотя мне казалось, что скорее конец. На викимапии до сих пор отмечен памятник поэтам Джами и Навои, но как и Монумент Свободы, - он снесён в том же 2009 году. Барельеф с двумя поэтами (фишка в том, что Джами писал на таджикском, а Навои на узбекском) как его тень отмечает стену одного из окрестных домов:
Бульвар по сути упирается в тупик, проезжая часть поворачивает налево под прямым углом, и дальше переходит в дорогу на Шахрисабз и Карши, то есть Бульвар - часть главной оси города. Мы же сворачиваем с бульвара направо, в радиально-кольцевые кварталы "тихого центра":
Внушительное здание у Бульвара, частью новодел (по-моему колонны, похожие на макаронины - современное веяние), с другой стороны прхрже на маленькую крепость. О нём я ничего не нашёл:
Но возможно, оно входило в один комплекс со стоящим напротив Штабом войск Самаркандской области, отмеченным двумя парами львов на воротАх, что роднит его с медресе Шердор:
На другой стороне квартала, напротив начала улицы Махмуда Кашгари (бывшая Черняевская) - одноэтажный домик, здесь указанный как бывшая тюрьма:
Её и сейчас занимают какие-то представители власти, поэтому сфотографировать будку с роскошными старыми трубами в её дворе надо было ещё постараться. Похоже на старую электростанцию:
А в общем тут ещё много всего: совсем не очевидно, что именно Самарканд - главный "заповедник" архитектуры Русского Туркестана.