Чтобы создавать мебель, которая собирается легко, как конструктор Lego, необходимо досконально разбираться в обработке древесины.
Процесс выравнивания деревянных заготовок называется строгание, фугование и так далее в зависимости от этапа и используемого оборудования. Но возьмем более общее обозначение и будем говорить просто «обработка».
Обработка древесины — это процесс, при котором заготовка становится ровной, прямой и имеет точные углы. Это первый и самый важный этап любого столярного проекта.
Если допустить ошибки на этом этапе, замеры окажутся неточными, соединения не будут подходить друг к другу, а изначально ровные доски со временем покоробятся, как хоккейные клюшки.
Технически процесс несложный, но есть несколько ключевых моментов, которые нужно учитывать — не только для получения идеально ровных заготовок, но и для того, чтобы они такими оставались.
В этом руководстве описан метод, который используют практически все профессиональные столяры: обработка пиломатериалов на фуговальном станке, рейсмусе и циркулярной пиле.
Конечно, можно выполнить выравнивание и вручную, но это потребует гораздо большего мастерства, времени и физических усилий.
Если вы не против использовать современное оборудование, лучше следовать этой методике.
Так что наденьте защитные очки и наушники (будет шумно) — и приступим.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Вот ключевые моменты, которые нужно учитывать до, во время и после всего процесса обработки.
УЧИТЫВАЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКОН
Чтобы получить чистые кромки и поверхности без сколов, всегда обращайте внимание на направление волокон древесины.
Если подавать доску через фуганок или рейсмус против направления волокон, вместо аккуратного реза можно получить рваные края и выщерблины.
Представьте, что вы гладите кошку. Если вести руку по шерсти — она останется гладкой. Но если провести против шерсти — шубка взъерошится, будто кошка только что наелась кошачьей мяты.
Всегда направляйте доску так, чтобы ножи фуганка или рейсмуса «приглаживали» волокна, а не «взъерошивали» их.
Помните: у фуганка ножевой вал расположен под доской, а у рейсмуса — над ней. Однако в обоих случаях режущая кромка движется навстречу подаче доски.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКОН
Посмотрите на линии волокон на боковой грани доски (перпендикулярной той, которую собираетесь обрабатывать).
Если волокна идут под углом — ориентируйте доску так, чтобы ножи «прижимали» их вниз.
Если волокна идут строго параллельно кромке — направление подачи может быть любым.
ДАЙТЕ ДРЕВЕСИНЕ АККЛИМАТИЗИРОВАТЬСЯ
Дерево — живой материал, который постоянно впитывает и отдает влагу из окружающего воздуха, что вызывает его естественное расширение и сжатие (этот процесс называют «гигроскопичностью»).
Из-за этого доски могут деформироваться при смене окружающей среды.
Вывод прост: приобретя пиломатериалы, дайте им «отлежаться» в вашей мастерской хотя бы пару дней перед обработкой.
Конечно, велик соблазн сразу приступить к работе — привезти доски, обработать их и начать сборку. Но такая спешка может дорого обойтись, когда идеально ровные ножки стола вдруг поведёт и перекосит.
Кроме того, при обработке обнажаются внутренние, более влажные слои древесины. Когда эта влага испаряется... Правильно — доску снова «ведёт».
Поэтому даже после акклиматизации рекомендуется сначала выполнить черновую обработку, дать материалу вылежаться 1–2 дня и произвести чистовую обработку.
Такой подход позволяет древесине стабилизироваться и сохранять правильную геометрию в готовом изделии.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРАНДАШ
Карандашные линии служат отличным ориентиром для контроля ровности поверхности.
Перед обработкой доски на фуганке или рейсмусе нанесите карандашные линии на обрабатываемую сторону.
При последовательных проходах (которые всегда необходимы), оставшиеся линии будут четко указывать на необработанные участки — впадины и возвышения.
Полное исчезновение карандашных меток сигнализирует о достижении идеально ровной поверхности и готовности к следующему этапу обработки.
Еще совет: помечайте уже обработанные грани и кромки. Это особенно важно при одновременной обработке нескольких досок — так вы избежите путаницы в работе.
Вы должны знать инструмент, с которым работаете
Грамотная настройка и использование инструментов — залог не только качества работы, но и вашей безопасности.
Неправильно отрегулированный фуганок (слишком высокий или низкий выходной стол) не даст ровной поверхности, даже при идеальной технике работы.
А попытка снять слишком толстый слой за один проход в рейсмусе может повредить как заготовку, так и сам станок.
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ФУГАНКОМ И РЕЙСМУСОМ?
Мне все время задают этот вопрос.
Фуганок создает первую ровную плоскость на доске и позволяет обработать кромки относительно этой плоскости. Однако он не может сделать противоположные стороны параллельными.
Здесь в дело вступает рейсмус. Он обрабатывает одну сторону параллельно другой, но важно понимать: это не исправляет искривления доски.
Ролики рейсмуса создают такое сильное давление, что временно выпрямляют деформированные доски. Но после выхода из станка древесина постепенно возвращает свою первоначальную форму.
Используя фуганок и рейсмус в тандеме, вы значительно ускорите процесс подготовки пиломатериалов, сохранив при этом высокое качество обработки.
ОБРАБОТКА МАССИВА ДЕРЕВА: ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
ШАГ 1: ВЫБОР И АККЛИМАТИЗАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Прежде всего, вам нужно подобрать пиломатериалы. И если, например, вы хотите сделать ножки стола толщиной 50 мм, не покупайте доску толщиной 50 мм.
Учитывайте потерю от 5 до 10 миллиметров материала при обработке, поэтому покупайте доски как минимум на 5 мм толще желаемых конечных размеров. Очевидно, это зависит от того, насколько плоская доска.
Но помните: даже суперплоская доска может деформироваться, когда вы принесете ее в мастерскую.
Кроме того, большая часть пиломатериалов на самом деле тоньше, чем указано на этикетке.
Например, пиломатериал 16 мм теоретически имеет толщину 16 мм. Но на самом деле его толщина составляет около 15,7 мм.
Конечно, это зависит от того, где вы покупаете пиломатериалы, поэтому возьмите с собой рулетку, чтобы быть уверенным.
Затем идут необработанные и предварительно обработанные пиломатериалы.
В России и странах СНГ принято делить их на три категории:
- Необрезные – получаются после первого распила. Края такой доски не обработаны.
- Обрезные – второй этап обработки древесины. У этого материала пропилы есть на каждой стороне.
- Строганые – доски с более глубокой степенью обработки. Все поверхности отшлифованы, поэтому материал становится гладким и ровным.
Однако в США или Европе используется другая классификация:
- Необработанные пиломатериалы – доски прямо с завода, без обработки. Это самый дешевый вариант.
- S1S (обработанные с одной стороны) – доски с одной строганной поверхностью.
- S2S – доски с одной плоской поверхностью и одной квадратной кромкой.
- S3S – доски с двумя обработанными поверхностями и одной квадратной кромкой.
- S4S – полностью фрезерованные доски со всеми обработанными гранями и кромками. Это самый дорогой вариант, причем с большим отрывом.
Если у вас есть все необходимое оборудование для обработки, я бы выбрал необработанную древесину.
Проблема предварительно обработанной древесины в том, что ее почти всегда придется дорабатывать.
Поскольку влажность на складе пиломатериалов и в вашей мастерской, скорее всего, разная, доски могут покоробиться, когда вы принесете их домой.
Зачем переплачивать, если вам все равно придется их перефрезеровать?
Последний совет – дайте доскам акклиматизироваться в мастерской.
Как уже говорилось, смена места может изменить форму досок. Оставьте их на несколько дней перед обработкой, чтобы избежать проблем в будущем.
ШАГ 2: ВЫРАВНИВАНИЕ ОДНОЙ СТОРОНЫ
Как только ваша доска акклиматизировалась, пришло время пропустить ее через фуганок и выровнять одну сторону. Не забудьте обратить внимание на направление волокон.
При подаче доски через режущую головку как можно скорее перенесите все давление на выходной стол. Это убережет вас от кривизны доски.
Не снимайте больше 3 мм за один проход, а то и того меньше. Все зависит от породы и от желаемых результатов. Некоторые мастера снимают за раз не более 0,8–1 мм, чтобы получить более гладкую и ровную поверхность.
Если вы разметили лицо карандашом, сделайте несколько проходов, пока все линии не исчезнут.
Для проверки плоскостности досок меньшего размера можно также использовать «трюк с всасыванием».
Нет, не начинайте сосать доску. Положите только что выровненную поверхность на выходной стол. Если вы почувствуете легкое всасывание, когда поднимете ее, знайте, что она абсолютно плоская.
Обозначьте эту сплющенную грань как «Сторона 1», и вы готовы к следующему шагу.
СОВЕТ: РАЗРЕЗАЙТЕ ДЛИННЫЕ ДОСКИ
Чем длиннее доска, тем больше материала вам придется удалить, чтобы сделать ее плоской, особенно если на ней есть какие-либо углубления или скручивания.
Разрезание длинной доски на более мелкие части уменьшает серьезность любых неровностей…
Это значит, что вы можете сделать доски ровными, не тратя много материала.
Если это подходит для вашего проекта, сначала обрежьте длинные доски до нужной длины с помощью торцовочной или циркулярной пилы и не выбрасывайте часть денег в пылесборник.
ШАГ 3: ВЫРАВНИВАНИЕ КРОМКИ
Теперь обработайте один край (кромку) доски фуганком, чтобы получить прямой угол относительно стороны 1.
Сначала проверьте, что направляющая фуговального станка установлена строго перпендикулярно выходному столу.
При подаче доски через режущую головку плотно прижимайте её к упору, одновременно надавливая на сторону, выходящую из станка.
Убедитесь, что выровненная ранее поверхность (сторона 1) прижата к направляющей (на фото выше показан пример — в реальной работе сторона 1 должна быть обращена в противоположную сторону).
Снова используйте карандашные метки, чтобы контролировать выравнивание кромки. Когда все линии будут сняты, отметьте эту сторону как «Сторона 2».
Проверьте угольником, чтобы стороны 1 и 2 образовывали чёткий угол 90°.
Если угол правильный, выключите фуганок и переходите к работе с рейсмусовым станком.
ШАГ 4: ВЫРАВНИВАЕМ ОБЕ ПОВЕРХНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Теперь пропустите доску через рейсмусовый станок стороной 1 (плоской поверхностью) вниз.
Нанесите карандашные линии по всей верхней поверхности и снимайте примерно 1,5 мм материала за проход, делая несколько проходов, пока линии не исчезнут.
После этого переверните доску стороной 1 вверх и выполните еще один проход.
Продолжайте рейсмусовать, чередуя стороны, чтобы обеспечить равномерную обработку.
Если это первый день работы, не доводите доску до окончательной толщины.
Оставьте запас около 1,5 мм для финишной обработки на следующий день (это важно из-за гигроскопичности древесины).
СОВЕТ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ГЛУБОКОГО ВРЕЗА
Глубокий врез (также называют зарезанием, провалом ножей или бугом) — это когда режущие ножи слишком глубоко врезаются в часть доски. Это распространенная проблема при работе с рейсмусом.
Если только один ролик контактирует с заготовкой, неравномерное давление может привести к перекосу и чрезмерному углублению ножей. Именно поэтому сколы чаще всего появляются на концах досок.
Как минимизировать проблему:
- Не снимайте слишком много материала за один проход.
- Делайте заготовки длиннее, чем нужно, а потом обрезайте концы. Это менее экономично, но надежно.
- Используйте подкладки — прижмите обрезки той же толщины к передней и задней части доски при подаче в станок. Они работают как буфер, распределяя давление.
- Если врез не слишком глубокий, обработайте неровности наждачной бумагой или ручным рубанком.
ШАГ 5: ОБРЕЗАЙТЕ ВТОРОЙ КРАЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Теперь переходим к работе на циркулярной пиле.
Прижмите обработанный край (кромку, сторона 2) к направляющей пилы и обрежьте доску до черновой ширины. Оставьте небольшой запас материала для финальной обработки — это можно сделать позже.
Если пильный станок правильно настроен, он обеспечит идеально ровный край, перпендикулярный плоскости доски.
Для черновой распиловки хорошо подойдет комбинированный или универсальный пильный диск.
Но если вам нужно обработать большое количество досок или добиться особенно чистого реза, лучше использовать специализированный диск для продольного пиления.
Теперь ваша доска имеет ровные, прямые и строго перпендикулярные кромки.
Но на этом процесс может не закончиться.
ШАГ 6: ХРАНЕНИЕ И ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Грубая обработка открывает внутренние слои древесины, из-за чего доска за ночь может впитать влагу и деформироваться.
Вот почему чистовую обработку стоит провести на следующий день, чтобы довести заготовку до окончательных размеров.
Чтобы минимизировать коробление, важно правильно хранить предварительно обработанные доски.
Уложите их на ровную поверхность и зафиксируйте в горизонтальном положении с помощью груза или струбцин.
Если доски складываются в стопку, проложите между ними деревянные прокладки одинаковой толщины. Это обеспечит циркуляцию воздуха и равномерное испарение влаги.
Чем тоньше доска, тем сильнее она впитывает влагу. В таких случаях особенно полезно использовать зажимы.
Особый случай — распил доски на две одинаковые по ширине заготовки.
Поскольку основная влага сосредоточена в середине, обе половинки неизбежно начнут выгибаться друг к другу.
Скорее всего, после этого доски придётся обрабатывать заново. Но можно зажать их вместе на ночь, развернув свежераспиленные стороны наружу — это поможет уменьшить деформацию.
СОВЕТ: КАК СПРАВИТЬСЯ С КОРОБЛЕНИЕМ В ВИДЕ "ЧАШКИ"
Этот метод срабатывает не всегда, но в некоторых случаях помогает и спасал меня не раз.
Положите доску чашевидным изгибом вниз на ровную поверхность. Смочите верхнюю (выпуклую) сторону влажной тряпкой, затем придавите грузом и оставьте на ночь.
Дополнительная влага на плоской стороне и давление груза могут выровнять доску.
Если способ не сработал, обработайте доску на фуганке, уложив её чашей вниз, и завершите обработкукак обычно.
СТАНЬТЕ МАСТЕРОМ ОБРАБОТКИ
Обработка древесины — основа любого столярного проекта. От неё зависит, будет ли ваше творение прочным и аккуратным или разочарует в самый ответственный момент.
Со временем вы научитесь легко выравнивать, строгать и подгонять доски идеально…
И тогда сможете полностью сосредоточиться на самом интересном — создании вещей, которые прослужат долгие годы.
Вам пригодится:
Пильный диск c тонким пропилом и полным пропилом: узнать цены и характеристики
Есть свои секреты по обработке дерева? Делитесь в комментариях!
Подписывайтесь на меня «ВКонтакте» и заглядывайте на мой RuTube-канал — там еще больше полезного о работе с деревом.
И главное — не забывайте о технике безопасности в мастерской!