Индиго – один из древнейших растительных красителей, известных человечеству. Природный индиго получают из листьев растений, содержащих особое вещество – индикан. В Индии и Африке это indigofera tinctoria, на Дальнем востоке, в частности, в Японии – persicaria tinctoria.
Самые ранние свидетельства культивирования и использования индигоферы относятся к III тыс. до н. э. В ходе раскопок в долине реки Инд, где в 3300-1300 гг. до н. э. существовала Индская (Хараппская) цивилизация, были обнаружены семена индигоферы и остатки синих тканей. Множество изделий, окрашенных индиго, также были найдены в древнем японском храме Хорю-дзи и сокровищнице Сёсоин.
Для Японии индиго стал чем-то большим, чем просто материалом для окраски тканей. Долгая и удивительная история использования индиго разными сословиями – от правителей до крестьян – сделала его настоящим национальным цветом и символом японского мироощущения. Глубокий синий цвет с легким зеленоватым отливом настолько прочно стал ассоциироваться с Японией, что прославился во всем мире как «японский синий». А японская технология крашения индиго (айдзомэ) превратилась в классическое ремесло.
ИСТОРИЯ ИНДИГО В ЯПОНИИ
Точное время появления индиго в Японии не установлено, но считается, что краситель попал в страну либо по Шелковому пути, либо из древнего Китая. Поскольку синий цвет был редким и очень ценным, индиго быстро завоевал любовь привилегированных классов – правителей и аристократов.
К XII в. одежда, окрашенная индиго, дополнила военные костюмы самураев. Красителю приписывались разные полезные свойства: антибактериальная защита, отпугивание насекомых и змей, противовоспалительный и даже кровоостанавливающий эффект. Это делало индиго прекрасным выбором для людей, проводивших много времени в военных походах. Кроме того, популярный темный оттенок индиго в то время назывался «кати», что созвучно японскому слову «победа». Воины придавали этому символическое значение, веря в защитную и победоносную силу синего цвета.
Пик популярности индиго пришелся на период Эдо (1603-1868 гг.), когда он стал основным цветом одежды простолюдинов. Из-за сословных ограничений крестьянам не разрешалось носить яркие чистые цвета, да и доступа к дорогим материалам они не имели. Шелковые ткани также были под запретом – простым людям полагалось носить хлопок, лен, коноплю, одежду из плюща и крапивы. На эти грубоватые натуральные ткани индиго, в отличие от шелка, ложился легко и крепко.
В синий цвет окрашивали повседневные женские и мужские кимоно, брюки, юбки, покрывала, скатерти и занавески. Выяснилось, что индиго, помимо прочего, прекрасно защищает от жары и обладает огнестойкостью. Крестьяне верили, что благодаря многократному окрашиванию ткань становится прочнее и долговечнее – незаменимые преимущества в условиях ежедневного тяжелого труда.
Появилось множество оттенков индиго – от светлых с едва заметной ноткой синего до насыщенного, практически черного цвета. Сложная ручная роспись была невозможна, поэтому одежда украшалась цветными разводами, пятнышками и градиентами в технике сибори. Иногда наносили трафаретные узоры или переплетали окрашенные и неокрашенные участки пряжи, создавая орнамент.
Искусство айдзомэ распространилось по всей стране, и ткани различных оттенков синего стали ее культурным символом. Когда в 1870-х британский химик Роберт Уильям Аткинсон посетил Японию, разнообразие оттенков индиго так поразило его, что он назвал этот цвет «японским синим». А русский биолог Илья Мечников в конце XIX в. писал так: «Во всякой другой стране толпу следовало бы назвать "серою толпою", но здесь гораздо уместнее назвать ее "синею", так как вся она, от мала до велика, без различия пола, возраста и звания, была облачена в однообразные, как мундир, халаты, окрашенные всеми возможными мутными оттенками индигового цвета».
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА И КРАШЕНИЯ
Напомним, что краситель индиго в Японии получают из растения горец красильный, или persicaria tinctoria. Японское название – ай (ai), от него и образуется название техники айдзомэ.
Процесс получения красителя долгий и трудоемкий. Растение ай растет около пяти месяцев, после чего его листья собирают и оставляют сушиться. После их заливают водой и ферментируют в течение трех с половиной месяцев. Так образуется вещество сукумо – концентрированный сок с высоким содержанием индикана. Далее следует второй этап ферментации – щелочной. Сукумо в огромных чанах смешивают со щелочью, водой, известью и углем. Для стимуляции процесса могут добавить сакэ и пшеничные отруби. Смесь оставляют ферментироваться на два-три дня, поддерживая температуру и постоянно помешивая.
Готовый краситель имеет темно-коричневый цвет, проявляющийся синим после высыхания ткани. Материю опускают в чан и вывешивают на воздухе высыхать и окисляться. Процесс погружения и окисления можно повторять сколько угодно раз, чтобы получить желаемый цвет. Чем больше повторений, тем более густым и насыщенным будет оттенок индиго.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С появлением синтетических красителей в конце периода Мэйдзи (1868-1912 гг.) айдзомэ постепенно утратило популярность. На сегодняшний день очень небольшое количество ремесленников и локальных дизайнеров сохраняют эту традицию. К примеру, выращиванием сырья и окрашиванием тканей занимается проект BUAISOU в префектуре Токусима – историческом центре айдзомэ. Изделия бренда просты и минималистичны, и выполняются в палитре из трех-четырех оттенков индиго. Все процессы производства выполняются мастерами вручную.
Некоторые источники:
Благодарим, что прочитали статью до конца! Подписывайтесь на наш блог, чтобы узнавать новое о культуре Японии и японском традиционном костюме.