Тбилиси, где аромат свежеиспеченного хлеба смешивается с шумом Куры, остался позади. Наш путь лежит на юго-запад, в суровый и прекрасный край Самцхе-Джавахети – царство древних вулканов, крепостей-стражи и высокогорных перевалов. Цель – покорить в очередной раз перевал Зекари и спуститься к целебным источникам Саирме, пройдя через сердце Джавахети и овеянную легендами Месхетию и двинуться еще дальше к Черному Морю в Шекветили.
И ехать мы будем из Тбилиси в противоположную сторону от Черного моря! Такой сложный маршрут придумал я много лет назад. И он мне понравился. До моря можно добраться за пять часов! А зачем? Я никуда не тороплюсь и мне интересна природа, закаты и рассветы на кончике горы, туманы и конечно адреналин! Поехали!
Алгетское озеро и врата Джавахети
Покинув Тбилиси по трассе E60, вскоре сворачиваем к Алгетскому водохранилищу. Этот искусственный водоем, созданный на реке Алгети (об Алгети у меня есть статья и видео - посмотрите и почитайте), встречает нас спокойной гладью, отражающей утреннее небо.
Дорога огибает его, предлагая виды на окружающие холмы. Это первая встреча с водой на пути, рукотворное "море" перед бескрайними просторами. Дальше трасса уверенно ведет вверх. Ландшафт стремительно меняется: предгорья сменяются открытыми, продуваемыми ветрами пространствами.
Мы въезжаем в муниципалитет Цалка. Сам город Цалка (есть статья у меня в канале) – административный центр края, важный узел на пути к Джавахетскому вулканическому плато, самому высокогорному в Грузии (средняя высота 1500-2000 м над уровнем моря). Воздух здесь уже другой – прохладный, разреженный, наполненный запахом трав.
Озера Джавахети: Суровость и Нежность
Сердце плато – озеро Паравани. Озеро Паравани, самое большое природное озеро в Грузии (площадь ~37.5 км²) вулканического происхождения.
Его масштабы поражают: бескрайняя гладь, обрамленная пологими, выжженными солнцем берегами, сливается с горизонтом. Ветер гонит волны, на отмелях белеют соляные корки. Озеро – ключевая точка на пути миграции птиц и важнейшее место их гнездования (Рамсарское угодье международного значения). Рядом, как скромный спутник, находится Мадатапское озеро (но туда мы не заезжаем, это в стороне), также значимое для орнитофауны.
Но настоящим открытием становится озеро Вечернее (у меня в канале есть отдельная статья посвященная озеру), скрытое недалеко от села Гома.
Я считаю его как небольшой, но невероятно живописный водоем, особенно волшебный на закате, когда лучи солнца окрашивают воду и холмы в золото и багрянец, полностью оправдывая имя. Тишина здесь звенящая, нарушаемая лишь криком птицы да шелестом тростника. Это оазис покоя посреди ветреного плато, момент умиротворения перед долгой дорогой на юг.
Ахалцихе – Каменная летопись юга
Покинув озерный край, дорога ведет к Ахалцихе. Исторический пульс города бьется в крепости Рабат.
Крепость основанная в IX веке, расцвет в эпоху Джакели (XIII-XIV вв.), масштабная османская перестройка (XVI-XVII вв.) и грандиозная реставрация 2011-2012 гг. Переступив порог мощных ворот, погружаешься в уникальный сплав эпох и культур: грузинская православная церковь Успения (IX в.), изящная мечеть Ахмедийе (XIX в.) с минаретом, старинный караван-сарай, цитадель Джакели. Узкие улочки хранят память о временах, когда Ахалцихе был ключевым торговым хабом. Панорамы с крепостных стен на город и долину Поцхови захватывают дух. Реставрация сохранила дух места, сделав Рабат визитной карточкой южной Грузии.
Хертвиси – Неприступный страж ущелий
Из Ахалцихе держим путь на восток, вглубь ущелья могучей Куры (Мтквари). И вот, на стрелке Куры и ее бурного притока Паравани, на вершине неприступной скалы, предстает крепость Хертвиси. Крепость Хертвиси это одна из древнейших (первые упоминания у Страбона, II в. до н.э.) и наиболее сохранившихся крепостей страны. Ее нынешний облик сформировался в X-XIV веках.
Мощные, местами двойные стены, башни, внутренняя церковь – все это слилось со скалой в единое целое. Вид на цитадель, нависающую над бурным слиянием рек, внушает трепет. Тысячелетия она стоит незыблемым стражем, контролируя стратегическое ущелье – ключ к внутренним районам. Хертвиси - обязательный урок мощи грузинской фортификации и истории.
Если у вас есть время, - можете заехать и в уникальный скальный город Вардзия (на фото выше стоянка у скального пещерного города Вардзия). Но в этом случае, у крепости Хертвиси, вам надо свернуть влево, а мы поедем вправо, к курорту Абастумани и далее к перевалу!
Короткое видео с дороги к скальному городу Вардзия
Абастумани – высокогорная гавань Здоровья и Звезд
Дорога от Хертвиси круто уходит вверх, петляя по горным склонам Месхетского хребта. Воздух становится чище и прохладнее. Мы поднимаемся к Абастумани. Этот высокогорный курорт (~1250-1350 м над уровнем моря) обладает особой аурой.
История курорта свидетельствует: его целебный хвойный климат оценили еще в XIX веке. Российская императорская фамилия, особенно Великий князь Георгий Александрович, избрал Абастумани для лечения, дав мощный импульс развитию. Прогулки по тихим улицам – путешествие во времени: старинные деревянные виллы в "швейцарском" стиле, бывший дворец Романовых, изящная церковь Св. Александра Невского (XIX в.).
Но главная научная жемчужина – Абастуманская астрофизическая обсерватория (основана в 1932 г.). Абастуманская обсерватория, является одной из важнейших астрономических центров Кавказа.
Вечернее небо на Абастумани, усыпанное мириадами звезд, объясняет выбор ученых – чистота воздуха и отсутствие светового загрязнения здесь идеальны. Хотя в последнее время засветка неба от освещения курорта мешает исследованиям.
Железный Крест, или перевал Зекари – Испытание высотой и награды пейзажами
Видео из поездки по перевалу Зекари
Утро в Абастумани бодрит горной свежестью. Но выезжаем мы, нарушая правила, только днем. И постоянные задержки на фото сессии отнимут время. Но мне хочется сфотографировать закат на перевале! Придется рисковать! Но вам дорогие друзья, я не советую вечером или ночью отправляться к перевалу!
Весь участок от цивилизации (поселок Абастумани) до цивилизации (город-курорт Саирме), примерно до 80-85 км. Поэтому запасайтесь топливом и водой! Учтите, что в некоторых местах, мобильник работать просто не будет, а интернет будет медленным. И еще! На автомобилях каршеринга или любых прокатных, ездить по этому маршруту запрещено.
Костры разводить только в отведенных местах (они будут встречаться в виде навесов). Это вообще Национальный парк.
Кульминация пути – перевал Зекари (Зекарский перевал). Региональная дорога (Абастумани-Зекари-Саирме) сразу начинает крутой набор высоты, петляя серпантином среди густых хвойных лесов. Сосны и ели постепенно редеют, сменяясь красочными альпийскими лугами. Виды становятся грандиозными: глубокие ущелья, лесистые склоны, заснеженные вершины вдали.
Подъем требует внимания: дорога не асфальтирована, узка и извилиста. Это даже и не дорога в современном понимании. Это просто проселочная дорога! Каждый поворот открывает новую панораму. И вот, преодолев последний крутой вираж, мы на вершине – перевал Зекари. Высотомер фиксирует высоту 2176 метров над уровнем моря.
Здесь, на "крыше" маршрута, время замирает. Воздух кристально чист, холоден даже летом. Панорама захватывает дух: на север – Абастуманское плато, путь восхождения; на юг – зеленые склоны, ведущие к Саирме.
Ветер свободно гуляет по перевалу, древнему пути, связывающему Самцхе с
Имерети. Остановившись у скромного обелиска, ощущаешь мощь Кавказа.
Перевал Зекари – не точка на карте, а испытание и награда, памятник упорству человека перед лицом природы.
Саирме – Живая Вода ущелий
Спуск с перевала на южную сторону столь же впечатляющ, но иной. Серпантины ведут вниз, в царство густых смешанных лесов (официальные данные лесного хозяйства: бук, пихта, ель). Воздух теплеет, насыщается влагой. И вот, в обрамлении покрытых изумрудной зеленью гор, открывается курорт Саирме ("Оленье место"). Саирме - ведущий бальнеологический и климатический курорт Грузии, известный с древности. Связь с природой здесь ощутима.
Славу Саирме принесли уникальные минеральные источники:
- Углекислые гидрокарбонатно-натриевые воды (аналоги Боржоми, с уникальным составом) – "Саирме №1", "Саирме №2". Показаны при заболеваниях ЖКТ.
- Слабоминерализованные гидрокарбонатно-кальциево-магниевые воды – "Имерети". Для питья и наружного применения.
Курортная зона утопает в парках. Современные санатории гармонично
вписаны в ландшафт с вековыми деревьями. Прогулки по тенистым аллеям
вдоль горных ручьев, посещение бюветов с теплой и прохладной целебной
водой дарят покой и восстановление.
После ветров Джавахети и высот Зекари, Саирме встречает щедрой зеленью, мягким климатом и живительной силой своих источников. Это идеальная точка исцеления и финал эпического пути.
Маршрут от Тбилиси через рукотворную гладь Алгетского водохранилища,
ветреные просторы Цалки и Джавахети с его суровыми озерами Паравани и нежным Вечерним, через каменные летописи Ахалцихе и Хертвиси, через звездное небо Абастумани, через испытание высотой перевала Зекари к
умиротворяющему зеленому раю и живой воде Саирме – это путешествие сквозь контрасты Грузии.
Это путь от человеческого созидания – через мощь дикой природы и вечность истории – к природному источнику исцеления. Каждый километр, с уникальными ландшафтами, памятниками и курортах, оставляет не просто воспоминания, а ощущение прикосновения к духу земли и силы гор.
Перевал Зекари навсегда останется символом преодоления и высоты, а спуск в Саирме – гимном живительной силе и покою, дарованному Грузией.
Но мы двигаемся дальше, - к Черному морю, в поселок Шекветили Туда, где черные магнитные пески, чистое море, и относительная тишина, что бы попытаться пожить дикарями на море!
Двигаясь к морю, вы в любом случае будете проезжать городок Багдати. (в советское время назывался Маяковски). В этом городке и родился и вырос В. Маяковский. И видимо здесь и задумывался "я достаю из широких штанин". В поэме «Владикавказ - Тифлис» 1924 года, Маяковский называет себя «грузином».
Проехав (длинный спуск примерно в 40 км.) от Абастумани, к Багдати и дальше, вы попадете в регион Гурия. А не доезжая села Джапана (ну это не Япония )))), можно поехать к морю в Гурию (Уреки, Шекветили, Магнетитии т.д.) или в Колхиду, в Самегрело к г. Поти или даже вернуться по автобану в Тбилиси, заехав и в Кутаиси. Расскажу об это в другом материале.
Будут вопросы, пишите!
Вот короткое видео о том как надо переехать перевал в тумане и поздним вечером и ночью.
Я давным давно придумал и убедился, что видеокамера с инфракрасной подсветкой показывает дорогу лучше и дальше (подключена к планшету), чем я вижу дорогу просто через стекло!
Все фотографии использованные в статье, сфотографированы мной. А авторские и смежные права принадлежат мне.
В 2025 году, я решил поехать к морю, именно через перевал Зекари, а возвращаться через перевал Годерзи. Всякие автобаны - точно не для меня!