Третья ночёвка в моём походе была в урочище Хорхи, и прошла она тихо и спокойно. В этом походе это была моя первая ночь в палатке. Предыдущие две ночи я провела в балаганах – в обитаемом и уютном, где был хозяин, на горе Мамдзышха, и в маленьком старом и уединённом балаганчике рядом с урочищем Чамхониа, где я была совершенно одна. Напомню, что и здесь, в урочище Хорхи на карте обозначен некий объект, названный как стол в спелеолагере (домик для туристов), но ни домика, ни стола на месте, где это обозначено, я не обнаружила. По крайней мере, я порадовалась тому, что не зря тащила сюда свою палатку, друзья 😉
На фото выше как раз хорошо виден классический гребневой маршрут на вершину Арабики. Отсюда он довольно короткий, но идти на вершину одна я не решусь. Главным образом, из-за наличия снега на некоторых участках гребня и на самой вершине горы.
Продожение. Предыдущий день похода описан здесь:
Моя третья ночь в соло походе по горам Абхазии, снова на новом месте, прошла спокойно, без происшествий. Спать я легла около девяти часов вечера, как только стемнело, а темнеет в горах рано, потому что солнце уходит за горы. Ночь выдалась тёплая, лишь под утро, наверное, в районе трёх часов, станет зябко, и я немного поворочаюсь, чтобы согреться. Однако, заморозков не было. Во всяком случае, вода в моих бутылках не подёрнулась льдом.
Встану в этот раз я не слишком рано, а лишь в 6 часов утра. Подниматься на вершину Арабики я уже с вечера не планировала. А если бы планировала, тогда бы имело смысл встать пораньше, часиков в 5. Но я на вершину не пойду. Как уже написала выше, там ещё лежит снег. На части гребня тоже. Небезопасно. Поэтому встану в 6. Позавтракаю, соберусь и в 8 часов выйду на маршрут. Да, на сборы вместе с укладкой палатки времени у меня уйдёт 2 часа – не больше, чем сборы заняли у меня, когда я ночевала в старом уединённом балагане, где палатку не ставила. Вот такой парадокс.
На месте, где я ночевала, ещё много снега. Местами он сошёл, и на проталинах проклюнулись многочисленные цветочки. Местами эти цветы ещё в закрытых бутонах, а местами уже раскрылись и радуют глаз ярко-желтым . Жёлтые цветы на фото выше – это лютик, но не простой, а ядовитый.
Лютик ядовитый
Весь тот лютик, который так красиво цветёт ярко-жёлтыми цветочками, и здесь на проталинах, и среди густой травы там ниже на альпийских лугах, где вовсю пасутся лошади и коровы, в районе урочища Бамбаяш, урочища Чамхониа и повсюду в зоне альпийских лугов – это, судя по описанию и фотографиям растения в интернете, лютик ядовитый.
Лютик ядовитый — это растение высотой 5–60 см, с прямостоячим, сверху ветвистым, полым внутри стеблем. Листья блестящие, мясистые, разделены на 3 округло-яйцевидных доли. Цветки мелкие, светло-жёлтые, 0,6–1,1 см в диаметре. Плод — многоорешек.
Все части лютика ядовиты. Сок этого растения вызывает химические ожоги кожи и слизистых оболочек, а его запах может стать причиной аллергии и интоксикации.
В третий день похода я ходила в шортах, в двух парах обуви и в двух парах носков разной высоты, и у меня на ногах по верхнему уровню каждой пары носков образовались ожоги в виде изменения цвета кожи до малиново-бордового:
Нижняя полоска красного оттенка образовалась после того, как я переобулась в трекинговые кроссовки. Более высокие носки я надевала вместе с беговыми кроссовками. Растения, среди которых я ходила в беговых кроссовках, были выше, они росли обильнее, плотнее, возможно, поэтому цвет ожога от них более насыщенный и глубокий. Лютика там было полным-полно, но я, находясь в походе, ещё не знала, что это лютик. Тем более, не знала я, что он может представлять опасность.
