Некоторое время назад, человек, имеющий отношение к российскому производству вина, упрекнул меня за то, что я не только в наше время пью продукцию «потенциального противника», но и «взахлеб» рассказываю об этом. Его логика была в том, что отечественное виноделие уже крепко встало на ноги и «давайте пить российское». Я, конечно, удивился тому, что политика вторглась в такую космополитичную тему, как выпивка. Но отчасти прислушался, поскольку довольно много времени посвятил российскому вину и да, нашел в нем немало интересного вплоть до космических «десяток».
Ну а с Грузией политический аспект без сомнения присутствует. Но не только: вспомним знаменитую фразу их министра. А еще был директор телеканала Гварамия, который обещал мочиться в вино на экспорт в Россию. И даже без таких экстремальных выходок качество грузинского вина, в общем и целом, аховое. Зачем же его пить? Несколько причин.
Ностальгия, конечно, не главная причина. Но она тоже есть. Я уже рассказывал, как нас на младших курсах спасали «браты-акробаты» «Вазисубани» и «Гурджани».
Другая причина – рассказы, что где-то в Грузии есть «то самое вино», которое пьют только местные и оно волшебно. Именно поэтому я покупал в ресторане «грузинский контрабас» во времена запрета. И продолжаю искать вина, которые действительно официально в России не найдешь. Например, Mildiani reserve.
Но самое главное: пару раз в жизни я пробовал то самое идеальное саперави: вельветово-обволакивающе с выраженными, но легкими танинами. И с тех пор я пытаюсь его найти…и не нахожу.
Что же касается политики, как оказалось, в Москве премиальное грузинское вино сейчас предлагает компания совсем не с грузинским названием «Маруся». Они купили один из крупнейших местных винзаводов «Телави-2». Они еще купили имение Мухрани, с гордым названием «Шато». К французскому названию они добавили французского же технолога. А что? В России поступают аналогично. В общем это Грузия, но нашего отечественного розлива.
На сайте компании «Маруся» рассказывается увлекательная история о ее создании: «В 2002 году исследовательская группа обнаружила в вечной мерзлоте Якутии настоящую голову мамонта. Юкагирский мамонт — именно так назвали находку — вдохновил главу экспедиции на создание водки Mamont». Я представляю, как там было холодно и сколько члены экспедиции при этом пили, чтобы находка головы мамонта вдохновила на создание водки.
Ну а сегодня Грузия от «Маруси»
12 апреля 2025
Vardisubani 2014
В День Космонавтики пили космическое вино от Маруси. Я рассказывал в прошлый раз о вине Akura. Оно вместе с Vardisubani и Artana составляет тройку суперпремиальных вин под общим названием Colors of Georgia. По разным источникам их производят в минимальных количествах: по одним 2000 бутылок – по другим 6000 бутылок. Но даже 6000 бутылок всё равно ни о чем – меньше гектара на каждое вино. Сделал серию главный винодел француз Филипп Леспи. Он ей гордится. Но похоже эксперимент был двухразовым: есть только 2014 и 2016 винтажи. А может, это сам Филипп Леспи оказался двухразовым – надо будет посмотреть.
«Вардисубани» – белое вино, в состав которого входят сорта Ркацители, Мцване и Киси. Из них мне известен только первый, и то я бы добавил «печально известен», поскольку на моей институтской памяти ркацители был жуткой кислятиной, после которой даже «Гурджани» казался эликсиром.
Старое белое вино – почти всегда риск, тем более старое белое грузинское вино. В описании о нем говорится: «Свежий аромат вина раскрывается нежными тонами белых цветов, трав, желтых фруктов и минералов. Вино привлекает легким, элегантным вкусом с мелкозернистыми танинами, сочными цветочно-фруктовыми нотами и деликатной кислинкой в стойком, минеральном послевкусии.» Я так описывать вино не умею. Конечно, здесь автору нужно еще учиться у гуру, цитату которого из обзора другого грузинского вина (где было про средневкусные паштеты) я приводил в одном из предыдущих обзоров. Но первые шаги безусловно сделаны. В частности, я попытался и не смог представить себе диапазон зернистости танинов от крупно к мелкозернистым. При этом абсолютно мимо выделенные мною слова. Это не легкое, не свежее и не минеральное вино. Данные эпитеты традиционно применяются к летним винами в жару. Это совсем из другой оперы. Полнотелое даже как будто слегка маслянистое вино с минимумом кислотности и с максимумом философии. Оно при всей своей «телесности» легко пьется, и ты не замечаешь, как развязывается язык и тебе кажется, что к тебе приходят исключительно умные мысли, которыми просто необходимо поделиться с окружающими.
