8-10 августа 2023
Только вернувшись из Абхазии, на следующий же день мы собрались в поход в Красную Поляну.
Мы с Анной можем сколь угодно широко надувать щеки, мы можем рассказывать о пережитых моментах «небывалого экстрима», подкрепляя свои рассказы фактами покорения Килиманджаро и преодоления категорийного альпинистского маршрута на Фишт. Но суть от этого не изменится – мы никакие не настоящие туристы. Мы не можем идти неделю по тайге с рюкзаками. Мы не можем питаться в стиле анекдота:
«Василий Иванович с Петькой, скрываясь в лесу от белых, заблудились. Идут второй день дико голодные. Тут Чапаев увидел красные ягоды и на них набросился. Петька кричит: «Василий Иванович, не нужно их есть – это волчьи ягоды» - «Ерунда, Петька – волчара себе пусть другие найдет».
Хорошо, даже если питаться не подножными травками и корешками, мы не очень склонны к тому, чтобы разделить оставшийся последний кубик от Галины Бланки или бросить в кипящую воду из ручья 100 грамм сушеного фарша. Ну и что говорить про настоящих туристов-альпинистов, которые получают необходимую воду, растапливая снег, а «продукты» своей жизнедеятельности носят с собой в специальных мешочках!
Мы также остались не очень довольны ночами, проведенными в палатке Salewa размером 2 на 2 на 1 метр, когда ходили с детьми на Бзерпинский карниз.
Вместо этого мы купили предназначенную для четырех палатку Альберта с габаритами 3.6 на 2.6 на 2 метра. Увеличенное в 4 раза по сравнению с Салевой внутреннее пространство означает просторный тамбур, возможность стоять в полный рост и место для надувной полноразмерной кровати. А еще это означает вес комплекта палатка+кровать+спальные мешки+подушки около 15 килограммов. Мораль ясна: мы пытаемся найти нишу между турами на уазиках в компании разгоряченных дегустациями краснолицых людей и подлинным туризмом. И одной из характеристик этой ниши является возможность заброски наших вещей до мест стоянки. Африканская тема, где за подобную заброску отвечают специально обученные люди, в России не принята. Зато у нас есть лошади.
Главным нашим походом этого сезона должен был стать трехдневный трекинг на озеро Кардывач. Поскольку озеро находится рядом с границей, чтобы туда идти, нужен пропуск от пограничников. Его выдают в неприметном здании напротив Сочинского ФСБ.
В начале июля мы с Анной отправились в тот самый дом. Быстро прошли через мощные стальные тамбуры и оказались в небольшой комнате. За стеклом в окошечке сидела очень доброжелательная дама. Она пояснила, что нам нужно предоставить копии ключевых страниц паспортов, а копировального аппарата у них нет. Анна тут же развернулась и отправилась рисовать одинокую африканскую девочку, образ которой не давал ей покоя с момента нашего последнего посещения Танзании. Ну а я пошел делать копии документов за километр от службы изготовления пропусков. Пошел пешком, оставив машину аккурат напротив входа. Занять это место было исключительной удачей – ни одной «проплешины» в бесконечном ряду машин ни спереди, ни сзади больше не просматривалось вплоть до самого горизонта. Хорошо, что с утра было пасмурно, и я догадался взять с собой дождевик. Через несколько минут, после того как я вышел, пошел мощный ливень, обративший в паническое бегство множество людей на Курортном проспекте.
Когда я вернулся, ливень прекратился. Возле входа толпилась группа лиц среднеазиатского вида, и охранник велел мне подождать. Я занял очередь и правильно сделал, потому что очень быстро группа утроилась после подошедшего автобуса. Лица пришли получать или продлять миграционные карты, и нужно было затесаться среди них.
Дама в окошечке взяла копии наших паспортов и выдала формы заявления. Образец заполнения висел на стене, и я, как можно точнее, перенес с него информацию, заменив только паспортные данные. Но первый блин оказался комом. Поскольку места на строке мне не хватило, я не дописал в форме важнейшую информацию, касающуюся того, кем выдан мой паспорт. А именно «по району Коньково». Пришлось исправлять, применив навыки микропечати.
