На рыбном рынке в Маскате или аукционе животных в Низве в первую очередь обращают на себя внимание лица местных жителей. Многие из них как будто вышли из детских книжек про джиннов, магов и волшебников или попали сюда из старых кинофильмов.
Аукцион в Низве действует на одном и том же месте уже три с половиной тысячи лет (!), и каждую пятницу сюда, как и раньше, приходят люди, чтобы купить или продать по лучшей цене козу или барашка. Вокруг круга-постамента в два ряда выстраиваются покупатели и мимо них медленно ведут на веревочке или несут свой «товар» продавцы. Покупатели выкрикивают цены… В глазах стариков в тюрбанах и женщин в черных масках из этой сказочной восточной страны отражается глубина веков или даже тысячелетий. Кажется, что кто-то из них мог попасть сюда прямиком из древнего региона Маган, который торговал медью и ладаном ещё с Месопотамией.
Возможно, что причина подобного впечатления в том, что Оман всегда был закрыт от остального мира морем, пустыней и горами. При этом, на протяжении истории в состав этого государства входили часть Индии и восточное побережье Африки — Занзибар и Момбаса. В современное время в качестве границ с внешним миром в Омане используют мощную цензуру СМИ и частичную блокировку интернет-ресурсов. Из-за географической закрытости основной территории и сложных климатических условий в менталитете оманцев выработалась привычка рассчитывать только на себя, которая выражается в чувстве собственного достоинства и удивительном спокойствии местных жителей.
В 1957 году в Омане была найдена нефть, а в 1968 году начали её промышленную переработку. Чуть позже, в 1970 году, путем бескровного переворота к власти пришел умный, образованный и ориентированный на Великобританию не только в вопросах внешней политики, но и своей личной жизни (одна из его жен — британка) султан Кабус бен Саид. Теперь в Омане все заправки принадлежат корпорациям Shell и BP, второй государственный язык — английский, а розетки — британские. Примерно в то же самое время в Омане официально запретили работорговлю и за пятьдесят лет правления Султана страна совершила просто гигантский скачок в развитии от феодализма к третьей экономике региона Персидского залива.
Несмотря на столь стремительное развитие страны, еще в 80-е годы XX века туристам требовалось разрешение местного губернатора (вали), чтобы зайти в исторический замок на экскурсию. Власть в регионах Омана принадлежит назначаемым губернаторам лишь наполовину, на другую половину оставаясь в руках шейхов, которых избирают внутри каждого племени. Иногда губернатор и шейх — это одно и то же лицо. Собственно, из-за феодально-племенного строя в Омане еще с доисламских времен начали строить крепости, как защиту от нападений других таких же племен.
Подобных крепостей в государстве теперь насчитывается более тысячи, они много раз перестраивались, достраивались и некоторые стали похожи на сказочные восточные замки. Самая большая и древняя крепость в Омане — это глинобитная крепость в Бахле, культурный памятник ЮНЕСКО номер один в Омане. Но не только крепости, а и города султаната исторически окружали толстыми стенами с высокими прочными воротами. Еще в 70-е года XX века населенные пункты Омана закрывали на ночь «на ключ», и это включая столицу Маскат. Немногим более ранее, если к крепости подходил человек, то его впускали через маленькую дверь в воротах, предлагали кофе, давали финики, и лишь потом интересовались, с какой целью он пришел и чем они могут помочь. До прихода к власти султана Кабуса, как пишут в путеводителях, в стране было всего две-три школы, три-четыре больницы и единственная асфальтированная дорога, которая вела из аэропорта ко дворцу султана в Маскате.
Поскольку перемены в Омане по историческим меркам произошли совсем недавно, то прошлое, причем не отретушированное для туристов, здесь можно увидеть повсюду.
Вот, например, старая часть города Ибры, бывшей Аль-Минзфы, — один из сотни покинутых, полуразрушенных или частично разрушенных глинобитных городов. В её зданиях нет крыш, но остались стены, резные арки и прекрасные деревянные двери, которые частично занесены песком. Здесь можно побродить по пустым улицам, которые за несколько десятилетий не успели разрушиться в сухом климате. Отсюда, как и из других старых городов, люди окончательно перебрались в современные, комфортабельные дома во время нефтяного бума. А до этого, когда Оман и Занзибар с XVII по XIX века были единым государством, город процветал.
В те времена торговля специями и пряностями велась по морю и из-за смены направлений ветра — только три месяца в году. В Аль-Минзфу приплывали моряки из Занзибара, оставались там, женились и образовывали свои сообщества. Когда португальцы захватили Оманский пролив, то жители Занзибара были вынуждены остаться в Ибре на постоянное место жительство. Когда позже произошло разделение султанатов, то случилось обратное — султан Маската приказал местным жителям убираться к себе на родину, в Занзибар. К слову сказать, в XIX веке Занзибар считался богаче Омана, поскольку был центром работорговли и продажи слоновой кости с африканского материка.
А вот и еще одно прелюбопытное место, существующее на стыке времен — Бахля (да, крепость – это там). Еще недавно этот город был центром чёрной магии из-за тесных контактов с Восточной Африкой, откуда и пошло поклонение тёмным силам. Помимо этого, Бахля считалась местом обитания джиннов и центром ковро-самолётостроения.
Так вот, на городской площади там росло дерево, которое, по мнению местных, каждую ночь джинны уносили в небо, а утром возвращали назад. Чтобы противодействовать потустороннему беспределу, жители Бахли обмотали его цепями и приковали к земле… Ислам, к слову сказать, признает существование джиннов и считает, что ими становятся люди, умершие насильственной смертью… И всего какие-то десять лет назад местные «вали» приказали спилить дерево, поскольку местные жители, как и раньше, продолжали совершать жертвоприношения, а это уже никак не соответствовало статусу современного и образованного государства. Говорят, что те, кто пилил дерево с джинном, падали в обморок и корчились в муках. В общем, бедный джинн.
В настоящее время султанат отличают респектабельность и роскошь, но не та кричащая во все стороны, что мы знаем по Объединенным Арабским Эмиратам. В Омане не увидишь самых высоких зданий в мире (они не могут быть выше десяти этажей), золоченых вестибюлей (ну может чуть-чуть) и дорогущих автомобилей (за исключением светских раутов). Здесь как будто все выглядит достойнее, с упором на культурные ценности и толерантность.
В частности, в Омане впервые из стран Персидского залива построили оперный театр, который теперь является престижной концертной площадкой. В качестве приглашенных звезд там выступали Валерий Гергиев, Анна Нетребко и хор имени Александрова. Помимо основных программ там регулярно проводятся бесплатные концерты. Религиозную толерантность Омана хорошо демонстрирует фраза: мечеть султана Кабуса (главная мечеть страны) была построена ибадитами на деньги шиитов для суннитов. Местный ибадизм* — это спокойная, умеренная ветвь ислама, которую исповедует 30% населения, при этом, шииты составляют 20% населения, а оставшаяся половина — сунниты. Для неграждан страны открыты и другие религиозные центры, например, в султанате есть одна православная церковь, но граждане страны могут быть только мусульманами.
Оман находится на четвертом месте по доходам среди стран экономического сотрудничества арабских государств Персидского залива Gulf с доходом в 1,5-2 тыс. дол. в месяц. Для сравнения средний доход в Катаре — 3-4 тыс. долл. в месяц, а самым «бедным», шестым, в списке является Бахрейн. Налогов население Омана не платит. Образование за границей для граждан страны — бесплатное, но решение принимается на основании рейтинга ученика по итогам его учебы в школе.
Радикальным решением султана в свое время стало предоставить возможность девушкам учиться в высших учебных заведениях, ведь до этого их обучали только письму и чтению. Теперь в высших учебных заведениях учится больше женщин, чем мужчин, и даже был период, когда в местных университетах гендерное соотношение было четыре к одному в пользу женщин. Тогда для исправления перекоса министерство образования выпустило предписание и проходной бал для мальчиков был занижен. В общем, в современном Омане принято давать хорошее образование своим детям, хотя обучение девочек за границей все же не приветствуется.
Престижным и обязательным для жителей султаната считается не только хорошее образование, но и постоянная работа. Сами местные называют себя индусами Персидского залива, поскольку, по их мнение, они работают так же интенсивно как индусы. Хотя, конечно, каждое государство имеет свое собственное представление об интенсивности труда: рабочий день оманского госслужащего длится всего до часа-двух дня… Из четырех с половиной миллионов человек, проживающих в Омане, 55% — это граждане страны, а 45% — работающие иностранцы, поэтому во избежание конкуренции в Омане был выпущен список из семнадцати профессий/специальностей, которые разрешено занимать только гражданам страны.
До прихода к власти султана Кабуса женщинам работать было запрещено, но теперь примерно половина прекрасной половины оманцев трудится в самых разных отраслях экономики, а другая половина женщин занимается только семьей. Современным жителям уже не кажется удивительным тот факт, что два-три поста министров в стране занимают женщины, есть даже женщины-офицеры полиции в довольно высоком чине и одна женщина — чрезвычайно-полномочный посол…
И вот, в аэропорту города Салала, в Дофаре, поздно ночью нас встречает менеджер местной туристической компании, молодая и экспрессивная Сальма. У неё громкая, живая речь и британский акцент. Во время обсуждения каких-то вопросов, она, нет-нет, да всплеснет руками и выдаст нужные указания своим подчиненным, мужчинам-индусам. Было очевидно, что ей нравится её статус бизнес-леди и относительно новая роль в оманском обществе. Возможно даже, она гордилась тем, что несмотря на молодость, уже достигла многого по сравнению с её мамой и бабушкой.
На один из наших обедов Сальма привела с собой четырехлетнего сына, усадила его за отдельный стол, после чего по очереди пообщалась с туристами. Пару раз я услышала от неё столь мило звучащую фразу «thanк you, dear», вероятно из-за покровительственной интонации. После разговора с нами она поболтала по телефону и присела на стул, уткнувшись в свой мини-айпад. Под черной абайей, которую она непривычно высоко подоткнула между коленками, виднелся светло-серый спортивный костюм и кроссовки. Глядя на нее, уже трудно было себе представить её родственницу, которая вместо макияжа наденет на лицо маску бокка. Как шутят сами оманцы — наденет, если будет плохо выглядеть, но нужно выйти на улицу. Конечно, в действительности женщины иногда надевают такие маски, чтобы следовать традициям бедуинов, которые использовали их от ветра, солнца и жары.
В общем, традиции в Омане по-прежнему живут бок о бок с современностью во всех сферах жизни. На самой известной верфи в городе Сур, которая считается единственной подобной верфью в регионе, доу-корабли строят по старинной технологии. При строительстве лодок мастера не используют чертежи, а доски скрепляют деревянными шипами и веревками вместо гвоздей… Как и прежде в Омане выбор жениха и невесты остается за их родителями, поскольку оманцы считают, что любовь и секс наступают только после оформления брака. Вероятно, из-за такого отношения к браку разводов в Омане ничтожное количество, в отличии, скажем, от Ирана или Кувейта... На работу мужчины, как и в других ближневосточных странах, обязаны носить белый диждаш (мужское платье), а на голову надевать расшитую шапочку кума, и, конечно, по праздникам у каждого оманца за поясом красуется великолепный нож ханджар.
Вади — речные долины.
*Ибадиты считают, что имама нужно выбирать всей общиной (или не выбирать вовсе, если нет достойного претендента) и делать это в независимости от того, является ли он прямым потомком пророка Мухаммеда (шииты) или назначается на основании его знаний и авторитета (сунниты).