С точки зрения критики, все-таки фрукт в 11-летнем вине начал выдыхаться, поэтому только
8.5/10
23 апреля 2025
Akura 2016
В прошлый раз я рассказывал о своих впечатлениях двухлетней давности от «Акуры» винтажа 2014. В этот раз 2016 и всё по-другому. Из бутылки прямое и резкое, ну и горьковатое. Кроме того, ощутимые признаки старости – это вино не для десятилетий хранения. Декантирование просто необходимо. Начиная с третьего часа ситуация уже начинает меняться. Но по-хорошему вину необходимо подышать 5-6 часов.
После этого оно приходит в свое итоговое состояние. Нет посторонних привкусов, есть некоторая шелковистость. Танинность умеренная ближе к слабо выраженной, что не характерно для саперави. Признаки старости ушли. Это плюсы. Что касается минусов, горчинка осталась. И я, похоже, разгадал ее природу. У девятилетней «Акуры» нет в бутылке осадка в виде привычных хлопьев или кристаллов. Мне трудно судить о том, что такое «мелкозернистые танины», но я представляю себе мелкодисперсный осадок в виде взвеси. Размер частиц настолько мал, что они не оседают, равномерно распределяясь по всему объему. И именно этот осадок дает тот самый горький привкус и понижает на балл оценку.
7.5/10
19 апреля 2025
Chateau Mukhrani Reserve Royal 2019
В 1870 году принц Иване Мухранбатоне потомок князя Багратиона вернулся в Грузию из Франции, где он изучал искусство виноделя в Бордо и Шампани.
Принц решил повторить в Грузии идею Шато: сочетание виноградников, винодельни и замка, усиленные красивой историей. Проект запустился в 1878 и вскоре Мухранбатоне стал крупнейшим поставщиком вина в Грузии.
Было и международное признание в виде золотой медали на выставке в Париже в 1889. Но потом всё пошло под откос. Только в 2002 году группа инвесторов взялась возродить шато. И возродила вместе со 100 гектарами виноградников.
Ну а несколько лет назад всю эту красоту купила российская компания «Маруся»
Шато Мухрани Резерв Ройал – это 100% саперави. Но я бы в нем саперави никогда не узнал. Мягкое и практически бестанинное. При этом в нем нет знаменитой округлости и шелковистости саперави. Оно довольно прямое и незатейливое. Самая близкая ассоциация – юго-запад Франции, Лангедок. В этом нет ничего плохого – вино очень приятное. Но в нем нет волшебства, нет притягивающей эксклюзивности. Возможно, дело в том, что оно хорошо пьется сразу же из бутылки и ему было нужно дать несколько часов, чтобы продышаться.
8/10
21 апреля 2025
Chateau Mukhrani Reserve Royal Shavkapito 2019
Шавкапито – это не разновидность цирка шапито. Это автохонный сорт винограда. Где-то читал сравнения саперави с каберне совиньоном, а шавкапито с пино нуар. Что ж, цвет у данного конкретного вина действительно тяготеет к темно-рубиновому, то есть вино более светлое, чем обычный Резерв Роял из саперави. Но на этом сходства с пино нуар заканчиваются.
Ощущения были, что я пью крепленое вино. Не портвейн, но в том же направлении. Алкоголь чувствуется уже в аромате, хотя здесь его 14%. И во вкусе он тоже есть. Вино я бы рекомендовал в качестве дижестивного – слишком уж оно яркое для обычного компаньона к мясу.
7/10