Должно быть, каждый, кто имеет минимальные знания в географии, в частности географии постсоветского пространства, сможет назвать столицу Киргизии. Разумеется, это Бишкек. Пожалуй, многие назовут и второй по величине город страны. Это Ош, неформально именуемый «южной столицей». А вот назвать третий город Киргизии объективно уже сложнее: новости всесоюзного масштаба он уже давно не поставляет, в туристических заметках и отчетах встречается редко, а популярными достопримечательностями похвастаться не может. Но вместе с тем именно здесь можно увидеть настоящую Киргизии во всем ее среднеазиатском многообразии. Речь о Джалал-Абаде, 130-тысячном городе, административном центре Джалал-Абадской области, расположенном на юге страны, посреди плодородной Ферганской долины. В рамках данной статьи мы прогуляемся по улицам Джалал-Абада и узнаем, как сегодня выглядит и чем живет третий город Киргизии.
Джалал-Абад расположен аккурат на главном в стране шоссе, соединяющем Бишкек с Ошем, хотя и намного ближе к последнему. 110 километров нормальной дороги преодолеваются буквально за пару часов, тогда как расстояние в 570 километров до Бишкека включает в себе многочисленные серпантины, ущелья и горные перевалы. Преодолеть его быстрее, чем за 7-8 часов, едва ли удастся. Впрочем, прямо в городской черте расположен аэропорт, откуда ежедневно выполняются рейсы в столицу страны: всего 250 километров по прямой и 40 минут в пути, а стоимость билетов составляет порядка 3500 рублей. Я же приехал в Джалал-Абад из Оша, выйдя прямо на объездной дороге, около кругового движения, украшенного массивным флагштоком с государственным флагом, рядом с которым, по словам водителя, находится самое вкусное кафе на всей дороге из Оша в Бишкек. Подтверждаю, кормят там действительно вкусно.
Плотно пообедав, перед тем как отправиться в центр города, я прогулялся к новому мосту через реку Кок-Арт, расположенному примерно в километре по трассе в сторону Бишкека. Он, как оказалось, подарен Киргизии «народом Японии в знак дружбы и сотрудничества». Внезапно. А то ведь обычно на такие подарки по всему миру часто расщедривается Китай в обмен на разного рода экономические привилегии, а тут вдруг Япония... Примечательно, что пока я ходил туда-обратно, рядом со мной два или три раза останавливались машины, а водители абсолютно бескорыстно предлагали меня подвезти. Гостеприимство в Киргизии, что и говорить, на самом высоком уровне, но идти мне было совсем недалеко, так что я благодарил, но все же отказывался.
Ну, а в буквально в паре сотен метров от кругового движения, на шоссе, ведущем в сторону центра Джалал-Абада, можно запечатлеть главный открыточный вид города – памятник Курманбеку, герою киргизского эпоса, и триумфальную арку на его фоне. Если вы наберете в поисковике название города, то 90% фотографий будут именно с этой точки, и это несмотря на то что появились памятник и арка лишь в 2001 году. Просто так уж вышло, что чего-то более парадного и монументального в городе до той поры построено элементарно не было.
Рядом с аркой расположена остановка, где то и дело останавливаются маршрутные такси, связывающие Джалал-Абад с окрестными селами. И вот буквально за 10 минут мы перемещаемся с окружной дороги в самый центр города, роль которого в данном случае выполняет центральный базар. Купить здесь можно без всякого преувеличения абсолютно все, что душе угодно, от продуктов и одежды до электроники и ювелирных изделий.
Современные торговые центры плохо приживаются в Средней Азии, а в малых городах особенно. Народ здесь предпочитает не просто так закупаться продуктами. Торговля возведена в ранг настоящего мастерства, да и к тому же многие приходят на базар встретиться со знакомыми, обсудить последние новости, наладить деловые связи, ну, и, конечно же, как следует поторговаться. Без этого и продавец, и покупатель могут воспринять быстрое согласие на сделку едва ли не как акт неуважения со стороны своего визави.
Сам я, правда, был ограничен во времени, так что купил только полкило грецких орехов. Вы, кстати, знали, что в Киргизии никто не называет их грецкими? Местные жители верят, что еще в давние времена, когда в окрестностях Джалал-Абада останавливался Александр Македонский со своим войском, здешние орехи так пришлись полководцу по вкусу, что он велел взять несколько деревьев с собой. В Греции они получили столь широкое распространение, а затем и название в часть самой страны, что со временем все позабыли, откуда изначально были привезены деревья. Документальных подтверждений этой истории нет, но в Киргизии и особенно в Джалал-Абаде никто не сомневается в ее достоверности.
Ну, а сразу за базаром начинаются бесконечные лабиринты махаллей. Так в Средней Азии называют городские кварталы с узкими улицами, проложенными вдоль высоких заборов, за которыми расположены частные участки. Наибольшее распространение махалли получили в соседнем Узбекистане, однако сам Джалал-Абадом расположен лишь в нескольких километрах от узбекской границы, а узбеки составляют до 30% от всего населения города. К слову, среднеазиатским махаллям в блоге посвящена полноценная статья.
