Нет человека на земле, который бы считал себя глупым. Даже Иван-дурак в глубине души таковым себя не видел. Но, если в научные области, как, к примеру, физика или химия, никто просто так со своими мнениями и рекомендациями обычно не вмешивается, то архитектуру эта печальная участь затрагивает довольно серьезно. Особенно, если дело касается малых объектов. Ну а что такого, в самом деле? Построить домик, подумаешь – ничего сложного: покопался в интернете, поговорил с друзьями и родней… И, ву а ля, готов к строительству! Но не зря же будущие архитекторы осваивают свою науку в институте целых шесть лет. На что же надо обратить внимание самоархитектору, чтобы выстраданный и, наконец, выстроенный объект (будь то сарайчик, банька или, главное, дом) действительно радовал и служил предметом гордости долгие годы, а не развалился на первых этапах строительства или, что самое ужасное, после его «счастливого» завершения.
Для начала надо разобраться с участком, на котором будет возводиться строение. В идеале надо делать геологические изыскания. Но это дорого, не каждый решится. Тогда хотя бы обойти соседей (и не одного, а нескольких) и порасспрашивать их про грунты. Кто-то наверняка уже строил и сталкивался с проблемами (затапливает гараж или дом дал трещину), поэтому знает, что здесь глина или грунтовые воды, или, наоборот, песок, и на какую глубину. Почему это важно? Например, если у вас на участке значительный слой песка (сухого, необводненного), потом небольшой слой глины и далее грунтовые воды, то традиционный фундамент на глубину 1,6 м в большинстве наших регионов не нужен. Достаточно 40-50 см и фундамент отлично будет держать на песчаной подушке (кстати, это сильно сэкономит средства). В противном случае он будет мокнуть, разрушаться и «плыть». Неплохо осмотреться и убедиться, что рядом не протекает речушка, пусть даже и узенькая, мелкая «Переплюйка», потому что, если она обнаружится, то на таком участке лучше не планировать подземные помещения типа гаража, который периодически будет затоплен, если не всегда. Если грунты пучинистые (обводненные), то фундамент должен быть глубиной не менее 3м, иначе он будет промерзать и в конце концов лопнет, частично просядет и дом даст трещину. Если для сарайчиков и пристроенных террас можно использовать столбчатые фундаменты, то для домов и террас, составляющих одно целое с домом, только ленточные. А для болотистых почв – свайные. Знание о том, каков будет ваш фундамент, сэкономит средства и облегчит последующее конструктивное решение. Также необходимо обратить внимание на геодезическую часть. Значительный уклон участка может потребовать создания подпорных стенок и внесет определенные коррективы в архитектурную планировку здания. Например, с южной стороны у дома два этажа, а с северной будет только один.
Конструктивные ошибки в основном заключаются в неправильных расчетах нагрузки на несущие конструкции. Не владея этой наукой, лучше не экономить и сделать каменные столбы чуть толще или стойки из бруса не менее 150х150, а лучше 160х160 с шагом не менее 60 см для каркасных домов. Для кирпичных же важно помнить, что толщина стен в Подмосковье и схожих районах должна быть 380 мм, а не рекомендованная 250 мм – дом будет холодным. Или же нужно прокрывать стены гидроизоляционными составами и утеплять минеральной ватой с последующей облицовкой. Если кирпичный дом остается необлицованным, то для его внешнего вида большую проблему имеют высолы. Как их избежать?
- вести кладку в сухую и теплую погоду;
- использовать крупный, хорошо промытый речной песок и воду без растворимых солей;
- работать «жестким», свежим раствором, не разжижая его;
- сразу убирать попавший на кладку состав. Обычно его удаляют сухой щеткой;
- при перерывах в работе закрывать кирпичную кладку. Нельзя допускать ее переувлажнения;
- после высыхания кладки нанести на стены гидрофобизирующий состав.
Сейчас в строительстве используются как пеноблоки, так и газоблоки, но для строительства дома лучше выбирать газоблоки. Стройматериал, изготовленный в заводских условиях, более прочный, мене теплопроводный, а работать с ним гораздо удобнее. Благодаря соблюдению геометрических форм, кладка газобетона вызывает гораздо меньше проблем. А для хозяйственных построек, в которых тепловое сопротивление стен не играет принципиальной роли, больше подойдет пенобетон.
Но большим минусом для самостоятельного возведения дома из газоблоков является его низкая прочность на изгиб (соответственно, требуются специальные технологические знания обработки швов и ленточный фундамент из тяжелого бетона), а также осложнённая установка крепежей. Случаи, когда дом рушится под тяжестью перекрытий, связаны с недостаточной плотностью выбранных материалов или с нарушением технологии строительства или их производства. И они не редки! Для самостройщиков лучше выбирать проверенные исстари варианты: срубы из бревен, каркасы, кирпич.
Свесы крыши. Несмотря на страстное желание сэкономить, здесь не следует мелочиться. Благодаря карнизному свесу дождь и талая вода стекают за пределы отмостки, не повредив фасад и цоколь, что приводит к лучшей сохранности здания. Стандартная длина выступа — 60 см, но чем больше (в разумных пределах), тем лучше. И померьте ширину отмостки, согласно строительным нормам и правилам ширина отмостки на глиняных грунтах должна быть не менее 100 сантиметров, а на песчаных грунтах не менее 70 сантиметров. Кстати, отмостка, это тоже важная составляющая долговечности дома: к ней не следует относиться небрежно.
Крыша (кровля) и уклоны ее требуют расчетов в зависимости от регионов. Влияние оказывают снежные зимы, длительные дожди или наоборот сухая и жаркая погода. Для плоской крыши в любом регионе необходимы внутренние водостоки или специальные свесы-карнизы.
В планировочных решениях тоже есть свои «подводные камни».
- Не всегда в домах, особенно небольшой площади делается второй выход. Обязательных норм в этом случае не существует, но, тем не мене, второй выход дает больше гарантий безопасности при различных несчастных случаях (возгорание в части дома с главным входом, визит непрошенных гостей, пытающихся проникнуть с главного входа, да просто дверь заклинило…)
- Без особого внимания остается и бойлерная-котельная. Иногда котел и колонку просто ставят под лестницей, хотя в этом случае правила есть и довольно жесткие. Отопительный котел размещается внутри одной из комнат коттеджа, которая подготовлена для пожаробезопасной эксплуатации, в ней установлена шумовая изоляция. Эта минимальная котельная для газа в частном доме подходит исключительно для котлов не мощнее 60 кВт. При этом из соображений безопасности лучше располагать котельную на максимальной удаленности от главного входа в здание, чтобы в случае возгорания жители могли покинуть дом без дополнительных рисков. Ограничений по этажности нет – для размещения котельной подходит любой этаж. Оптимальными габаритами комнаты считаются 2х3 метра. Объем (кубатура) помещения может быть рассчитан по формуле, в которой мощность котла в кВт умножается на 0,2м3. При этом минимальная допустимая кубатура — 15 м3. В помещении должно быть организовано естественное освещение. Есть специальный норматив для площади окон — на 1 м3 пространства помещения нужно предусмотреть не менее 0,03 м2 застекленного оконного проема (именно стекла, не рамы и наличников). Окно нужно устанавливать распашное с возможностью открытия наружу. Нужно также предусмотреть наличие форточки или фрамуги — это оставит возможность аварийного проветривания на случай утечки газа. Неважно, пластиковыми или деревянными будут ваши окна в бойлерной. Единственная разница с точки зрения техники безопасности заключается в том, что пластиковые при горении выделяют ядовитые вещества, а деревянные нет. Ширина дверного проема в топочном помещении не должна быть меньше 0,8 м. Дверь открывается строго наружу!
Лестницы в 2-3 этажных коттеджах необходимый элемент. Понятно, что хочется сэкономить место, но важно помнить, что когда-нибудь вы состаритесь и взбираться по узкой шаткой и слишком крутой лестнице будет невыполнимой задачей. Минимум для ширины находится в диапазоне от 70 до 80 сантиметров, в зависимости от типа и места использования конструкции. Оптимальным считается показатель, равный 1 метру. Ширина ступени лестницы при соблюдении действующих ГОСТ – от 27 см до 30, высота 15 см.
- Планировочные решения, конечно, сильно зависят от индивидуальных предпочтений, но есть определенные правила, выработанные многолетним тяжким трудом проектировщиков.
Все «мокрые» помещения располагаются друг под другом или, в крайнем случае, над техническими помещениями. Так вы экономите на стояках и водопроводных трубах и избежите незапланированного ремонта в незащищенных от непрошенной воды гостиной или спальне при протечке. Не забудьте про необходимый диаметр и уклон стоковых канализационных труб, ведущих к септику и лучше их утеплить, дабы избежать промерзания.
- В домах с мансардным этажом лучше пожертвовать частью жилого пространства и не придвигать кровать к наклонному потолку так, чтобы забывая о нем каждое утро стукаться головой. Полезнее на высоте 1.8 м, если позволяет размер помещения поставить перегородку и в отделенном пространстве разместить кладовку (некоторые умудряются даже мини туалет) или мини гардеробную, что, зато, избавит вас от лишних теперь шкафов. И жертва жилым пространством не будет ощущаться.
- Ну и традиционное – избегайте комнат-пеналов - оптимальное соотношение 3:2 или квадрат и помещений с освещением из окна, притулившегося где-то там, в углу.
Наверное, найдутся и другие важные моменты, на которые надо обратить внимание, но эти – основные. Остальные проблемы при строительстве и планировке будут решаться, как говорят архитекторы «в рабочем порядке». Успехов вам, отчаянные и дерзкие самостройщики!