Пишут, что лютик ядовитый встречается по сырым лугам, болотам, берегам водоёмов, канавам, у дорог, однако растёт он и на Кавказе в Абхазии, видимо, благодаря влажному климату. Вот он, лютик, рядом с местом моей ночёвки в урочище Хорхи:
Напомню, друзья, что, когда я делала эти снимки, я ещё не знала, что этот цветок представляет опасность. Правда, руками я его там не трогала, а вот в первый день похода, когда шла ниже по тропе через разные заросли, случайно могла прикоснуться, а прикосновение к стеблю, цветкам или листьям чревато ожогами, отёком и зудом. Отёков у меня не было, а вод зуд в тех участках на ногах, которые покраснели, имелся. Что же касается ожогов на моих руках, они были преимущественно на правой руке, потому как именно ею я отодвигала траву, когда шла через заросли, и на неё опиралась, когда чуть-чуть поскользнулась и упала. Могла упереться кулаком в стебель и листья лютика, по незнанию – запросто.
В общем, утром четвёртого дня моего похода я понимала, что ноги мои получили лёгкие ожоги от растений. Ожоги эти были не такими плохими, как на руках, но они болели жгучей болью и чесались. Конечно же, в тот день я надену штаны, на пятый день похода – тоже. Я, понимала, что причиной этих ожогов послужило прикосновение к каким-то растениям, и решила больше там в шортах не ходить.
Маршрут четвёртого дня похода
В этот день я пойду обратно по тому же пути, каким пришла сюда накануне. Тропа на обратном пути будет местами просматриваться, там, где будет спуск, но мне всё равно придётся часто сверяться с картой и моей геолокацией Organic maps в смартфоне. К счастью, в горах Абхазии, проблем с геолокацией нет, сигнал GPS не подменяется.
За предыдущие дни у меня обгорели шея и руки, поэтому я, всё закрою одеждой. Кофточка синего цвета сделана из тонкой синтетической ткани, которая хорошо отводит пот и быстро сохнет.
Пройдя часть пути, я сделаю привал, чтобы попить, слегка перекусить, во время которого увижу человека. Молодой человек высокого роста, с бородой, в брюках и футболке с короткими рукавами, будет быстро и легко двигаться мне навстречу. На нём будет маленький рюкзачок для радиальной прогулки. На ногах парня будут серьёзные ботинки., треккинговые или даже горные – не пол стать моим трекеинговым кроссовкам. На его руках будут перчатки. И это правильно – ведь там наскрутвх участках то и дело приходится придерживаться руками. также, нам свойственно подставлять руки, когда мы падаем.
Поздороваюсь с ним и спрошу, куда и откуда он держит путь. Парень расскажет мне, что идёт на перевал Дзоу из лагеря, который они поставили на перевале. Перевал тот немного левее долины между горами Зонт и Крепость, откуда я, сюда пришла. А пришли они туда вчера в, районе 17-ти часов. В это время я уже поставила свою палатку в урочище Хорхи, а значит, голоса, которые доносились вчера, пока я, шла здесь, принадлежали не им. Я, в свою , рассказала, о том, куда сходила, что на Аоабику подниматься не стала, и что на перевал Дзоу решила не ходить. Поделилась с ним тем предостережением о скалистом участке высотой два метра, откотором предупредил меня пастух, и этот парень подтвердил мне, что такой участок там действительно имеется и что из-за наличия снега там действительно может быть сейчас небезопасно и даже непроходимо без посторонней помощи. Сам он собирался просто подняться на перевал, посмотреть и вернуться. Я же даже налегке решила туда не ходить. В голове моей был план дойти в этот день либо до того балагана, где я, ночевала во время моей второй ночёвки, либо даже до тех балаганов, до которых во второй день похода меня довёз добрый человек на внедорожнике, брат того пастуха. Правда, это не единственная причина, по которой я не решилась отклоняться от намеченного плана ради разведки пути на перевал Дзоу. Я, была уверена, что не смогу даже подняться до её седловины. Перевал на карте Organic maps обозначен среди скал. Подход к нему, значит, крутой. Там сейчас может лежать снег, и очень вероятно, что я напрасно потрачу силы. Вот так я, рассуждала. Да т маленький рюкзачок для рпдиалок я с собой не брала. На Аоабику собиралась сходить со своим основным походным рюкзаком, оставив все вещи в палатке. Здесь же мне пришлось бы оставить все вещи в походном рюкзаке, и не известно, пошёл бы кто-нибудь по этому маршруту в этот день или нет. Мало ли. С одной стороны, зачем кому-то рыться в чужих вещах, а с другой – мало ли, что у кого в голове. Да и не было к меня стимула ходить смотреть на перевал Дзоу. Не нравилось мне то, как выглядел путь подхода к нему.
Высота перевала Дзоу на карте 2584 метра, а место моей стоянки в Хорхи было около 2290. Для, сравнения, вершина горы Арабика – 2657 метров над уровнем моря. Место, где мы встретились с тем парнем, было ниже моей ночёвки в Хорхи.
Парню тому я сказала, что не прощаюсь с ним, что он меня ещё обгонит, ведь иду я крайне медленно, да и в карту часто поглядываю.
Догонит меня тот парень, когда я буду подниматься по одному из снежников, выше того, который показан на этом фото. До перевала Дзоу он не дойдёт – развернётся обратно. Дальше он станет моей путеводной звездой, уверенно шагая по следующим снежникам, оставляя следы, по которым я буду идти значите быстрее, ведь он котироваться мне теперь не понадобится. Путь по гребню тоже буду проходить, ориентируясь на фигуру этого парня, только в сторону их лагеря не пойду. Мой план – спускаться между Крепостью и Зонтом.
Родников там два. Один рядом с балаганом, где я, ночевала, другой – сбоку и ниже автомобильной дороги в районе урочища Бамбаяш. До любого из этих родников идти и идти часов до шести вечера, ведь вышла я в то утро не в 7, а в 8 утра и шла небыстро.
Неожиданный источник воды
Один из привалов я сделаю на гребне, где совершенно неожиданно увижу среди больших камней стекающую по ним воду. Это будет достаточно интенсивный ручеёк. Он будет журчать, и вода в нём будет прозрачная. Стекала она туда со снежника, лежавшего выше этих камней, расположенного очень удачно. Вот как выглядел тот ручеёк:
Здесь я вдоволь напьюсь воды и наберу воду в свои бутылки. Вода здесь будет стекать очень удобно для набора её в тару. Меня даже посетит мысль, что неплохо было бы где-то здесь поставить палатку и радиально сходить на гору Крепость.
В итоге, спустившись ниже к месту, названному на карте как кемпинг "Шарабан", я приму спонтанное решение остановиться там на ночлег. Но прежде чем дойти до самого "Шарабана", я подойду к одному из входов в пещеру Верёвкина. Сегодня эта пещера считается самой большой в мире.
