Работая в Бангладеш, на строительстве АЭС «Руппур», я в один из дней задумался: куда бы съездить, в свободное от работы время, чтобы увидеть что-то уникальное и успеть вернуться за день? Вглядываясь в карту, мой взгляд зацепился за название: «Вихара в Пахарпуре». Недалеко от городка Джайпурхат. И главное – фото! То, что осталось от сооружения, поразительно напоминало… ступенчатую пирамиду.
На тот момент я еще не видел в живую ни египетских, ни иранских пирамид, и это сходство мгновенно зажгло во мне азарт исследователя.
Выбор пал на ближайший выходной. Ранним утром мы выехали с коллегой Сажидом – местным жителем, учившимся в России, что сняло языковой барьер. Он, как и я, любил открывать новое. Дорога промелькнула в ожидании.
Прибытие: Музей под открытым небом
То, что мы увидели по прибытии, превзошло ожидания.
Вихара Сомапура (именно так звучит ее полное, историческое название) предстала перед нами как безупречно сохранившийся музей под открытым небом. Территория – огорожена, идеально чиста и ухожена. Аккуратные дорожки, зеленый садик рядом с древними руинами создавали атмосферу уважения к прошлому.
Сложно было поверить, что когда-то этот гигантский монастырский комплекс (8,5 гектаров!) был просто заросшим холмом, скрывавшим сокровища VIII-XII веков, как и многие другие великие памятники, поглощенные временем и джунглями.
Вокруг главного здания виднелись фундаменты других строений – следы целого монашеского города.
Взгляд в прошлое: Ступа-Вселенная
Обходя центральное сооружение – грандиозную ступенчатую ступу – я начал понимать. Это не пирамида-гробница, как в Египте. Это нечто иное, не менее величественное. Храм? Университет? Духовный портал?
Позже я узнал, что именно здесь, при династии Пала (особенно при царе Дхармапале в конце VIII - начале IX века), кипела жизнь одного из пяти величайших буддийских университетов Азии, наравне с легендарной Наландой. Здесь учились и преподавали великие умы, такие как Атиша, реформатор тибетского буддизма.
Но в тот момент меня охватывало другое чувство. Ступа, с ее строгой геометрией и ступенями, уходящими вверх, казалась построенной для связи с космосом, со Вселенной. Историки и эзотерики подтверждают эту догадку: считается, что ее структура – это трехмерная мандала, символизирующая буддийскую космологию:
- Нижние ярусы: Мир страстей и форм (`Камадхату` и `Рупадхату`), где мы, обычные люди, пребываем.
- Верхние ярусы: Мир без форм (`Арупадхату`), уровень высшей духовности, к которому стремились монахи.
Терракотовая летопись и запретная лестница
Присмотревшись к нижним ярусам ступы, я разглядел потрясающие терракотовые плитки-барельефы.
Сотни сюжетов! Не только Будда и бодхисаттвы, но и сцены из повседневной жизни, мифические существа (наги, якши), даже индуистские и джайнские мотивы.
Позже я прочел, что их более 60 типов, и это уникальная "каменная сутра", визуальное пособие по философии и ритуалам, возможно, даже инструкция для медитаций школы Ваджраяна (Алмазной Колесницы), которая процветала здесь в X-XI веках. Монахи практиковали сложные тантрические ритуалы, стремясь преобразовать страсти в просветление.
Я заметил ступени, ведущие наверх. Сейчас подъем строго запрещен – для сохранности памятника, внесенного в список ЮНЕСКО в 1985 году. Но ясно было, что когда-то по ним поднимались те, кто искал истину на самой вершине этой каменной мандалы.
Гуляя по периметру, делая фото, я наткнулся на старинный колодец. Для чего он? Ритуальные омовения? Источник воды для огромной общины? Вопрос остался открытым, добавляя загадочности.
Музей: Макет и немая память
Завершающим аккордом стал небольшой, но информативный музей на территории. Здесь я наконец увидел макет, воссоздающий первоначальный вид Вихары. Масштаб поражал! Мощные стены с 177 монашескими кельями, центральная ступа-гигант, храмовые постройки – целый академический и духовный мегаполис средневековья! Фотографировать макет запретили, что только усилило ощущение прикосновения к чему-то сакральному, что нужно прочувствовать, а не просто запечатлеть. Видно, что за этим местом ухаживают с любовью, поддерживая связь времен.
Мистика мгновения и мысли о вечном
Гуляя среди древних руин, я буквально ощущал шелест времени.
Я представлял, как по этим дорожкам ходили монахи в охряных одеждах, как в кельях горели светильники над древними манускриптами, как под сводами храмов звучали мантры, обращенные к Вселенной.
Возможно, их молитвы, их напряженный поиск истины, оставили незримый энергетический след, о котором говорят тибетские легенды (связывая это место с Атишей) и местные жители (рассказывая о призраках медитирующих монахов в полнолуние). Чувствовалось, что это место было и храмом, и университетом, и духовной крепостью.
Этот визит навел меня на глубокие размышления. Цивилизации расцветают на пике могущества, как династия Пала здесь, в VIII-XI веках, создавая невероятные шедевры вроде Сомапуры. Они достигают невероятных высот знания, искусства, духовности. Но потом, по не всегда ясным причинам (нашествия, как войска царя Джатвармы в XI веке; смена религий, как приход ислама при Сенах в XII веке; внутренний упадок), они угасают. Их величественные центры превращаются в руины, затягиваются землей. И нет гарантии, что лидерство или превосходство одной цивилизации автоматически передается потомкам на этой же земле.
Затем, буквально на другом конце планеты, из "чистого листа", поднимается новая волна: новые народы, новые идеи, новые храмы и пирамиды. Была ли преемственность? Передавались ли тайные знания через века и континенты? Или каждая великая культура рождается из уникального сочетания гения своего народа, среды и духа времени, черпая вдохновение из собственных наблюдений и интуиции? Гуляя по руинам Пахарпура, прикасаясь к древним терракотовым плитам – этим "потомкам" великой эпохи, лежащим в земле Бангладеш, – я восхищался непостижимым круговоротом человеческого гения и бренностью даже самых грандиозных каменных свидетельств его величия.
Это было путешествие не только в пространстве, но и вглубь времени и собственных мыслей о вечном.
А о моем путешествии к ещё одному загадочному месту в Бангладеш читайте здесь: