Улица Покровка получила свое название по церкви Покрова Божьей Матери или Покрова в Садех. Церковь располагалась в начале современной улицы Маросейка. Раньше ж это была одна улица. В XVII веке здесь пролегала «царская дорога», по которой царская семья ездила в свои имения Преображенское, Измайлово, Покровское-Рубцово.
Мы находимся на чётной стороне улицы. Посмотрите через дорогу, вы видите дом с вывеской «Булочная».
У «Булочной» интересный адрес с двумя дробями 1/13/6, 1 – по улице Покровка, 13 – по Армянскому переулку, 6 – по Девяткину переулку
Такие тройные адреса редко встречаются в Москве.
Сохранилась историческая вывеска «Булочная и кондитерская» .
Вывеска интересна тем, что на керамической облицовке начала XX века нанесены несколько сохранившихся слоёв надписей. Видите, шрифты разные. Появлялись слои в разное время – в период с 1920-х по 1950-е годы.
Вывеску восстановили несколько лет назад активисты команды «Вспомнить всё».
Булочная располагалась в доме XVIII века, а хлеб здесь продавали с 1900 года. Само здание – постройка конца XIX века. Возвели его, взяв за основу более старый усадебный флигель, по заказу купцов и чаеторговцев Карзинкиных. У них был по соседству чайный магазин, а в начале XX века появилась и булочная. Она успешно пережила революцию и советскую власть, продолжая всё это время работать и продавать вкусные булочки.
В 2018 году булочная разорилась и закрылась. Сейчас на месте булочной разместился корейский стритфуд.
А если вас не привлекает корейская кухня, то за углом в этом же доме (вход со стороны Девяткина переулка) есть прекрасная итальянская пиццерия.
Подойдём поближе к дому. Слева от двери, примерно в метре от земли на одной из плиток можно разглядеть рекламу конторы Перкса. «Декоративно-строительная контора Артур Перкс» и внизу телефонный номер. Номер четырёхзначный. Мало тогда было телефонов в Москве. Такая вот самореклама начала XX века.
В этот раз по Покровке до Земляного Вала мы не пойдём, а перейдём на чётную сторону улицы и нырнём в арку дома № 4.
Арка с другой стороны:
Выйдя из арки во двор развернёмся на 180°. И рассмотрим галдарейки.
Когда-то большая часть Зарядья состояла из таких домов с галдарейками.
Лестницы и коридоры здесь вынесены наружу, в «галереи». Это позволяло экономить на строительстве.
Во дворе тихо и уединённо. И, когда, говоришь, слышно эхо. Как будто и не Москва вовсе.
Теперь обойдём пятиэтажку справа,
За домом нас сначала встречает беседка-самострой.
Самострой стремительно ветшает. Раньше в беседке были цветные стёкла. Фото 2021 года:
Отсюда видно шпиль лютеранского храма – Собора Святых Петра и Павла, до него мы скоро дойдём.
А сейчас мы видим жемчужину района – Дворец князей Долгоруковых. Дворец построен на белокаменных палатах XVII века.
В XVII веке палаты принадлежали воеводе Кириллу Полиектовичу Нарышкину – отцу царицы Натальи Кирилловны и деду будущего императора Петра I.
После его смерти владение сменило несколько хозяев.
В 1744 году палаты выкупил князь Александр Алексеевич Долгоруков. Немного позже он приобрел два прилегающих к его участку владения и затеял грандиозное переустройство старого дома.
К работам привлекли сначала зодчего Дмитрия Васильевича Ухтомского, а затем Василия Яковлевича Яковлева.
Дворец построили в стиле елизаветинского барокко. Фасад и план этого дома был внесён в знаменитый альбом Матвея Казакова наиболее примечательных строений Москвы.
Парадный въезд в усадьбу с коваными воротами находился со стороны Покровки, вдоль которой возвышалась каменная ограда. К самому дому вела аллея, по обе стороны от которой росли фруктовые деревья. Парадный двор ограждали скульптуры львов, державших в пасти железные цепи.
Во время пребывания французов в Москве в 1812 году во дворце Долгорукова разместилась французская полиция под командованием Виллерса и Пюжо. Тогда в доме держали и судили схваченных московских поджигателей.
Заседание Военной комиссии по делу «поджигателей», учрежденной приказом маршала Бертье состоялось здесь 24 сентября.
В начале XX века, во время проведения ремонтных работ в подвальном помещении, был обнаружен лаз в подземную галерею, в которой нашли древнейшие книги и трость с отделанным золотом набалдашником. Говорили, что попасть в ту галерею можно было ещё в 1905 году, но потом потайная плита была залита цементным раствором.
В 1930-е годы одна из угловых частей дома Долгоруковых была разрушена во время строительства по-соседству жилого дома.
Между лифтом жилого дома и стеной дворца совсем узкий проход.
Кстати, а вы ездили в таком вынесенном наружу лифте? Многие люди почему-то думают, что он панорамный. На самом деле внутри обычная кабина, ещё и тесная, и едет он только до четвёртого этажа.
Обойдите дворец вокруг. полюбуйтесь барочным декором: маскаронами, хвостами мифических существ в верхних частях оконных наличников.
Через эту арку выходим в Колпачный переулок:
На нечётной стороне улицы (дом № 5) стоит особняк российского промышленника немецкого происхождения Андрея Львовича Кнопа. Фото сделано три года назад:
Сейчас особняк укрыт строительной сеткой и выглядит малопривлекательно. Но надеюсь, что скоро красота вернётся.
Основателем купеческой фамилии Кнопов в Москве был уроженец Бремена Иоганн Людвиг Кноп. Впервые приехав из Англии в Россию в 1839 году как представитель английской фирмы «De Jersey & Co», он остался здесь навсегда. Благодаря его стараниям была переоснащена вся текстильная промышленность нашей страны. Он активно начал ввозить в Россию паровые машины для текстильных фабрик и продавать их русским купцам в рассрочку. Немалую часть оборудования он поставлял на условиях получения паёв, что позволило ему стать к концу XIX века совладельцем более ста мануфактур. В связи с этим в ходу была известная поговорка: «Где церковь, там и поп, а где фабрика – там Кноп». Кноп недаром избрал своим местом жительства Колпачный переулок: неподалеку располагалась лютеранская кирха Петра и Павла, прихожанами которой была вся его семья.
После смерти Людвига Кнопа семейное дело перешло в руки его сыновей — Андреаса (Андрея Львовича) и Теодора (Федора Львовича). Большую отцовскую усадьбу в Колпачном переулке они поделили на две части. В 1900 году Андрей Кноп построил в современном владении № 5 английский готический замок. Андрей Львович был председателем общины «Питерпаулькирхе» и одним из основных жертвователей при строительстве нового здания лютеранской церкви в 1903–1905 годах. Уже совсем скоро мы до неё дойдём.
С конца 1930-х годов в здании усадьбы разместился Московский городской комитет ВЛКСМ. В 1941 году здесь принимали заявления от добровольцев и выдавали путёвки на фронт. В этом доме получила путёвку в воинскую часть и Зоя Космодемьянская.
В середине 1990-х годов в особняке была проведена научная реставрация фасадов и интерьеров для размещения дома приёмов компании ЮКОС. Потом ЮКОС обанкротился, и особняк у компании отняли. После реставрации планируют открыть фамильный музей династии промышленников Кнопов.
На стене усадьбы есть знак ОСОАВИАХИМ. Сейчас он закрыт картонкой. А до начала реставрации выглядел так:
Это знак «Общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР» – советской общественно-политическая оборонной организации, просуществовавшей с 1927 по 1948 год. Жилые дома получали настенные знаки от этой организации после того, как все взрослые жители дома и дети с 12- летнего возраста, сдали нормы на значок «Готов к ПВХО» первой ступени.
Продолжаем идти по чётной стороне улицы вниз и справа видим гараж пожарной техники.
За гаражом само здание пожарной части № 47. Оно было построено в 1941 году. Адрес пожарной части Колпачный переулок, дом 8. Около части в кустах небольшая инсталляция из гидранта, домика и игрушечных пожарных машинок на пне.
Идём дальше вниз. Кстати, сейчас мы идём не просто по чётной стороне Колпачного переулка, а ещё и по правому берегу речки Рачки, убранной в коллектор. Русло речки извивалось. Поэтому и заборы здесь такие. Приходится подстраиваться.
Река брала свое начало из болотистой местности в районе Мясницких ворот. У Покровских ворот Рачка пересекала Покровку, затем текла по Колпачному переулку, Подкопаевскому и Подколокольному переулкам, пересекала Солянку и у Устьинского моста впадала в Москву-реку. (Хотя есть другие версии местонахождения русла реки, но мне больше всех нравится эта).
Заходим в арку дома № 10. Справа наконец-то видим Евангелическо-лютеранский Кафедральный Собор Святых Петра и Павла.
В 1694 году любивший всё европейское царь Пётр I заложил новую каменную церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла, которая и была освящена в его присутствии 3 апреля 1695 года. Храм просуществовал до 1812 года и сгорел во время Большого Московского пожара.
Современный вид здание собора Петра и Павла в Старосадском переулке приобрело в 1905 году.
В советское время в соборе сначала разместился кинотеатр «Арктика», а затем студия «Диафильм», выпускавшая плёночные покадровые ролики с мультфильмами и образовательными программами. Внутреннее пространство было перестроено под трёхэтажный производственный корпус. Шпиль колокольни демонтировали. А часы забрали на здание КГБ.
В 1990-е годы храм вернули верующим. В ходе масштабной реконструкции была восстановлена планировка собора, фасад обрёл исторический вид. В настоящее время в соборе проводятся концерты органной музыки. Билеты можно купить на сайте храма.
Разворачиваемся, идём назад и справа видим здание из красного кирпича. Это Палаты Мазепы.
Построены палаты интересно: фасад, выходящий на улицу лишен архитектурных украшений. Со двора же дом украшен в стиле барокко конца XVII века из тесаного кирпича. В основе Г-образного здания – древняя белокаменная палата XVI века.
По преданию, палаты принадлежали малороссийскому гетману Ивану Степановичу Мазепе, прославившемуся предательством Петра I. Якобы он жил в них во время своих приездов в Москву. Но историки эту информацию не подтверждают и считают, что Мазепа никогда не жил в этом доме. Гетман Мазепа длительное время был одним из ближайших сподвижников Петра I. Пётр проявлял к Мазепе исключительное гостеприимство. До самого последнего момента Мазепа сумел сохранить доверие Петра I. В начале Северной войны Мазепа помогал Петру I: в 1704 году, воспользовавшись восстанием против Речи Посполитой и вторжением в Польшу шведских войск, занял Правобережную Украину и неоднократно предлагал Петру I соединить обе Украины в одну Малороссию, от чего Пётр отказывался, так как был заключён договор с Польшей о разделе Украины на Право- и Левобережную. В 1705 году совершил поход на Волынь, на помощь союзнику Петра — Августу. В 1706 состоялось свидание Петра с Мазепой в Киеве, где Мазепа принялся за постройку заложенной Петром Печерской крепости. За 20 лет Мазепа стал одним из богатейших людей не только Малороссии, но и России, владельцем 19 654 дворов на Украине и 4 117 дворов (всего около 100 000 душ) на юге России. В 1708 году перешёл на сторону противника Российского государства в Северной войне – шведского короля Карла XII. Это произошло почти за год до его разгрома русской армией. Изменническую присягу в верности королю шведскому Мазепа принял в Горках, местечке Могилёвской губернии Оршанского уезда на речке Проне. Мазепа просил шведского короля принять казаков под свою защиту и благодарил бога за то, что король решился освободить Украину от московского ига.
Получив известие об измене, Пётр немедленно распорядился об избрании нового гетмана. Меншиков, взяв Батурин, где находилась резиденция Мазепы, обратил в пепел его прекрасный дворец. 12 ноября 1708 года малороссийское духовенство в Глухове в присутствии государя предало вечному проклятию Мазепу и его приверженцев. После поражения шведов в Полтавской битве Мазепа бежал вместе с Карлом XII в турецкую крепость Бендеры. За его выдачу Пётр предложил султану 300 тысяч ефимков, но получил отказ. 22 сентября 1709 года Мазепа скончался в селе Варнице, под Бендерами, «от старости, усталости и горя». Тело его, отпетое в сельской церкви в присутствии шведского короля, отвезено было в румынский город Галац и погребено в древнем монастыре святого Георгия.
Снова через арку выходим в Колпачный переулок
И обращаем внимание на дом с необычными львиными масками:
Это усадьба Григория Петровича Юргенсона, построенная в 1912 году.
Отец владельца особняка Пётр Иванович Юргенсон – известный в России и за её пределами музыкальный издатель. В 1861 году он открыл собственную музыкальную фирму.
Его делом жизни стало продвижение музыкальной культуры России путём издания произведений русских композиторов. Уже к концу века фирма Юргенсона, выпустила 29 000 музыкальных произведений, среди которых почти все сочинения Чайковского, Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Танеева, а также полные собрания сочинений Шумана, Шопена, Мендельсона, полное собрание сонат Бетховена, сочинения Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта, Листа, Вагнера и многих других. Фирма стала крупнейшей в России.
Юргенсон был первым издателем большинства произведений Петра Ильича Чайковского, с которым его связывала многолетняя дружба. Для композитора во владении Юргенсона был устроена квартира, где он неоднократно останавливался. Она находилась ниже по переулку в пристройке к нотопечатне, музыкальному издательству Петра Ивановича Юргенсона, расположенному по адресу: улица Хохловка, 7–9, стр. 6 . До неё мы тоже дойдём. В следующей части маршрута.
Переходим речку, вернее дорогу. Берём левее и входим в узкую Даниловскую аллейку.
Если вы пойдёте в воскресенье где-то в районе 13 – 14 часов, то увидите в скверике людей у стола с большим самоваром. Смело подходите.
Это означает, что вы попали на Воскресные Хохловские Стояния. Активисты района организовали бессрочную серию еженедельных художественных и просветительских мероприятий, чтобы привлечь внимание людей к проблеме разрушения лучшего по сохранности района Москвы, Ивановской горки. Сначала они таким образом пытались сохранить здание ИМРД (Института международного рабочего движения). Потом его всё же снесли.
И тогда появилась идея воссоздать усадебный сад Юргенсона, чтобы сохранить живописные виды центра Москвы. И акции продолжились.
Я ходила на эти акции и когда был цел ИМРД, и после его сноса.
Сейчас, к сожалению, неумолимо растёт бизнес-центр.
Но встречи до сих пор продолжаются. Компания в Даниловской аллейке собирается хорошая, тёплая, много интересного рассказывют из жизни района и из истории старой Москвы.
По Даниловской аллейке проходим до Хохловского переулка, где с чётной стороны находится красивая в нарышкинском стиле Церковь Троицы Живоначальной в Хохлах, а с нечётной – палаты дьяка Украинцева.
Картина, изображающая, как выглядело это место в XVIII веке (размещена на сайте церкви).
Троицкая церковь соединена с палатами Украинцева деревянным надземным переходом. А в том месте, где мы только что проходили, стояли покосившиеся деревянные домики.
Церковь Святой Троицы в Хохлах с Владимирским приделом и трапезной заложили в1696 году на месте обветшавшего храма, построенного на этом месте раньше.
Колокольню возвели почти на сто лет позже. Так как основание колокольни занимает всю ширину тротуара, через её нижний ярус обустроена проходная арка; здесь же расположен главный вход в храм.
Такая же арка есть под колокольней церкви Григория Неокесарийского на Полянке.
Палаты, принадлежавшие видному дипломату, думному дьяку Емельяну Украинцеву, которые находятся напротив церкви по адресу Хохловский переулок, дом 7, являются уникальным сохранившимся памятником архитектуры середины XVII века.
Здание выстроено в форме буквы «Г», «глаголем».
Главный фасад выходит в большой двор с различными хозяйственными службами и садом. Задняя стена дома смотрит в Хохловский переулок. Хозяева жили на верхнем этаже, а внизу жили слуги, размещалась кухня, погреба и прочее. После смерти Украинцева, в 1709 году, палаты были переданы генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Голицыну. Затем этот участок выкупила казна, и в декабре 1770 года в бывшие палаты переехал Архив Коллегии иностранных дел. Тогда дом переоборудовали в соответствии с требованиями к подобным учреждениям: поставили железные двери, решётки и ставни на окна, а деревянные полы заменили чугунными. Угроза пожара для здания была минимальной, так как оно стояло вдали от других домов. Все старинные грамоты и свитки были упорядочены, им не угрожала сырость, они были в безопасности от крыс и мышей. Один из служителей архива писал: «Здесь уже не нужны были кошки, которые в XVIII столетии положены были по штату во французском Королевском архиве». После проделанной работы по упорядочиванию документов, архив стал доступен для учёных. К середине XIX века здание перестало вмещать накопленные документы. Архив был перенесён в разные места: самые древние и ценные документы попали в Оружейную палату, где был открыт отдельный зал, древнехранилище. В 1874 году Архив целиком переехал в здание Горного правления на углу Воздвиженки и Моховой.
В 1875 году палаты были переданы Московской консерватории, здесь расположилось Московское отделение Русского музыкального общества, появилась типография Юргенсона.
Палаты дьяка Украинцева в настоящее время на реставрации и затянуты фальшфасадом.
Если пройти по Хохловскому переулку до угла, то раньше открывался такой вид:
Сейчас все здания на реставрации, вида никакого нет, поэтому до угла мы не пойдём, а завернём в узкий проход между зелёненьким домом 10 и жёлтеньким домом 10, чтобы посмотреть на ещё один дом 10.
Это здание Московской межевой канцелярии, построенное а XIX веке в классическом стиле.
В ходе последней реставрации в основе здания были обнаружены палаты XVII века, которые для нас и открыли. Сбоку здания также можно видеть палаты.
А мы идём направо и вперёд, огибаем девятиэтажку и видим маленький домик с большой табличкой.
Табличка гласит: «В этом доме с 1892 года по 1900 год жил и работал выдающийся русский художник Исаак Ильич Левитан».
К сожалению, выглядит домик плохо, постепенно разрушается.
В книге «Москва и москвичи» В. А. Гиляровский пишет, как дом достался художнику: «…через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи…»
По воспоминаниям современников, возле флигеля росли большие кусты сирени, внизу находились жилые комнаты, а весь второй этаж, куда вела витая лестница, занимала просторная, с верхним светом и окнами на север, мастерская.
В гостях у художника часто бывали Шаляпин, Чехов, Серов, Тимирязев и другие представители творческой и научной интеллигенции. Художника в его мастерской в 1892 году посетили Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Это произошло после возвращения из изгнания, когда Левитан как «лицо иудейского вероисповедания» вместе с около 20 тысячами других евреев, был вынужден покинуть Москву и некоторое время жил в Тверской и Владимирской губерниях. Но благодаря хлопотам друзей, ему в виде исключения позволили вернуться.
В этом доме Левитан и скончался 22 июля 1900 года.
Спускаемся к Большому Трёхсвятительскому переулку. Перед нами жилой дом, который собрал в себе несколько эпох, у него очень красиво декорирована входная группа первого подъезда, и наличники на окнах первого и второго этажей отсылают к русскому стилю. А выше это уже обычный советский дом.
Смотрите, какая симпатичная раритетная Волга. Органично смотрится в этом районе.
Здесь я вас пока и оставлю. Можете зайти в кафе «Особняк» выпить чая. Вход в него видно за Волгой на фото. Адрес Трёхсвятительский переулок, дом 2/1. Можете повернуть налево зайти в книжный магазин «Гиперион» и выпить чая там. У них вкусная домашняя шарлотка. И продаются хорошие книги.
Да и вообще весёлый район. Недаром его так любит молодёжь.
В следующий раз мы с вами посетим Морозовский сад, узнаем, при чём здесь 6 июля и как Ленин, сам того не ведая, сохранил много домов в Москве, зайдём в Ивановский монастырь, который дал название этой местности. Ведь на самом деле мы с вами гуляем сейчас по Ивановской горке и находимся в Белом городе. А где в Москве находится Китай-город и почему возникла путаница в названиях я писала здесь:
Первая часть маршрута здесь: