Каждую весну наблюдаю одну и ту же картину – пышное цветение смородины, а в итоге редкие кисти с мелкими ягодами. Измучилась искать причину, пока не поняла главное правило подкормки.
Почему смородина цветет, но не плодоносит
Долгие годы пыталась вырастить достойный урожай черной смородины. Растения цвели обильно, но завязи осыпались, а из оставшихся вырастали мелкие кислые ягоды. Приобретала различные удобрения в магазине. Результат не радовал. Оказалось, я допускала большую оплошность со временем подкормки растений. Вносила удобрения, когда цветы уже начинали осыпаться. В период формирования бутонов и начала цветения смородина особенно нуждается в правильном питании. Именно в это время закладывается будущий урожай. Без своевременной подкормки даже крепкий куст не сможет удержать завязи и дать полноценные плоды.
За сезон собирала не более 1-2 килограммов с куста. Ягоды вырастали размером с горошину. Большинство цветков опадало, не успев завязаться. После многих проб и ошибок нашла простое решение проблемы.
Когда и как правильно вносить подкормку
Теперь, когда мы разобрали основную проблему, поделюсь точными сроками кормления смородины. Начинать нужно при появлении первых бутонов, обязательно в теплую погоду – 15-17 градусов тепла. В средней полосе такая температура устанавливается ближе к концу мая. На календарь не смотрю – наблюдаю за растением.
Готовлю раствор с утра, а использую только вечером. Почему так? Днем растение борется с солнцем и жарой, а ночью спокойно впитывает полезные вещества. Перед внесением удобрения проливаю землю обычной водой – сухая почва хуже пропускает питание к корням.
Вношу раствор в канавки глубиной 10 сантиметров. Делаю их по кругу, отступая от основания куста на 40 сантиметров – там находятся главные питающие корни. На взрослое растение уходит 8-10 литров готового раствора. После полива обязательно мульчирую почву перепревшими опилками слоем 5 сантиметров. Это помогает сохранить влагу и не дает земле пересыхать.
После первого внесения жду 7-10 дней и повторяю подкормку, когда бутоны полностью раскроются. За период цветения делаю три таких полива. Больше не нужно – можно навредить растению.
Состав подкормки для хорошего урожая
Теперь расскажу про состав проверенной подкормки. В основе раствора всего три простых компонента: древесная зола, йод и настой крапивы. За годы практики убедилась – этого достаточно для формирования крепких завязей. Готовлю раствор правильно. В бочку наливаю 10 литров воды комнатной температуры. Добавляю стакан просеянной золы из печки – это источник калия и фосфора. Тщательно размешиваю, чтобы не оставалось комков. После вливаю 20 капель обычного аптечного йода.
Крапивный настой делаю отдельно. Набираю килограмм молодых листьев, заливаю 10 литрами воды, накрываю крышкой. Настаиваю 5-7 дней в тени. Когда жидкость потемнеет и начнет пузыриться – готово. Процеживаю через старую ткань и добавляю к основному раствору.
Все компоненты соединяю непосредственно перед использованием. Хранить готовый раствор нельзя – теряет силу. На большой куст уходит 8-10 литров смеси. Лучше сделать чуть меньше, чем перелить. Избыток питания вреден – корни получат ожог, завязи осыплются.
Такой состав дает растению все нужное именно в период образования завязей. Зола насыщает калием и фосфором, йод укрепляет стойкость к болезням, а крапива отдает азот и железо. Каждый компонент важен, пропорции проверены.
Результаты применения и дополнительный уход
После начала использования такой подкормки урожай заметно вырос. С каждого куста собираю по 3-4 килограмма крупных сладких ягод вместо прежних 800 граммов. Плоды достигают размера около сантиметра в диаметре. Кисти формируются плотные, ровные.
Помимо подкормки важен правильный полив. В пору цветения земля должна быть умеренно влажной. Выливаю под куст 8-10 литров воды раз в неделю. В жару поливаю чаще – раз в 5 дней. После дождя пропускаю полив.
Обязательно слежу за вредителями. Каждое утро осматриваю растения. Если замечаю тлю – опрыскиваю настоем чеснока. Беру 50 граммов измельченных зубчиков на литр воды, настаиваю 12 часов. Обработка безопасна во время цветения, пчелы продолжают работать.
Провожу своевременную обрезку. Убираю поврежденные и сухие ветки, прореживаю середину куста. Так растение лучше проветривается, свет проникает ко всем веткам. После каждого полива или дождя рыхлю верхний слой почвы на 5 сантиметров – корни должны дышать.
При таком уходе получаю стабильный урожай в любую погоду. Важно соблюдать все сроки, не пропускать подкормки и поливы. Смородина отблагодарит крупными сладкими ягодами.
Защита от основных проблем во время цветения
Теперь поделюсь наблюдениями о том, как уберечь цветущую смородину от частых неприятностей. В период цветения растение особенно уязвимо перед заморозками, болезнями и вредителями. Справиться с этими напастями помогут простые приемы.
При угрозе ночных заморозков укрываю кусты старыми простынями или спанбондом. Делаю это вечером, как только стемнеет. Края материала прижимаю кирпичами, чтобы ветер не сорвал. Утром, когда солнце поднимется, убираю укрытие. Цветки под защитой выдерживают понижение температуры до минус 2 градусов.
Часто весной одолевает мучнистая роса – белый налет на молодых листьях. Для профилактики опрыскиваю кусты раствором пищевой соды: столовая ложка на литр воды. Обработку провожу рано утром, пока нет солнца. Повторяю каждые 10 дней до конца цветения.
В дождливую погоду нужно защитить цветки от серой гнили. После каждого дождя стряхиваю с веток лишнюю влагу. Если замечаю первые признаки болезни – бурые пятна на цветках – убираю пораженные части. Для проветривания прореживаю куст, удаляю лишние молодые побеги внутри кроны.
Иногда цветки повреждают листовертки – мелкие серые бабочки. Развешиваю на кустах желтые клеевые ловушки. Собираю и уничтожаю скрученные листья, где прячутся вредители. Химические препараты во время цветения не использую – можно отравить пчел.
Напишите в комментариях, как вы ухаживаете за смородиной. Рада буду новым подписчикам!
Читайте также: