После монтажа обвязки фундамента:
приступил наконец-то к сборке каркаса дачного одноэтажного дома 6х10 с плоской крышей и крытой террасой 3х10. Первый этап каркаса - цокольное перекрытие (каркас пола).
Работаю один, без помощников. И проект каркасника я тоже разрабатывал сам. Этот проект включает в себя не только каркас, но и все обшивки, облицовки, внутренние коммуникации, отопительное, охладительное и вентиляционное оборудование, межкомнатные двери и окна, и даже мебель. И до самого конца разработки мне постоянно требовалось что-то менять в каркасе. Двигать перемычки, стойки, укосины, добавлять и убирать различные элементы, чтобы наилучшим образом расположить всё, что так или иначе связано с каркасом - проходы электрики через внутренние и внешние стены, каналы приточной и вытяжной вентиляции, плоскости для монтажа внешней и внутренней стеновой обшивки с учётом реальных размеров материалов и мест расположения их стыков. И я не представляю, как дом вообще можно строить без проекта. Очевидно, что только плохо. Ну или если на опыте.
Схема и особенности каркаса цокольного перекрытия
И теперь, когда у меня есть детальный проект, я просто выполняю сборку согласно своей схеме, уже не задумываясь о назначении и расположении той или иной перемычки. Вот так выглядит схема каркаса цокольного перекрытия жилой части дома, без террасы:
В каркасе учтены расположения стен и перегородок, а также обшивка пола фанерой - перемычки расположены по размерам листов 1525х1525 с учётом зазоров в 4 мм:
Фанера будет лежать непосредственно на лагах пола без дополнительной обрешётки. Избежать "лишнего" слоя в виде обрешётки - это была одна из причин применения необычайно малого шага лаг - 340 мм. Это почти вдвое меньше обычных 600-640 мм.
Малый шаг лаг потребовал дополнительно всего 15 досок. При цене одной доски 45х195 около 2-х тыс. руб дополнительные затраты составили всего 30 тыс. руб. Это сопоставимо со стоимостью сухой строганой доски 20х95 мм для обрешётки. Этих досок потребовалось бы 50 штук, и при цене в 490 руб./шт стоимость обрешётки составила бы 24,5 тыс. руб. То на то.
Вторая причина малого шага лаг - желание как можно сильнее снизить эффект "батутности" пола. Ну а именно такой размер шага (340 мм) обусловлен размерами утеплителя, который достаточно будет разрезать вдоль пополам. Полученные 300 мм минваты должны хорошо войти в пространство 295 мм между лагами.
Толщина утепления пола - 200 мм (точнее - 195, по ширине строганой доски). Тёплых полов не предусматривается, я считаю это лишними проблемами. Плёночные электрополы горят на ура, видел не одно видео. Очень пожароопасны. Для электрокабельных и водяных нужна стяжка (более сложный пирог пола) и требовательное напольное покрытие (а у меня везде будет самое практичное дачное напольное покрытие - линолеум). Зачем мне все эти сложности в дачном (читай - летнем) домике? Никто из нас не испытывает особого дискомфорта от ходьбы в носках и тапках в холодное время года даже по полу бытовки, утепление которого всего 50 мм.
Разное направление лаг пола в левой и правой частях дома не случайно. Да в моём проекте вообще всё не случайно. Направление лаг обусловлено планировкой дома - центры лаг лежат на линиях обвязки фундамента, которые расположены под внутренними несущими стенами:
План дома
Планировку дома не могу назвать идеальной. Вряд ли на шестидесяти квадратах вообще можно организовать что-то идеальное. Но она наиболее оптимальна для такой маленькой площади дома. Элементы мебели условны, надёргал, чтобы было в базе скетчапа:
Слева две спальни по 11.2 м2. Справа кухня-гостиная 15.9 м2 плюс центральный холл 6.1 м2, общее пространство в 22 м2 имеет Т-образную форму. Снизу по центру - тамбур-прихожая 4.2 м2, сверху - совмещённый санузел 4 м2. Минимальный минимум жилплощади, необходимый и достаточный для дачного отдыха семьи из трёх человек.
Терраса или веранда - наиважнейшая часть дачного дома, и на её площади я не экономил. Моя терраса по размеру равна половине жилой части дома. Вся эта площадь находится под навесом. Терраса расположена с южной стороны дома, и её навес в том числе защищает окна дома от излишнего летнего солнца. В будущем есть мысль увеличить площадь террасы, пристроив ещё одну часть уже без навеса.