Центром (и географическим, и общественно-культурным) махаллей почти всего является мечеть. Их в Джалал-Абаде, не сказать, чтобы много, но практически все современные, то есть появившиеся лишь в последние десятилетия.
А вот городская застройка за пределами частного сектора в Джалал-Абаде преимущественно советская. Жилые дома на центральных проспектах, здания госучреждений, театры и дома культуры в Киргизии практически всегда и везде еще советские. Даже столичный Бишкек, самый крупный и развитый город страны, выглядит как настоящий заповедник советской архитектуры. Что уж говорить про более мелкие населенные пункты, к числу которых относится и Джалал-Абад.
Городского благоустройства, в последние годы стремительного шагающего по всей России, здесь нет и в помине. Лавочки, фонари, урны, спортивные и детские площадки и другие объекты городской инфраструктуры – все они появились в Киргизии еще в советские годы и теперь по мере возможностей поддерживаются в надлежащем состоянии. Из нового – разве что памятники тем самым былинным героям, да отдельным историческим личностям, киргизским писателям и общественным деятелям.
Кроме этого, Киргизия – одна из тех немногих стран, где по сей день стоят нетронутыми бронзовые, каменные и гипсовые Ильичи. Рискну предположить, что по количеству памятников Ленину эта страна занимает третье место после России и Белоруссии. И хотя буквально за несколько дней до выхода данной статьи состоялся снос памятника Ленину в Оше, крупнейшего во всей Средней Азии, что уже само по себе знаковое событие, количество советских монументов в Киргизии все еще крайне велико.
Вот, например, у здание местного железнодорожного вокзала стоит отреставрированный памятник Михаилу Фрунзе, стоявшему во главе красноармейских отрядов, освобождавших Джалал-Абад от басмачей. Как известно, вплоть до 1991 года имя военачальника носила и столица Киргизии Бишкек. Впрочем, переименования тогда происходили повсеместно, и, например, уже в 1990 году Калинин вновь стал Тверью, Горький − Нижним Новгородом, а Орджоникидзе − Владикавказом. Однако, массового сноса памятников советским политическим деятелям и революционерам в Киргизии, как и у нас, не случилось.
Более того, здесь до сих пор сохранились даже отдельные садово-дворово-парковые скульптуры времен СССР. Не так давно на канале вышла статья про 10 советских скульптур Москвы, при подготовке к которой мне пришлось основательно поколесить по всей столице. Так вот, похоже, в любом, хоть сколько-нибудь крупном киргизском городе, и Джалал-Абад тут не исключение, найти и сфотографировать десяток советских скульптурных композиций будет и проще, и намного быстрее.
Да и в целом, среди всех постсоветских и особенно среднеазиатских стран Киргизия явно выделяется «советскостью» городской застройки и, как следствие, общим обликом своих городов. Страна-то ведь небогатая, и средств на масштабные строительные проекты, подобные тем, что были реализованы в Астане, Ашхабаде или даже Душанбе, здесь попросту нет. Кроме того, издавна киргизы являлись кочевым народом, а потому и исторических памятников архитектуры в стране тоже довольно немного, и большинство из них расположены за пределами крупных городов. Вот и получается, что даже на исходе первой четверти XXI века города Киргизии выглядят абсолютно по-советски.
Более того, я бы сказал, что практически все визуально привлекательные здания здесь были построены именно в советский период. Да, понимаю, красота − понятие субъективное, но в отношении советской архитектуры Киргизии, выгодно отличающейся на фоне остальной городской среды, оно кажется абсолютно бесспорным. Вот и в Джалал-Абаде нет чего-то особенно монументального и торжественного, обычный ампир и модернизм советской эпохи, но на общем фоне подобные здания выглядят настоящими архитектурными памятниками.
Да, некоторые здания советских лет в настоящее время находятся в удручающем состоянии и уже много лет не знают ни капитальной реставрации, ни даже косметического ремонта, но по сей день производят яркое впечатление, выделяясь на фоне утопающих в зелени центральных улиц города.
Правда, стоит свернуть куда-то в сторону, как тут же начинается частный сектор и бесконечные глухие заборы махаллей. Так что по-настоящему пригодными для неспешной, созидательной прогулки в городе являются лишь несколько главных улиц да центральный парк, в который они неизменно приводят.
Я же, гуляя по городу, не раз ловил себя на мысли, что он отлично подошел бы для съемок какого-нибудь фильма про советскую эпоху. По крайней мере тратиться на дорогостоящие декорации и восстанавливать исторические артефакты создателям точно не пришлось бы. Убрать из кадра рекламные вывески и современные модели авто, и вот уже перед нами готовая съемочная площадка ретро-фильма, действие которого разворачивается во времена СССР.
Сомневаетесь? Тогда просто взгляните на фото ниже. Работающий советский автомат с газировкой! Ну, каково? Помню я еще лет 10 назад, когда впервые побывал в Киргизии, удивлялся тому, что ровно такие же до сих пор стоят и исправно работают на центральных улицах Бишкека. Ну, а по прошествии этого времени они смотрятся еще более удивительнее. И главное, как и положено, никаких одноразовых стаканчиков:) Да и стоимость по-советски копеечная, меньше пяти рублей за газировку с сиропом. Сам я в детстве ходил пить из таких автоматов со своим раздвижным стаканчиком, а вот в Джалал-Абаде у меня такого под рукой не оказалось, так что и газировку местную я, увы, тоже не попробовал.
Зато посетил пару-тройку местных заведений общепита и остался чрезвычайно доволен увиденным (и попробованным!). Я в целом очень люблю среднеазиатскую кухню, а узбекскую особенно. Ну, а учитывая близость самого Узбекистана, недостатка в ней в Джалал-Абаде нет. Плов здесь, что и говорить, готовят отменный.
Да и цены к тому же оказались чрезвычайно низкими. Мне посоветовали посетить «лучший в городе ресторан», хотя и предупредили, что там довольно дорого. На деле же оказалось, что за 400-500 рублей там можно было заказать два огромных и, что более важно, вкусных блюда, плюс напиток.
Да и интерьер к тому же был отличным, выполненным в традиционном восточном стиле.
Впрочем, чтобы найти в Средней Азии и в частности в Киргизии место, где невкусно кормят, для этого надо очень постараться. В Джалал-Абаде сам я наткнулся на столовую в виде огромной юрты. Ассортимент там, правда, был довольно скудный, а посетители почему-то отсутствовали, так что на обед я не остался. Но выглядело в любом случае очень аутентично.
Еще из интересного − автобусная остановка в виде киргизского национального головного убора под названием «Ак-калпак». Делаются они из белого войлока с черными бархатными отворотами, а на стенках нитками вышиваются национальные узоры. В Киргизии такие встречаются повсеместно, хотя, например, в Джалал-Абаде мужчин можно еще и нередко увидеть и в узбекских тюбетейках.
Вообще юрты и ак-калпаки, пожалуй, два самых узнаваемых и часто встречающихся визуальных образа в Киргизии. Вот, например, на фото ниже еще один национальный ресторан под открытым небом. Отдельные помещения для застолий здесь сделаны в форме юрт, а на входе гостей встречает скульптура мужчины, облаченного в ак-калпак и традиционный халат.
На этом экскурсию по Джалал-Абаду можно было бы считать завершенной, однако, прежде чем покинуть третий город Киргизии, перенесемся на вершину горы Аюб-Тоо, около которой он и расположен. Сделать это несложно: с главной площади каждые 15-20 минут (по наполнению) на гору отправляются такси, ведь именно там можно найти главное природное богатство Джалал-Абада − его целебные минеральные воды. Еще в начале XX века здесь был открыт бальнеологический курорт, в советские годы сделавшийся крупным санаторием «Джалал-Абад». Он без преувеличения превратил город во всесоюзную здравницу, куда со всей страны съезжались многочисленные туристы с целью излечиться от разного рода заболеваний. Сегодня популярность курорта уже не столь высока, хотя он исправно функционирует и ежегодно принимает тысячи гостей.
Я, разумеется, тоже не отказал себе в удовольствии попить целебную воду. Это совершенно бесплатно, купить пришлось только пластиковый стаканчик за пару рублей. Вода есть теплая и холодная, а по вкусу очень похожа на воду в Пятигорске или Кисловодске. Собственно, из-за наличия сразу нескольких аналогичных санаториев в нашей стране, туристы из России не особо жалуют Джалал-Абад вниманием. Однако, здешний бальнеологический курорт по сей день является крупнейшим в Центральной Азии, и это при том, что абсолютно все здания, входящие в его состав, также были построены еще в советские времена.
Кстати, говоря о джалал-абадских целебных источниках, невозможно не упомянуть легенду, связанную с основанием города. Согласно ей, именно здесь излечился от ран Иов (в исламской традиции пророк Айюб), главное лицо ветхозаветной библейской Книги Иова. Согласно преданию, Иов дважды ударил ногой о камень, в результате чего из-под земли забили два источника, с горячей и холодной водой, позволившей ему вылечиться от проказы. Возможно с этим связано и само название города: «Джелал» на арабском означает «слава» или «святыня», а «Абад» переводится c персидского как «место» или «место, где живут люди». То есть название города может означать «место славы» или «святое место».
На этом наша виртуальная экскурсия по Джалал-Абаду подошла к завершению. Лично на меня этот киргизский городок произвел исключительно приятное впечатление. Тихий, спокойный (исключая разве что район центрального базара), абсолютно нетуристический, но вместе с тем крайне гостеприимный. И хотя сама Киргизия в последние годы стала довольно популярным туристическим направлением, именно в Джалал-Абаде гостей из нашей страны, похоже, бывает немного. Даже сотрудница отеля на ресепшн удивилась моему заезду. Но вместе с тем абсолютно все, с кем мне довелось пообщаться, говорили на отличном русском и в целом были настроены весьма доброжелательно. Не уверен, что самому мне вновь доведется вернуться в эти края, однако всем тем, кто планирует посетить Киргизию, я смело могу рекомендовать заглянуть в этот симпатичный городок, отведать местной целебной воды и закусить вкуснейшим пловом.
И на этом о Джалал-Абаде на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Читайте также:
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.