Доброго времени суток, всем мира и добра.
Весной возможны два варианта посадки саженцев винограда – посадка однолетних годичных саженцев, которые хранились зимой в специальных условиях и посадка вегетирующих саженцев винограда, выращенных в стаканчиках в закрытом грунте (квартире, теплице).
Способы посадки и дальнейший уход за саженцами в этих двух случаях несколько различаются.
Главное различие во времени посадки состоят в том, что, если однолетние саженцы можно высаживать весной, когда земля на глубине посадки ещё недостаточно прогрелась, и на развитии саженца это никак не скажется, он начнёт развитие, когда температура почвы превысит необходимую величину, а среднесуточная температура воздуха перейдёт рубеж +10 градусов. Т.е. просто получим «отложенный» старт вегетации.
При посадке же незакалённых вегетирующих саженцев в изложенных выше условиях, саженцы могут воспринять такие температурные условия, как наступление осени, они испытают серьёзный стресс, ростовые процессы замедлятся и саженец, вместо активной вегетации, начнёт готовится к зиме, т.е. только при создании дополнительных условий – полив подогретой водой, защита листьев от солнечных ожогов, устройство над саженцами дополнительных колпаков из полиэтилена, которые будут сохранять тепло и влагу, мы сможем заставить посаженный вегетирующий саженец винограда начать процесс вегетации.
Бывали случаи, что саженец «становился на тормоз» на целый месяц!
Торопится с высадкой вегетирующих саженцев не стоит ещё по одной причине, если ещё не минула угроза наступления возвратных заморозков.
Далее буду вести речь о посадке вегетирующих саженцев.
Нужны ли дополнительные подкормки?
Запаса питательных веществ, заложенного в посадочную яму, на первое время обычно вполне достаточно. Дополнительная подкормка может спровоцировать слишком активный рост побегов. В то же время вызревать они будут медленно, а в результате куст может подмёрзнуть или даже погибнуть зимой от мороза.
Бывает, что саженец винограда растёт медленно. Причин может быть несколько – слаборастущий сорт, некачественный саженец, неправильная подготовка почвы и самого растения, неблагоприятные климатические условия.
В последнее время на просторах интернета появился и стал популярным термин «разгон саженцев». Под данным термином понимаются специальные мероприятия, позволяющие ускорить рост саженцев.
Рецептов разгона несколько. И все рекомендующие гарантируют к концу сезона получить развитие однолетних побегов на длину 2-3 метра, с хорошим вызреванием и почти полным плодоношением куста на второй год жизни!
Кто – то советует вносить с поливной водой растворы гумата и перебродившего куриного помета.
В сети нашёл весьма спорную рекомендацию от украинского виноградаря, который выполняет 4 – 5 подкормок саженца для его разгона.
Первая подкормка - удобрением Мастер, стартовый состав, вторая подкормка - тоже Мастером, но уже с меньшим содержанием Азота, а в последующих 2 – 3 подкормках используется раствор приготовленный на основе дрожжей и сахара.
Причём автор утверждает, что в посадочную яму можно при посадке саженца никаких удобрений не закладывать, а его схема подкормок и в этом случае даёт 100% результат. (?)
Если принять во внимание, что Мастер — это комплексное удобрение в хелатной форме в составе которого полный набор микроэлементов и что сброженный раствор дрожжей с сахаром — это почти аналог ЭМ препаратов, то возможно в этой схеме подкормки и есть определённый смысл, только насколько после таких подкормок вызреют побеги саженца и будут ли они отличаться от побегов саженца, который просто напичкали азотом?
Проблемы и болезни саженцев
Когда молодые побеги достигнут длины 8 -10 см, каждые 10 - 15 дней проводят профилактические опрыскивания против злейших врагов винограда – грибков милдью и оидиума.
От милдью хорошо помогают системные средства: Акробат, Ридомил, Арцерид. При их отсутствии используют контактные препараты – полихом, бордоскую смесь, хлорокись меди. С оидиумом помогают справиться Тиовит джет, Топаз, Скор, слабый раствор марганца.
Большим плюсом при борьбе с болезнями на саженцах является то, что они не несут урожай и использование даже самых «жёстких» химических препаратов не могут причинить ущерб вашему здоровью, конечно если вы в момент обработок не игнорируете средства индивидуальной защиты: маска, очки, специальная одежда.
По какой причине саженцы сохнут?
Листья сохнут по краям по трём основным причинам: ожог от опрыскивания концентрированным препаратом, отсутствие воздушного дренажа в зоне корней, излишний полив на глинистых и плотных почвах.
Иногда засыхание листьев – признак фомопсиса (чёрной пятнистости), но в этом случае на лозе видны черные точки.
Почему у саженцев желтеют листья?
Однозначного ответа нет. Возможно, куплен экземпляр, заражённый вирусным заболеванием, вылечить которое невозможно. Гарантию на абсолютное здоровье саженцев дают специализированные центры, выращивающие материал «из пробирки», но стоит он дорого.
Желтизна может пойти при появлении паутинного клеща – от него помогают акарицидные средства (например, Неорон). Иногда листья желтеют и опадают при подмерзании корней.
Возможно развитие хлороза, если температуры низкие и почва переувлажнена. В таких условиях корешки саженца не могут полноценно функционировать.
Отчего листья скручиваются?
Скручивание листвы у основания побега – характерный признак вирусного заболевания. Предупредить его у саженцев можно, подкармливая их золой. Если скручивание заметно на макушке, это говорит о дефиците азота, серы и калия. Но прежде всего, следует наладить режим полива: лист скручивается в жаркую сухую погоду или при чрезмерном увлажнении.
Проблемы с однолетними саженцами винограда.
Саженцы не просыпаются после зимы – что делать?
Молодая лоза, посаженная осенью, страдает из-за частой смены температур с плюса на минус или зимних оттепелей. В результате саженец может усохнуть или выпреть. Сухая лоза хрустит при попытке выпрямить её для подвязывания.
Прелый стволик на ощупь влажный, тёмного цвета, иногда – с белым налётом и плесенью. Как реанимировать с виду безжизненные саженцы?
Для спасения саженцев винограда принимают такие меры:
- берут кусок рубероида или чёрной плёнки (0,5 х 0,5 м), посередине вырезают отверстие диаметром 10 см;
- раскапывают растение до пяточных корешков – есть вероятность, что на штамбике проснётся спящая почка и будет развиваться побег;
- на саженец надевают плёнку, придавливают края, поливают нагретой до 50 градусов водой;
- вносят под саженец стимулятор роста Энерген, биопрепарат Кемира или другие стимуляторы или антидепрессанты.
Через 1-3 недели проверяют результат и аккуратно убирают плёнку, чтобы не повредить ростки.
Почему не принялся саженец?
Самая распространённая причина – некачественный или даже «мёртвый» посадочный материал, купленный на рынке или в магазине. Вот признаки некондиционных саженцев:
- сухие корни – их невозможно оживить самыми эффективными стимуляторами;
- одревесневшие побеги с листвой – для осенней посадки они не годятся, так как очень быстро теряют влагу;
- лоза искусственной выгонки – это зрелые с виду саженцы, продающиеся раньше массового сезона и не имеющие запаса питательных веществ;
- погибшие саженцы – если укоротить верхушку на 3-5 мм, у мёртвого растения срез бурый или чёрный (у живого он зелёный, корни на срезе белые, глазки прочно сидят на лозе).
И ещё одна причина гибели саженцев – возвратные заморозки, способные погубить нежные корешки. Именно поэтому в средней полосе не стоит сажать вегетирующие саженцы из контейнеров раньше 20 мая.
При подготовке статьи частично использован материал из интернета, размещённый в свободном доступе.