"Мокрая" зона сосредоточена в одном месте - коммуникации кухни и санузла максимально компактны. Из кухни-гостиной есть прямой (летний) выход на террасу. В этой комнате, помимо кухни и обеденного стола, нашлось место для рабочего стола на два человека и условного дивана в проходной зоне с видом на дверь туалета )) Да, без компромиссов тут никак.
До самой последней версии моих бесчисленных проектов и планировок во всех вариантах у меня всегда было два санузла. Это нужно, это удобно. И даже на этой маленькой площади их тоже когда-то было два:
Но в этом варианте не было тамбура, а прихожая была проходной и почти отсутствовала. В последний момент я решил, что тамбур-прихожая всё же важнее, а второй туалет есть на участке.
Но отказался я от второго санузла уже после монтажа свай и прокладки водопровода от кессона к дому. И теперь у меня вода в дом попадает не в санузле, а в... холле )) Придётся прятать этот ввод внутрь какого-то шкафчика:
В случае острой необходимости дом будет пригоден и как ПМЖ в круглогодичном режиме. Но я на это не настроен. Зимой на даче долго жить мне не понравилось совсем. Супруге и сыну тоже. Провели мы как-то новогодние каникулы там, больше недели. На участке на открытом воздухе не поработаешь, всё мёрзнет или уже замёрзло. Снег убирать каждый день мне вообще не понравилось. А больше зимой там делать нечего. За компом я могу и в городе сидеть точно так же. Если пару раз за зиму приехать на пару дней отдохнуть - это отлично. Но постоянно - нет.
Сборка каркаса цокольного перекрытия
Сам процесс сборки каркаса пола рутинный и ничего интересного из себя не представляет. Режь доски в размер да колоти гвозди. А гвоздей вбить нужно много, очень много. Поработав в прошлом году наладонным нейлером:
я понял, что весь дом этой пукалкой я буду собирать бесконечно. И купил нормальный нейлер:
Да, гвозди для него в три с половиной раза дороже - 1.89 руб/шт против 0.53 руб/шт обычных. Но это того стоит. Инструмент - огонь! Не всегда добивает гвозди, правда, но всё равно очень помогает.
Начинаю сборку с нарезки лаг. Собрав их в пачку, делаю разметку перемычек сразу по всей пачке, сверяясь с проектом в скетчапе:
Далее переворачиваю лаги вверх ногами и прибиваю черепную доску, которая будет служить "полочкой" для вкладок из фанеры, удерживающей утеплитель. Поскольку прибитая черепная доска ограничивает гибкость лаги, а некоторые доски всё же кривоваты, то прямо на обвязке закрепил кондукторные бруски, между ними укладывал лаги и потом уже прибивал черепные доски:
Применив упор-шаблон:
Нарезаю пачку перемычек, торцы покрываю антисептиком:
Стянув две лаги струбцинами, выравниваю перемычки по разметке и прибиваю их к лагам на четыре 90-х гвоздя с каждой стороны:
Лобовые доски вдоль всей длины и лаги в местах опоры на обвязку прибиваю диагональными гвоздями. И это будет единственное крепление, которое держит весь дом на обвязке (не стоит ли укрепить дополнительно уголками?)
Нейлер плохо добивает диагональные гвозди, так как его пятка в этом случае не лежит полностью на доске. Такие гвозди добиваю вручную. А поскольку я криворукий и по гвоздю из десяти раз попаду раз пять, то чтобы не разбить в хлам древесину, использую заточенный кусок арматуры, и те пять раз из десяти промахиваюсь уже по руке, но зато доски целы:
Наконец начинает что-то вырисовываться:
Сразу же утепляю пеноплексом полости, которые после установки стен уже будут недоступны для утепления. Чтобы куски пеноплекса не выдавило пеной, креплю сверху ограничительную рейку на время высыхания пены:
Полностью закончив правую половину цокольного перекрытия:
Сразу же приступаю ко второй, левой половине перекрытия. Она немного проще, но таки в запланированное время на майских праздниках я доделать всё не успел:
Два дня ушло на штабелирование и сортировку досок:
День на доделку обвязки - крепление её к оголовкам свай:
День на монтаж утепления ввода воды:
Три полных дня на монтаж первой половины цокольного перекрытия и один день на начало монтажа второй половины перекрытия. Медленно, очень медленно получается.
На следующих выходных потребовался ещё один день на завершение сборки цокольного перекрытия, и оно, наконец, готово (за 5 полных дней работы одним человеком):
Общие затраты на стройку дома на данный момент составили 1 100 000 руб. на материалы (фундамент 150, обвязка 150, доски на весь каркас 700, и 100 на всякие трубы, гвозди, антисептики) и 105 000 руб. на инструмент, приобретённый только для стройки (торцовка, паркетка, компрессор, нейлеры).