Мост через Большой Бельт – судоходный пролив, связывающий "кошачью дыру" Каттегат с Балтикой – вёл меня с Зеландии на материк, на полуостров Ютландия к Орхусу, второму по величине датскому городу, ведущего историю с 8-го века. Я ехал и догонял кавалькаду немолодых авто.
Семикилометрой мост занимает четвёртую строчку в мире по длине висячего пролёта, ~1600 метров в 60 метрах над водой, а вся система моста достигает почти 20 километров – она, конечно, вдохнула жизнь в регион, упростив логистику до безобразия.
Орхус встретил такой же погодой, как и все датские города тогда, в мае – плюс пятнадцать и непрекращающаяся морось, а высоченная трава сменила вересковые пустоши. Город улыбок, как его называют сами жители, любит всё самое-самое. Как минимум любит так называть.
Орхус, он же Aarhus, он же Århus, звучит скорее как о-охус и переводится просто – устье реки. Какой? Реки, просто реки, хотя никакой толком реки там и нет, так, речушка. Написание Aa- и Å- менялось со временем то туда, то обратно, вслед за правилами датского языка, город написание названия менял, Университет отказался, потом город снова поменял и вот теперь река называется река "Устье Реки", причём на датском это будет Aarhus Å. Это примерно как на русском было бы "вода Вада" – читается вполне одинаково, но запись режет глаз.
С другой стороны, можно подумать, что в русском языке лучше ситуация, "позво́нишь" уже почти норма, а кофе стал двух родов сразу, но я не могу нормально выслушивать фразу "Вам кофе горькое или сладкое?" – да уже никакой не нужен...
Итак, в городе много самого-самого. Крупнейший ритейлер Дании, такой же контейнерный терминал, а уж кличка "Самый маленький большой город" уже чего только стоит. Крупнейший музей Дании, старейший музей, родина известнейших культовых исполнителей, имена которых вам скажут ровным счётом ничего.
Меня больше всего зацепили цены. Такое ощущение, что в самой-самой дорогой стране самые высокие цены на отели решили поселиться именно в этом городе. Шутка ли, но за 150€ в сутки был доступен лишь хостел, пусть и не кровать в номере для мужчин и женщин на 16 человек, а даже с собственной ванной, но это был прям хостел.
Стены, покрашенные масляной краской, светло-зелёный верх и тёмно-зелёный низ, прямо как в советской школе или больнице, давили. Кровать с железными пружинами, будто добытая в том же советском прошлом из пионерлагеря, была застелена отвратительным матрасом и шерстяным одеялом, вставляемым в одеяло с ромбом-дырой посередине. Хорошо хоть туалет не дыра в полу...
Постельные принадлежности в виде белья, полотенца и мыла с зубным набором предоставлялись в хостеле за отдельные деньги, будто у путника был выбор не застилать кровать а ложиться прямо так, в одежде и ботинках. И всё это удовольствие за относительно космические суммы.
Крупнейший собор Дании со стометровым шпилем – всё как всегда самое-самое. Собор с некоторых сторон напоминает что-то из Лего, или из Майнкрафт, вокруг него проходили целые баталии за умы паствы во времена Реформации.
И конечно же цель визита в Орхус – Старый Город. Нет, не исторический центр, а музей под открытым небом Den Gamble By – его открыли в 1914 (в самый пик первой мировой) под названием "Старый дом мэра", трёхсотлетнее (тогда) здание купцов, частенько получавших должность мэра, спасённое местным учителем от сноса.
На территории музея добавили жилые дома, магазины, мастерские, бакалейные лавки, здания школы, театра, почты и другие постройки, перевезённые со всех концов страны (вот если б со всех концов России – звучало бы круто, а так, страна размером с Московскую область).
Под открытым дождливым небом совмещены городской и сельсктй ландшафты. Город – концентрация домов XVII—XX вв. на двух узких улочках с весьма плотной застройкой. Главными фасадами датские дома выходят параллельно улице, образуя брандмауэрную застройку в фахверковом стиле.
Ну, т.е. в стиле балок и деревянных перекрытий, заполненных кирпичом и всяким хламом. А из чего ещё строить, когда все деревья из окружающих лесов давно вырублены?
Экспозиция под открытым небом разделена на три квартала, с разными эпохами, XVIII—XIX вв., 1920-е и 1970-е гг. Первый квартал посвящен жизни датского города времён Андерсена. В тематических интерьерах размещены мастерские. Ну, всё как и положено для этно музея.
Квартал периода 1920-х гг. – это эпоха индустриализации в Дании до Второй мировой войны. Булыжник заменяется брусчаткой, на улицах фонари, телефонные будки и автомобили. Третий квартал, посвященный 1970-м гг., отражает изменения этой жизни. Вот он, сюрреализм во плоти:
Музей старается проводить форму театрализации, которая создает иллюзию живого города за счёт актёров. Такая вот работа, ходить весь день и делать вид, что ты тут жил...
============
Больше статей про путешествия здесь.
Подписывайтесь на канал – зарисовки выходят каждый день.
Ставьте лайк, если понравилось