Когда через 3 недели я пришел забирать пропуска, пришлось постоять уже полчаса в очереди вместе с трудовыми или нетрудовыми мигрантами. Но пропуска на год мы получили и начали готовиться к заветному походу.
Маршрут на Кардывач состоит из нескольких частей. Во-первых, нужно на уазике добраться из Розы Хутор до Энгельмановых полян. Это около 25 километров. Во-вторых, нужно пешком пройти 17 километров от полян до озера. В-третьих, установив в лагере при озере свою базу, можно совершить от одного до четырех радиальных выходов в близлежащие природные красоты. Ну а потом обратно 17 километров пешком и далее на уазике.
Наш конкретный план заключался в следующем. Выдвигаемся утром 8 августа. На Энгельмановых полянах загружаем багаж на лошадь. Ночуем на Кардываче. 9 августа делаем «радиалку» на Синеокое озеро, а 10 августа выдвигаемся назад, забираем детей из лагеря в Красной поляне и едем все вместе домой.
План не сработал. Во-первых, кроме пограничного пропуска, нужен еще пропуск в Кавказский заповедник и не абы какой, а конкретно на Кардывач. Получить его можно на сайте. Только сделать это было нельзя, поскольку вплоть до 8 августа маршрут был закрыт из-за посещения озера высокой правительственной делегацией. Я бы еще купил пропуск на какой-нибудь другой маршрут, а потом в случае чего уболтал егерей. У нас не получилось с лошадью. После отъезда высокой делегации на озере началась съемка фильма и были затребованы все имеющиеся в наличии лошади. Ну а желающим вроде нас оставалось только тащить поклажу на горбе, включая 15 кг палатки со спальными принадлежностями.
Кардывач пришлось отменить. Мы выбрали альтернативу попроще – двухдневная программа с подъемом на гору Ачишхо.
Собрались с вечера 8-го августа. Мой рюкзак в этот раз весил 24 килограмма – рюкзак супруги 15.
Хотя с момента покорения Бзерпинского карниза я стал старше, а рюкзак тяжелей, маршрут тут был попроще: чуть больше двух километров с общим подъемом на 150 метров. Я решил, что справлюсь.
Водитель-егерь согласился за 5 тысяч рублей доставить нас до крайней автомобильной точки – Хмелевские озера. Егеря стали монополистами по автомобильной доставке туристов внутри заповедника так, что договорная цена обсуждению не подлежала.
Итак, сегодняшний маршрут:
1 – точка высадки, 2 – место лагеря возле Зеркального озера, 3 – сегодняшняя цель: водопад Братья, он же Ачипсинские водопады.
Мы бодро нацепили рюкзаки
И зашли на территорию Кавказского заповедника
Первый километр дался легко. Вес я распределил равномерно, многочисленные ремни хорошо фиксировали рюкзак. На втором, однако, началась борьба, во многом связанная с тем, что пришлось идти в гору. Я примерно знал, сколько еще идти и считал: еще 800 шагов, еще 700 шагов. Примерно за 500 шагов до цели борьба превратилась в суровую битву, в рамках которой я убеждал рюкзак, что мне надо дойти, а он не соглашался. Я все-таки вышел победителем.
В полпервого мы были в лагере. Мы выбрали более-менее ровный участок и минут за 15 воздвигли наш временный дом со всеми его растяжками и колышками. Конструкция заняла не меньше 20 квадратных метров.
Около двух часов дня мы плотно пообедали. В программе гречневая каша с говядиной, усиленная банкой говяжьей же тушенки Березовского мясокомбината.
В три часа мы вышли в сегодняшний поход на водопады «Братья». По словам местных наверху водопада исключительно вкусная горная вода.
Было облачно и, несмотря на утреннее испытание тяжелыми рюкзаками, шлось легко. Где-то в полпятого мы добрались до верха водопадов, которые оказались двумя небольшими стекающими на 50 метров вниз ручейками. Картина не сильно впечатляющая. К тому же ее дополнительно портили надвигавшиеся на нас облака.
