Ночевка на окраине села Хустиль прошла хорошо, отдохнул и выспался. В походах мой режим обычно перестраивается под дневной цикл. Ложусь спать с заходом солнца, так как в темноте, при свете фонарика делать особо нечего, а просыпаюсь с восходом солнца. Летом в палатке долго не поспишь, если утро ясное, то солнце быстро нагревает палатку и находиться внутри становится душно и очень жарко. Поэтому встаю и выхожу на маршрут рано. От заката до рассвета хватает времени, чтобы отдохнуть и выспаться.
Жители сельской местности придерживаются похожего графика, только, наверное, ложатся спать позже. С восходом солнца мимо моей палатки стали проходить и проезжать местные жители. Я остановился на ночёвку рядом с дорогой на сенокосном лугу. С раннего утра жители села Хустиль отправились косить траву и заготавливать сено. Кто-то проезжал на машине, кто-то проходил пешком.
Местные жители приветливы и, что очень приятно, абсолютно ненавязчивы. Пока я завтракал у палатки, кто-то проходил и приветствовал, кто-то останавливался буквально на минуту поболтать и пожелать счастливого пути.
Перед началом пути снова сходил в Хустиль к роднику, чтобы набрать воды. Судя по карте, дальше дорога идёт на перевал и источников не предвидится.
Участок пути по Дагестану (примерно 400км) на данный момент проработан детальней остальных. Есть разметка на дороге, на карте отмечено много важной информации - родники, продуктовые магазины, достопримечательности, места возможных ночёвок. Поэтому я планирую свои дневные переходы, ориентируясь на трек маршрута.
Дагестан самый большой по расстоянию из 7 регионов по пути Кавказской тропы и самый населённый. Села встречаются довольно часто. Обычно за один день, я прохожу через 1-2 села (при моём темпе 20-25км в день). Поэтому нести в рюкзаке много еды на 5-7 дней смысла нет. Я брал запас на пару дней и пополнял его в сельских магазинах.
Выбор в таких магазинах небольшой, но обычную еду для похода найти можно. В основном это гречка, рис, макароны, консервы, овощи, фрукты, печенье, шоколад и прочее. Терминалов оплаты картой чаще всего нет, но можно рассчитаться переводом или наличными. Я обычно платил переводом, чтобы сохранить наличку, на случай если дальше не будет интернета и перевести нет возможности.
Дошёл до села Хурик, купил немного еды на предстоящие дни.
Одна из самой важной информации на карте, это родники. Несмотря на то, что я иду чаще всего вдали от населенных пунктов, по горам и лесам, воду набираю только из родников. На этом участке большинство рек грязные и непригодны для питья. Вода в реках мутная из-за специфичной почвы, а после даже небольших дождей становится ещё грязнее.
Однако родников по пути довольно много. В каждом селе есть один или несколько источников. Встречаются они и на дорогах между сёлами. Вода в них чистая и как правило вкусная. Многие родники обустроены камнями с навесом и сливом, некоторые имеют краны. Встречались даже выложенные из дорогого обработанного камня, с резными узорами. На Кавказе принято следить за родниками, обустраивать их и содержать в чистоте и порядке. Часто, когда я подходил к роднику, там были местные жители, так же набирающие воду.
По мере удаления в горную часть республики, старые сёла становятся всё красивее и интересней. Расположенные в отдалённых местах, они ещё сохранили свою самобытность и очарование. Дома, выложенные из отёсанного природного камня, деревянные резные двери, большие окна с круглыми сводами привлекают моё внимание.
Хотя многие из этих старых горных сёл уже частично разрушены и обветшали, они всё еще красивы, интересны для посещения. Прогуливаясь по ним, ловлю себя на мысли, что они похожи на своих жителей, пожилых, но красивых, не похожих на привычных современных жителей России. Кто-то ещё носит свои традиционные наряды и украшения, возможно уже потускневшие со временем. Так и эти села со своими старыми, где-то покосившимся домами, до сих пор хранят уют и очарование традиционной сельской жизни на Кавказе.
Эти первые дни пути, в основном иду по тихим дорогам, соединяющим села. Машины встречаются очень редко, когда местные проезжают с полей или садов по близости.
От села Варсит началась пешая тропа, проходящая через густой лес, ведущая на перевал Галпай высотой 1745 метров. Подниматься на перевал под вечер не стал и остановился на ночёвку на подъёме.
К июлю тропа довольно сильно заросла высокой травой и местами плохо читается визуально. Ориентируюсь по навигатору. Где-то приходится идти по бестропью. Видно, что пешие туристы здесь ходят не часто. Поднялся на перевал Галпай.
С перевала тропа спускается к селу Адага. Еще одно старое, наполовину покинутое село. В беседе с местным жителем, тот сетует, что горные села пустеют. Те, кто помоложе уезжают в города и на равнину, там легче жить. Но всё же часть домов ещё жилые и заметно, что за ними следят. Кто-то, хотя бы летом, приезжает навестить дома своих родителей.
Остановился отдохнуть у старого уютного двора. Сидя у ворот, представляю как жило это село во времена своего процветания, как по этим улочкам ходили местные жители, играли дети, пожилые люди так же сидели на лавочках у своих домов.
Рад, что маршрут проходит в стороне от туристических мест и у меня есть возможность попасть сюда. Иначе, я даже не представляю, что бы могло сюда завести.
Местные жители сами с неподдельным интересом общаются со мной. Расспрашивают, откуда я и зачем иду по этим местам. С удовольствием рассказывают о своей жизни и истории.
Я подошёл к узкой долине реки Уллучай. Скалистые горы возвышаются над быстрой рекой. Здесь начинается интереснейшая часть пути по удалённым местам ущелья Уллучай, с древними заброшенными сёлами Санакари и Чахри. Рассказ об этом будет в следующей статье. Пройдено 81км с начала маршрута.
