За свою практику я сделал несколько стремянок, но эта получилась лучше остальных. У меня до сих пор есть та, что я собрал из фанеры несколько лет назад, и я пользуюсь ею в мастерской. Дома она не так уж нужна, но всё же приятно иметь под рукой - вдруг я стану ниже ростом и она понадобится, чтобы дотянуться до верхних полок.
В этом проекте есть план с размерами, который можно скачать здесь.
Подготовка материала
Я использовал ясень, потому как это была единственная доска из моих запасов с выраженной сердцевиной, поэтому она немного выделялась:
Длина доски была около 2,5 м, ширина около 180 мм, так что материала хватило с запасом. Сначала я распилил её пополам и отрезал примерно 300 мм с одного конца, где были дефекты. Это сократило объём строгания при доведении досок до финальной толщины 19 мм:
Черновую шлифовку я предпочитаю делать сото наждачкой еще до распиловки деталей, с длинными заготовками так работать удобнее. Чтобы доски не скользили, я подкладываю на верстак старое полотенце:
К тому же полотенце собирает часть мелкой шлифовальной пыли, и я могу вынести его на улицу и вытряхнуть после работы.
Деталировка
Необходимые детали: две короткие ножки, две длинные ножки и две ступеньки, а также перекладина (усиливающая планка)
Я спроектировал табурет так, чтобы ножки расширялись книзу на три градуса. Это повышает устойчивость и делает табурет менее шатким. Каждую ножку нужно обрезать под углом 87 градусов с обоих концов и сделал я это на циркулярной пиле.
Вот так выглядит угол на коротких ножках:
Скользящие «ласточкины хвосты»
Я сделал простое приспособление, чтобы удерживать ножки, пока вырезал скользящие пазы:
Я сделал эту оснастку из обрезков фанеры и обрезал с одного конца под углом 87 градусов:
Затем я использовал две фрезы «ласточкин хвост» на своём фрезерном столе, чтобы сделать скользящие «ласточкины хвосты». Две фрезы я взял по простой причине , одна из них, более крупная, новее и острее, что даёт чистую фрезеровку без подгорания и сколов:
Вторая фреза меньше по размеру, чуть старее и тупее, и я приберег её для вырезания скользящих пазов в ступенях. Обе фрезы имеют одинаковый угол, что важно. В принципе, можно обойтись одной, но её ширина должна быть меньше толщины заготовки. Я рекомендую фрезу на 13 мм.
Перед работой я сделал пробный рез на образце:
Совет: всегда тестируйте настройки на обрезках! Да, это требует времени, но меньше, чем переделка испорченных деталей.
Вот все ножки с готовыми пазами:
Для второго реза я использовал обратную сторону кондуктора:
Размер паза не критичен, главное, чтобы он был шире фрезы для ступеней (у меня ~16 мм против 13 мм):
Важно: все пазы должны быть одинаковыми, поэтому лучше обрабатывать все ножки за один подход.
Перекладины
После пазов я обрезал ножки до финальной ширины и выпилил перекладины, которые свяжут ножки и поддержат ступени:
Они вставляются в гнёзда в верхней части ножек. Пока они недостаточно глубоки, но это временно:
Кондуктор с углом 3 градуса снова пригодился для точной подрезки на циркулярке. Этот момент подробно показан в видео на Boosty.
Дно гнёзд нужно скостить под углом, чтобы перекладина жёстко фиксировалась. Я мог бы настроить ещё один кондуктор, но решил сделать это вручную, используя деревянный шаблон 20° в качестве направляющей для стамески:
Внимание: следите за ориентацией деталей при разметке! В итоге должны получиться зеркальные пары:
Скос на нижней части ножек можно сделать после склейки (лобзиком или ножовкой), но я выбрал торцовочную пилу для аккуратности:
Сборка каркаса
Ножки я склеил обычным столярным клеем и зажал струбцинами до высыхания:
Дополнительные крепления, винты или шканты особо не нужны - клеевой шов прочнее самой древесины. Но если вам психологически спокойнее, можно их добавить.
После суток сушки я отшлифовал ножки бумагой №100 (удаляя излишки клея), затем №220 (вручную внутри):
Решил добавить фасочный скос на треугольном вырезе внизу, используя очень острую стамеску:
Для точной разметки перекладин я сделал шаблон из обрезка доски примерно 25×100 мм с отверстиями под струбцины:
Готовые перекладины на месте:
Здесь вы можете увидеть, как ножки расширяются наружу, что значительно повышает устойчивость стула:
Верх перекладины должен быть заподлицо с низом паза:
Совет: Делайте перекладины с небольшим запасом, затем подгоняйте по месту. Лишнее обрезайте на торцовке под 3°.
Готовая перекладина с угловыми запилами:
Я обрезал их заподлицо с ножками, но если вы хотите, чтобы они немного выступали, можете оставить их так::
Для склейки использовал полиуретановый клей - он медленнее схватывается и не впитывается в древесину:
Установка ступеней
Я оставил клей сохнуть на ночь и затем начал работать над ступенями. Их установка оказалась самой сложной частью сборки. Главное, сначала сделайте пробную врезку! Хотя идеальная подгонка - это лучший вариант, в соединении может быть небольшой люфт, особенно с полиуретановым клеем - он заполнит зазоры и создаст очень прочное соединение.
Я тонким слоем нанес клей на обе детали, а затем приставил ступеньку на место:
Вам понадобится пара струбцин, пока клей не схватится.
Пока сохла нижняя ступень, подогнал верхнюю:
Верхняя ступенька не такая широкая, как верхняя часть более длинной ножки, и это было сделано намеренно. Я хочу, чтобы задняя часть более длинной ножки сужалась снизу вверх, и я решил, что проще всего будет просто выровнять её после того, как ступенька будет закреплена.:
Я мог бы срезать фаску заранее, но я думаю, что в каждом проекте из цельного дерева нужно хотя бы немного поработать рубанком.
Слегка подрезав его, чтобы он соответствовал ступеньке, я начал шлифовать:
Потратил примерно 30 минут на тщательную обработку всех поверхностей и скругление кромок. Качественная шлифовка превращает хорошую работу в отличную.
Финишная отделка
Для первых двух слоёв я использую смесь тунгового масла. Мне нравится, как масло подчёркивает текстуру и придаёт изделию эффект «мокрого дерева», которого не добиться с покрытием на водной основе.
Нанеся довольно обильно, я дала ему впитаться в течение нескольких минут и стёрла излишки.
Я дал двум слоям масла высохнуть в течение нескольких дней, а затем нанес два слоя полиуретана на водной основе. Полиуретан усилит защиту, не создавая пластикового налёта:
Важно: Ступени не должны быть скользкими. Естественная текстура дерева обеспечивает сцепление.
Теперь у вас есть прочная и красивая стремянка, сделанная своими руками!
Есть свои секреты по обработке дерева? Делитесь в комментариях!
Подписывайтесь на меня «ВКонтакте» и заглядывайте на мой RuTube-канал — там еще больше полезного о работе с деревом.
И главное — не забывайте о технике безопасности в мастерской!