Анна решила отметить первое достижение нашего похода легким отдыхом на предусмотренной для этого лавке, которая тем не менее слегка прогнулась под ее 60 килограммовым весом.
Я же вдоволь напился действительно очень вкусной воды из ручья, превращавшегося в одного из «братьев». А потом посмотрел вперед. Завтра нам идти туда. Сперва подняться чуть более сотни метров на близлежащий гребень. Ну а потом еще 400 метров вверх до вершины.
Интересно, какая будет погода?..
Мы вернулись в лагерь около семи вечера. Метрах в 50 от нас расположилась вновь прибывшая группа. Они готовили ужин и что-то громко обсуждали. К нам подошел человек от соседей. Я сперва подумал, что он спросит, не найдется ли у нас лишней бутылки водки. Но он просто извинился за шум, пообещав, что ночью всё будет тихо. Я поразился подобной вежливости, сказав, что никаких проблем и спасибо, что обратились. Я еще не знал, что нас ожидает…
А ожидало нас то, что среди соседей ярко выделилась одна дама. У нее был исключительно громкий голос, которым она разговаривала на матерном русском языке. Доля неприличных слов как и децибеллы постепенно увеличивались вместе с выпитым этой дамой спиртным. И в какой-то момент это начало меня не на шутку напрягать. Я наивно подумал, что с темнотой она, наконец то, успокоится, когда услышал: «Сегодня на х… б… я спать не буду. Может, с… сегодня б… последний на х… нормальный день. Хочу б… рассвет встретить». Оставалась надежда, что ее уложит алкоголь. Но дама оказалась тем еще крепким орешком. Мы легли спать примерно в 10 вечера. И даже уснули. Но в районе двух нас разбудили ее вопли. Найдя какого-то собеседника в лице редко и тихо бубнящего что-то дядечки, дама рассказывала, точнее орала историю своей жизни. В этой истории было то, как ее обманывали мужики, как она крутила и обманывала мужиков. Матерные крики сменялись рыданиями. Сквозь сон я плохо понимал, какие конкретно моменты их вызывали, что-то типа, когда очередной мужик взял у нее крем для бритья и не вернул. Я не пошел разбираться, понимая всю бесперспективность этой затеи, а, если точнее, понимая то, что если я попрошу ее заткнуться, то непременно стану очередной жертвой этой роковой женщины. Поворочавшись с час, я в конце концов уснул. И мне приснилась она в виде страшной старухи с клюкой, которая тыкала ей в меня и кричала: «Какого х… ты тут разлегся?!».
Первоначально мы планировали встать в 6 утра и после завтрака отправиться на Ачишхо, чтобы заведомо «побить» однодневок – тех, кто не ночует у Зеркального озера, а идет на гору из Красной Поляны. Это маршрут совершенно не для слабонервных: 30 километров по земле туда и обратно с набором высоты 2 километра. Но встать рано не получилось. И дело не только в нашей пьяной соседке. Под утро началась гроза, которая ее все-таки «смыла». И эта гроза продолжалась вплоть до 9 утра. Поэтому мы вышли на тропу только без четверти 10. Соседи тоже встали вместе с той самой дамой. Казалось, ничто не может ее усыпить. Отборный мат в ее исполнении включая в адрес товарища по группе, все-таки рискнувшего сделать ей замечание, мы слышали, даже отойдя от лагеря на приличное расстояние…
После грозы был чистый и прозрачный воздух, а тучи с облаками ушли куда-то в другие края, подарив нам волшебное чистое небо. Шлось очень легко, и уже через час мы были на вершине водопада «Братья». Вид на дорогу вперед сегодня выглядел принципиально по-другому.
В 11 мы поднялись на первый гребень. Внизу остались «Братья» со скамеечкой. А прямо напротив нас стоял красавец Чугуш, высшая точка Адыгеи, которая с 3238 метров лишь на 100 метров ниже самой высокой вершины Краснодарского края Цахвоа.
На Чугуш ведут альпинистские маршруты сложности 2+. Там точно нет никаких лошадей в помощь, там точно нужно топить снег, чтобы получить воду, там наши тяжеленные хоромы и надувная кровать не пригодились бы. Так, что полюбуемся издалека.
Судя по отсутствию людей, из-за утренней грозы никто из однодневок в поход не вышел. Наши соседи остались в лагере. Мы были одни насколько только можно было посмотреть. Конечно, моя супруга не могла не принять «третью позу единения с природой».
Времени было начало двенадцатого. До первой вершины оставалось полтора километра, до главной два с половиной. Мы договорились, что идем, сколько сможем до полпервого, а потом разворачиваемся. В шесть вечера на Хмелевских озерах нас должен ждать вчерашний уазик, а егерь, мы поняли, не любит опоздавших.
Увы, я допустил топографическую ошибку. Наш сегодняшний маршрут показан ниже. В точке 3 на развилке, нужно было держаться левой тропинки.
Ну а я пошел направо в точку 4 – туда меня повел maps.me, показавший кратчайшую тропу на Ачишхо. Ну я и пошел, оставив Анну на траве медитировать. Тем более, что тропа была вполне хорошая…поначалу.
Просто она закончилась в точке 4. Именно там я сделал фото с горой Фишт на заднем плане
По мнению maps.me тропа здесь не закончилась. Только я не видел впереди ничего, кроме то крупных камней, по которым еще можно было прыгать, то совсем рассыпухи, которая грозила утащить тебя вместе с собой до самого низа.
Я бочком смог добраться до травы, но это ничего не улучшило. Мелкий кустарник оказался очень скользким, тем более было не видно куда ты ставишь ногу. Я очень медленно продвигался вперед. Полпервого оставалось пройти 300 метров по земле с подъемом на 100 метров до Ачишхо Восточная. На схеме я обозначил эту крайнюю точку цифрой 5.
И тут я решил повернуть назад. Я довольно скоро нашел ту самую тропу, по которой изначально нужно было подниматься.
Но было уже слишком поздно.
Виды с этой тропы завораживали не меньше, чем то, что я видел на бездорожье.
Порой тоже попадались участки с валунами.
Но тропа всё равно быстро находилась. На леднике паслись то ли серны, то ли туры.
Я прошел метрах в 100 от них. Они посмотрели на меня настороженно, но убегать не стали. В час с небольшим я спустился до того места, где моя супруга продолжала воссоединение с природой. Я с трудом вывел ее из состояния нирваны – время потихоньку начинало поджимать.
Мы дошли до «Братьев». Вдоволь напились и пополнили запасы воды. Жара была в полном разгаре, и пить хотелось постоянно.
Дорога назад далась мне на удивление тяжело. Особенно вымотал двухсотметровый подъем. Я вспоминал про свой безразмерный рюкзак, который будет меня ждать через 3 часа, и мне становилось грустно. В полчетвертого мы вернулись в лагерь. На подходе к нему я понял, почему озеро называется Зеркальным.
После легкого перекуса Анна прилегла на платформу на фоне нашей палатки и тента наших соседей, которые продолжали что-то есть под матерные крики своей «атаманши».
Из этих криков я понял, что им предстоит здесь еще одна ночь. Ну уж нет, я лучше потащу свой рюкзак, лишь бы мне снова не приснились вчерашние кошмары.
С учетом съеденного и выпитого рюкзаки стали на пару килограммов полегче. Но с учетом утреннего похода два с половиной километра до Хмелевских озер в нагруженном состоянии даже под гору дались очень непросто. Тем не менее, мы справились. В 18:05 мы загрузились в уазик и поехали навстречу детям.
В девять вечера мы были дома. Доставая из багажника рюкзак, я чуть было не упал. Мне было сложно представить, что я больше часа нес его на спине. Сейчас я с трудом мог оторвать его от земли. И дальше, наверное, проще не будет пусть говорят, что лет до ста расти нам без старости…