Самая глубокая пещера в мире
Пещера Верёвкина — пещера на плато Арабика (Арбаика), относящемся к Гагрскому хребту Западного Кавказа на территории Абхазии. Является одной из глубочайших пещер мира. Глубина известной части пещеры по результатам топосъёмки 2018-го года составляет 2212 м, а в ходе экспедиции спелеоклуба «Перово» была увеличена до 2223 м через осмотр сифона «Последняя стоянка капитана Немо» подводным дроном. Вход в пещеру сечением 3×4 м находится на перевале между горами Крепость и Зонт, ближе к склонам горы Крепость – там я его и сфотографировала. Глубина входного колодца составляет 32 метра. Актуальная на сегодняшний день глубина пещеры составляет 2209 м (в том числе 26 м в донном сифоне). Информация о пещере Верёвкина как самой глубокой по состоянию на 2018-ый год была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Разумеется, друзья, в пещеру без специального спелеоснаряжения соваться не стоит. Вертикальный колодец глубок, закрепит верёвку для спуска нужно надёжно. Возможно, где-нибудь там есть специальные скобы или иные виды крепежа для крепления к ним верёвки, но в одиночку этим всё же заниматься не стоит. Мало ли, где-нибудь там откажет что-то из оборудования, а связь там не ловит, и ни спасателям, ни своим близким возможности сообщить о случившемся у вас не будет. Попытки спуститься туда самостоятельно в одиночку предпринимались, и в 2021-ом году на глубине 1100 метров спелеологи обнаружили висящее на верёвках тело туриста. Сначала на одном из горизонтальных участков нашли палатку и вещи, а потом и погибшего человека. Он сорвался при спуске, повис и не смог выбраться наверх. По фотографиям с его смартфона и при содействии "Лизы Алерт" личность погибшего установили. Им оказался сочинский мультитурист Сергей Козеев, который пропал в 2020-ом году. Мужчина занимался различными видами спорта — горным велосипедом, экстремальными сплавами, альпинизмом. Видимо, решил добавить в свою персональную коллекцию ещё и спуск в пещеру, но не рассчитал силы и сноровку. Вообще, друзья, пещеры – это не столько о силе, сколько о технических знаниях, навыках и опыте в спелеологии. Думаю, что опытный спелеолог один на подобную авантюру не решился бы.
Пройти всю пещеру без профессионального спелелоборудования и команды опытных спелеологов не представляется возможным, однако тот факт, что входы в пещеру не охраняются и даже не огорожены, говорит о доступности этой и других пещер данного горного массива любому любителю. К слову, глубина подземного озера, которую удалось измерить спелеологам, оказалась ниже самой глубокой отметки Чёрного моря.
Спонтанное место для очередной ночёвки
Итак, имея в бутылках чистую прозрачную воду и желание осмотреть этот район, я приму внеплановое решение поставить палатку на месте бывшего спелеолагеря "Шарабан", которое станет моим "домом" на ближайшие вечер, ночь и утро. В конце концов, раз я не стала подниматься на Арабику, не пошла через перевал Дзоу, пусть в моём походе будет что-нибудь взамен упущенным впечатлениям. Не такое яркое и грандиозное, может быть, но всё-таки дарящее впечатления. Да и не всё же гнать и спешить до места назначения. Можно позволить себе и приятное расслабление в зоне альпийских лугов. В конце концов, даже если завтра испортится погода, а по предварительному прогнозу, который я смотрела, ещё находясь в Гагре, она должна будет немного испортиться – на пятый день похода в прогнозе была показана вероятность не очень сильного дождя и переменная облачность. Здесь изменение погоды меня не настораживало. Крутых скользких троп тут не предвидится, как с перевала Дзоу, к озеру Малая Рица или к Гегскому водопаду. Поэтому поставлюсь без сомнений.
Здесь же, в районе бывшего спелеогородка, отмеченного на карте как кемпинг Шарабан, я наберу воду для приготовления ужина – начерпаю кружкой из ручейка талой воды, бегущего по грунту. Ту прозрачную, набранную наверху воду буду использовать только для питья. Позже, после ужина я прогуляюсь по окрестностям и полюбуюсь закатом.
В этом районе я увижу большое количество огромных по размерам и необычной прямоугольной формы карстовые провалы. О них рассказываю и показываю их на фотографиях в этой публикации:
Честно говоря, они станут одной из причин, по которым я решу задержаться в этом месте.
Друзья, если вам было интересно и понравилось читать описание этого дня, поставьте, пожалуйста, лайк. Лайки помогают мне понимать, стоит ли писать подобные отчёты о походах ещё. Спасибо.
Если вы недавно на канале, и эта статья первая, которую вы прочитали, рассказ о начале похода читайте здесь: