Первую часть банкогского приключения читайте тут
В этой части продолжаем исследовать Старый Бангкок и, перемещаясь по водным артериям, увидим его новое лицо (но не лучшую версию себя, как в нашумевшем боди-хорроре, а просто другую сторону, кому-то более приглядную, а кому-то и вовсе неинтересную).
Колониальный колорит эпохи Раттанакосин
С основанием Бангкока в 1782 году, как новой столицы, началась эпоха правления династии Чакри, символизирующая возрождение сиамского государства.
При Раме IV (Монгкуте), того самого из фильма с молоденькой Джоди Фостер "Анна и Король", Сиам начал активные дипломатические отношения с Европой. Его наследник Рама V провёл масштабные реформы: от отмены рабства до создания железных дорог.
При этом Таиланд избежал колонизации, в отличие от соседей - обританенной Бирмы и офранцуженного Вьетнама.
Тем не менее период «новодела» привнес смешение китайских, индийских и европейских влияний на архитектуру.
Сейчас термин Раттанакосин иногда используют для обозначения старой части Бангкока вокруг Королевского дворца.
Дворец Саранром: королевская резиденция в тени истории
Рекомендую передохнуть после открытого солнца предыдущих локаций первой части в публичном парке при дворце. Построенный в 1866 году Рамой IV в европейском стиле как летняя резиденция (буквально "место радости») для отдыха от официальных дел дворец, увы (или к радости для будущих туристов), был под реконструкцией.
В XIX веке именно здесь забили первые в Сиаме фонтаны. Вроде как в пруду плавают черепахи, некоторым более 100 лет, но нам тортилья, тьфу ты, Тортилла нос не показала (кажется, кто-то проголодался).
Если у вас больше времени, то можно посетить отдельной вылазкой Дусит с его дворцами в европейском стиле, который был частью для тайского эстеблишмента и сейчас остается районом с королевскими резиденциями, парламентом и правительственными учреждениями.
Banglamphu без прикрас
Не особо туристические улочки района Banglamphu сохранили аутентичную историческую застройку. Постарайтесь настроиться и вы начнете замечать под ворохом проводов и плесени маленькие жемчужинки, опалы, топазы и прочие полудрагоценности старого Бангкока.
Это будет вчерашнее «лицо» города, да, немножко помятое и в морщинах, но хранящее своеобразную красоту.
Район был основан в XVIII веке как часть нового столичного центра и был жилым для чиновников и торговцев, но со временем утратил свою престижность.
Вдоль каналов все еще ютятся традиционные тайские дома на сваях в стиле Ruen Thai - можете пройтись пешком (не для трусливых и брезгливых) и увидеть (а точнее пройти сквозь) задние открытые дворы-террасы халуп, земля под которыми золотая.
Если вы не пьете шампанское, то садитесь на речной трамвайчик, который пользуется среди местных большой популярностью как средство передвижения без пробок, и осмотрите с воды всю бангкогскую кухню.
Проходя по Phraeng Phuthon, построенной в 1880-х при короле Раме V как часть проекта "Европейского квартала", приглядитесь. Говорят, в доме № 3 иногда видят женщину в красном - «дух китайской невесты». Переулок застроен домами в стиле "старосиамский шик": двухэтажные особняки с деревянными ставнями и резными балконами, черепичными крышами в португальском стиле и арочными окнами.
Здесь была построена одна из первых дорог, на отсутствие которых так жаловались местные экспаты: узкая мостовая, рассчитанная на конные повозки, а крытые переходы защищали от дождя и солнца.
Сразу за воротами Пхраэнг Санфасат поворот на Soi Damnoen Klang Tai - пофотографируйте котиков, а у дома № 12 «призрака старой швеи» особо впечатлительные и суеверные ночью слышат звук швейной машинки. Но возможно призрак давно переселился в автоматизированную парковку, которая тут же рядом с лачугами возносит машины к небу.
Если вы подустали от аутентичности, то улица Thanon Mahannop вам в помощь. Примыкающая к мэрии, она скорее про современность, кафешки с кондиционером, а не про лапшу у дороги в метре от просветляющегося бездомного.
Храм Металлического Замка и Тайной Лестницы
Wat Ratchanatdaram Worawihan, построенный в 1846 году для принцессы, сплетает буддистскую символику древних ступ Шри-Ланки с европейскими мотивами. Лоха Прасат (Loha Prasat, Металлический Замок) из 37 металлических шпилей символизируют 37 добродетелей к просветлению. Тут полно всяких загадок и квестов для буддистов типа «найди 108 бронзовых панелей и достигни просветления». Мы застали храм в период реконструкции, но в такой час, что в зале шла молитва монахов и этого было достаточно.
Wat Saket: чумная гора
Храм Золотой Горы был основан еще до основания Бангкока в эпоху Аюттхаи (до 1767 года) и был местом кремации и захоронений во времена эпидемий. После «остоличивания» король Рама I отреставрировал храм и дал ему новое имя, примерно переводящееся как «мыть волосы»: по возвращении с войны он остановился здесь принять ванну прежде чем войти во внутренний город.
Потомки всячески пытались место облагородить и несколько раз накидывали искусственный холм, чтобы поставить мощную пагоду, сначала не получалось, а потом как получилось! Теперь можно взобраться к Золотой ступе (Пхра Бороматхат Чеди), покрытой 5,5 тоннами золотых пластин, на высоту 58 метров по спирали 318-ти ступеней.
Приходить лучше всего к вечеру на закате - путь на холм будет сопровождать сад с водопадами и забавными статуями, и галерея с 68 колоколами, каждый из которых соответствует определенной добродетели в буддизме. Не знаю поможет ли вам это, но в них можно звонить.
Канал Он Анг и цветочный рынок
Закончить прогулку по этой части города или начать по следующей можно на Ong Ang Canal, дойдя до квартала цветочного рынка, выйдя на набережную и насладившись видом на Ват Арун или пройдя на другой берег Чао Прайя по пешеходному мосту Saphan Phut.
Название "Он Анг" означает "Глиняные горшки" и когда-то здесь торговали керамикой.
Канал, построенный в 1782 году как часть оборонительной системы нового города, в XX веке пришел в упадок, превратившись в трущобы. Сейчас это отреставрированная пешеходная зона и арт-пространство с муралами тайских и иностранных художников с ночным рынком по выходным. Туристов тут почти нет, честно говоря, как и самих жителей Бангкока.
Ближе к реке Pak Khlong Talat, знаменитый цветочный рынок в Бангкоке, один из крупнейших в Таиланде. Для местных рынок - источник орхидей, роз, жасмина, лотоса, гирлянд из цветов для храмов. Стоимости букета орхидей сможет позавидовать любой российский покупатель в цветочном.
Чайна-таун в Бангкоке
Сегодня 14% населения Таиланда – этнические китайцы - торговцы и земледельцы, начавшие переселяться в Сиам еще с XIV века - но политически расцветшие при Раме I (основателе Бангкока), который пригласил китайских рабочих для строительства каналов, храмов и дворцов.
В XIX веке "Рисовые короли": китайские предприниматели монополизировали торговлю рисом, сахаром и опиумом, самые влиятельные семьи стали основателями банков и крупного бизнеса.
Может показаться, что Чайна-таун только и есть, что хайповая туристическая достопримечательность, где можно интересно поесть и прикупить барахлишка на подходе к главной артерии Yaowarat Road, но адаптированное «китайское» есть во многом тайском. В еде: блюда вроде пад-тай и клейкого риса. В архитектуре: храмы в китайском стиле (зайдите в Wat Mangkon Kamalawat), узкие улочки и шопхаусы в старом Бангкоке – наследие китайских торговцев. В бизнесе: более 50% крупных компаний Таиланда основаны тайскими китайцами; и политике: многие премьер-министры страны - этнические китайцы.
Храм Золотого Будды
В конце Yaowarat рядом с воротами в китайский квартал расположен Wat Traimit. Современное здание храма построено в 2010 году в традиционном стиле, но интересно своим содержанием - историей, достойной Индианы Джонса!
У кого-то золотовалютный резерв хранится в трехлитровой банке, а у тайцев - в Будде!
Огромная трехметровая статуя из чистого золота 18 карат (750 проба) весом 5,5 тонн - одна из самых ценных в мире. Создана в XIII–XIV веках, но утрачена после попытки скрыть от захватчиков. Так хорошо спрятали статую, покрыв ее гипсом, что потеряли в каком-то Буддой забытом храме, а когда решили заменить в 1955 году на Будду поприличней, гипс то возьми и тресни, «обналичив» так сказать золоторезервы.
На третьем этаже музей тайско-китайской истории рассказывает о роли китайской общины в развитии Таиланда.
Вокзал, канал, метро или скайтрейн
Отсюда отлично прокатиться по длинному каналу от станции Hua Lamphong Railway Station. Нам попалась прекрасная современная электро-лодка и почему-то бесплатная (наверное, какая-то рекламная акция экологичного транспорта).
Либо прокатиться на метро или на «третьем» ярусе транспортной системы Бангкока - скайтрейне. И начать перемещаться к другой по атмосфере части города.
SIAM Area: от рисовых полей до небоскребов
В конце XIX века территория нынешнего района Сиам (официальное административное название Pathum Wan) была заболоченной местностью. Для осушения вырыли каналы, которые до сих пор используются как часть транспортной системы.
Город модернизировался: разветвлялись железные дороги, в 1930-х годах выстроили аэропорт, появился первый университет на европейский манер, национальный стадион, принимавший Азиатские игры.
В 1950-х годах приросли первые грибочки на полянке - семейные лавки текстиля и антиквариата.
В результате договоров прозападного блока Бангкок быстро рос в послевоенный период. Роль Бангкока как места отдыха и развлечений американских военных запустила его туристическую индустрию и беспрецедентную миграцию из сельских районов; население выросло с 1,8 до 3 миллионов в 1960-х годах. После вывода войск США вливание японских инвестиций привело к росту финансового рынка в Бангкоке.
В 1965 году родился Siam Square - первый коммерческий проект, задуманный как открытый молл с бутиками и кафе. Ну и понеслась…
Сейчас это район с небоскребами, полными всеми возможными магазинами (от масс-маркета до люксовых брендов) и развлечениями (например, Sea Life Bangkok Ocean World - крупнейший океанариум).
Между зданиями надземные переходы, так что можно бесконечно переходить из одного в другой молл и дальше, не выходя на дорогу, в планах - строительство подземных пешеходных галерей, туда, наверное, тоже натыкают корнеры Dior и Chanel.
В заключение хочется сказать, что еще много интересного не рассказано, а еще больше не увидено воочию и секретики точно остались за Бангкоком, но выводы сделаны: этот город однозначно интересен, чтобы в нем побывать, его изучить и попробовать на вкус!