Фотопрогулка по Жироне: перед самым карантином в марте 2020 года.
Да, карантин чуть было не спутал мои планы побывать в Старой Жироне. Это путешествие я организовывала сама: бронировала билеты на самолет и поезд, искала и бронировала отель в Жироне и Барселоне. Прокладывала в Интернете маршрут от станции до отеля и будущие прогулки по городу. Подготовка была основательная и не менее интересная, чем само путешествие. Кто знал, что в Каталонии на тот момент уже начали вступать в силу правила самоизоляции и мой обратный рейс был последним чартером в Москву. Возможно, поэтому, город оказался почти полностью в моем распоряжении, и небольшие скопления туристов наблюдались только в Кафедральном соборе и на площади перед ним. Признаться, порой было даже жутковато проходить по залитым солнцем, но абсолютно пустынным улочкам. Зато как радовались мне продавщицы сувенирных лавок и официанты в кафе... а хозяйка отеля, в котором я жила, с удовольствием слушала мои рассказы на ломанном испанском и старательно, медленно и членораздельно отвечала на мои вопросы.
Но начнем по порядку. Я не сразу почувствовала это тревожное состояние общества, хотя уже в поезде надо было насторожиться. Я себе забронировала билет в 1-й класс на фирменный экспресс Renfe до Жироны, но в моем вагоне не оказалось ни души. Абсолютная, стерильная чистота и тишина. Я подумала, что, видимо, первый класс не особо востребован у граждан Испании и Каталонии, а туристов в Жирону обычно возят на автобусах. Поэтому просто наслаждалась удобным креслом, плавным ходом поезда, сменой пейзажей за окном и прохладным кондиционированным воздухом.
В Жирону я прибыла в сумерках и от вокзала отправилась по навигатору пешком до отеля через реку Оньяр и целый лабиринт узких мощëных улочек. До отеля добралась уже в темноте. Остановилась я в пансионе Bellmirall - невероятно аутентичном и при этом достаточно комфортном, расположенном на одноименной улице 15 века, в двух шагах от Кафедрального собора. Этот пансион и сейчас есть на Букинге, слегка ре-декорированный, но не потерявший свой средневековый, мрачноватый шарм. Удивительно было находиться в этих старых стенах, выложенных из камня, подниматься по крутой, узкой каменной лестнице без перил, открывать дверь медным ключом "бабочка" и выглядывать из окна с крохотным балкончиком в гулкую глубину улицы.
После заселения в номер, я первым делом отправилась на прогулку. Этот вечер в Жироне подарил мне прекрасный закат, который я вряд ли увидела, если бы не вышла прямиком на площадь Кафедрального собора. Собор стоит на холме, возвышаясь над городом как беспрекословная архитектурная доминанта, строили которую шесть веков. А устремилась я именно сюда совсем неспроста - меня разбирало любопытство и нетерпение поскорее разглядеть в архитектурном декоре фасада таинственный барельеф, очень напоминающий лик гениального каталонца Дали, который родился и жил четыре века спустя после того, как был построен этот храм. И хотя декорирование фасада датируется 1733 годом, все равно это на 171 год раньше рождения художника. И эта мистификация лишь крошечная часть того густого, насыщенного фантазиями эпоса, который накопила за века своего существования Жирона.
На следующий день, после осмотра Кафедрального собора и монастыря Святого Петра Гальегантского я решила прогуляться по улицам и площадям старой Жироны. Как известно, ее историческое ядро протянулось с севера на юг как раз по восточному берегу реки Оньяр. И тут я снова почувствовала гипнотическую силу города. Хотите верьте, хотите нет, хотите припишите это моей впечатлительности, но Жирона убедила меня, что в этой странной реке, максимальная глубина которой вряд ли достигала полуметра, могла жить Кокойонна - проклятая Богом монахиня, превращенная в крокодилоподобное существо с крыльями бабочки на спине. Сейчас в реке обитают большие серые рыбины похожие на сомов. Они сонно плавают плотной стаей в солнечной воде, чуть ли не касаясь брюшками илистого дна, но стоит промелькнуть над ними какой-нибудь птице, они молниеносно бросаются под спасительную тень моста.
Доподлинно неизвестно можно ли, бросив яблоко в реку, защитить город от наводнения, но мистическое мышление горожан, а оно, судя по всему, было аномально мистическим, восприняло этот способ, привнесенный в их жизнь Святым Нарциссом. Сейчас трудно представить, что река Оньяр может выйти из берегов, но раз существует такое поверье, значит бывало.
Через реку перекинуто несколько мостов. Я прошлась практически по всем: по мосту Святого Феликса, по мосту Гомеса, по мосту Святого Августина и, конечно, по мосту рыбных лавок или мосту Гюстава Эйфеля. Не буду утомлять вас историей постройки 9 мостов, заказанных ему городом. На данный момент именно этот мост стал всемирно известной достопримечательностью Жироны. Где-то я прочитала, что он был сооружен за 12 лет до постройки парижской башни и строительство его в пересчете на современные деньги обошлось в 330 евро. Инженерный стиль Эйфеля вполне узнаваем и на тот момент, похоже проходил апробацию )))
Больше всех мне понравился мост Гомеса, наверно потому что с него я кормила сомов, а потом, словно через временной портал, вышла на потрясающе красивую площадь Независимости. Эта площадь расположена на западном берегу реки Оньяр и принадлежит более молодой части Жероны, но тем занимательней попасть из Средневековья в 19 век и насладиться прекрасной архитектурой в неоклассическом стиле.
Невероятно колоритен квартал вокруг церкви Святого Феликса. Там я бродила в поисках Жиронской львицы, с которой связан ритуал целования в заднюю часть скульптуры. Еще одно подтверждение мистического мышления жиронцев, ведь таким образом они получали статус достойного горожанина. Уверена ,что у традиции этой была какая-то другая подоплека, но до нас она не дошла, как и многие другие. А между тем традиции и легенды, которые сейчас выглядят нелепо и бессмысленно, на самом деле возникали как естественная ткань бытия, нам совершенно неведомого.
И напоследок давайте просто полистаем фотогалерею с видами Старой Жироны.
Спасибо, что дочитали статью. Больше информации о Жироне читайте в статье Жиронская сирена.