После очередной неудачи с покупными розами решение пришло неожиданно. Немецкий метод перевернул мое представление о выращивании роз. Результат превзошел все ожидания. За плечами были испробованы множество способов посадки, изучены сотни рекомендаций, потрачены немалые средства на саженцы. Но растения продолжали гибнуть одно за другим. Все изменилось, когда я начал выращивать покупные розы по методике питомника Кордес. Теперь приживаемость саженцев достигает 85-90%, а кусты радуют обильным цветением уже в первый сезон.
В основе немецкого подхода лежит строгая последовательность действий, исключающая распространенные ошибки. Каждый этап выверен на практике. Значение имеет не только техника посадки, но и тщательная подготовка, соблюдение сроков, специально подобранный состав грунта. Применяя данный метод, я получаю крепкие, здоровые растения, которые успешно зимуют и радуют пышным цветением несколько лет подряд.
Следуя восьми базовым правилам и не отступая от технологии, вы сможете добиться таких же впечатляющих результатов. Давайте разберем каждый этап подробно.
Фундамент успеха: правильный выбор розы
Много лет сажаю розы из магазина по методу немецких цветоводов. Покупая растение, первым делом смотрю на корни. В хорошей рассаде корни живые, гибкие, цвет у них как кофе с молоком. На каждом кусте должно быть хотя бы 4-5 крепких корней длиной с ладонь.
Основные побеги должны быть толщиной 0,5-0,6 см у основания. Проверяю состояние коры – она должна быть гладкой, без морщин и повреждений. Срез на верхушке стеблей свежий, светлый, без признаков почернения или засыхания. Проверяю жизнеспособность побегов простым способом – при легком нажатии ногтем на кору в средней части стебля должна проступать влажная зеленая ткань. Особенно тщательно осматриваю место прививки – оно находится в нижней части стебля на высоте 3-4 см от корневой шейки. У качественного саженца прививка выглядит как небольшое утолщение, полностью покрытое здоровой корой. При обнаружении трещин, наростов или темных пятен от покупки лучше отказаться.
На побегах должны быть хорошо сформированные почки. Здоровые почки плотные, имеют характерный для сорта окрас, без признаков раннего роста или подсыхания. Оптимально на каждом побеге иметь 2-3 жизнеспособные почки. Приобретать саженцы рекомендуется при стабильной температуре воздуха не ниже +10 градусов.
С правильно выбранным посадочным материалом можно приступать к следующему этапу – подготовке грунта по немецкой технологии. От качества и состава почвенной смеси зависит половина успеха при выращивании роз.
Немецкая точность в подготовке места и почвы
Участок под розы начинаю готовить загодя. Немецкий метод требует особой почвенной смеси – в старое ведро насыпаю четыре лопаты садовой земли, две лопаты перегноя и одну лопату речного песка. На такой объем добавляю полстакана костной муки – она помогает розам нарастить мощные корни.
Копаю яму чуть шире штыка лопаты и примерно такой же глубины. На дно насыпаю керамзит слоем с ладонь, сверху горсть гравия – это не даст воде застаиваться у корней. Много лет работы с розами показали – такой размер ямы самый удобный, корни свободно разрастаются во все стороны.
Выращивать покупные розы по немецкому методу начинаю, когда земля как следует прогреется. Проверяю просто – втыкаю палец в почву на глубину костяшки – если не холодит, значит, пора. Между кустами оставляю расстояние в полтора шага для крупных роз, для мелких хватит одного.
За неделю до посадки рассыпаю по дну ямы две горсти комплексного удобрения для роз. Этого хватает на первое время, пока корни осваиваются на новом месте. Проливаю яму двумя ведрами воды и даю постоять до посадки.
А теперь расскажу про самое главное – как правильно посадить розу, чтобы она точно прижилась и зацвела.
8 главных правил успешной посадки розы
Выращивать покупные розы по немецкому методу начал после многих неудач с обычными способами. Каждое правило проверено на практике не одним поколением немецких садоводов, поэтому отступать от них нельзя.
Первым делом замачиваю корни в теплой воде с добавлением стимулятора роста. На ведро воды беру щепотку порошка. Оставляю розу в растворе на ночь – корни напитаются влагой и быстрее пойдут в рост. Перед посадкой осматриваю корни – все поломанные и почерневшие обрезаю острым секатором до здорового места. Срезы делаю наискось, так быстрее образуются новые корешки. Длинные корни укорачиваю до длины ладони.
В центре ямы делаю холмик из подготовленной земли высотой с пол-литровую банку. Ставлю на него розу, расправляю корни по сторонам. Место прививки должно уйти в землю на два пальца – роза лучше зимует и дает корни выше прививки.
Засыпаю корни землей понемногу, каждый слой проливаю из лейки и утрамбовываю руками. Всего уходит полтора ведра воды. Вокруг розы делаю круглый валик шириной в две ладони – он не даст воде растекаться при поливе. Поверх земли насыпаю слой сосновой коры толщиной в палец. Это сохраняет влагу и не дает почве перегреваться. На две недели ставлю над розой дуги и накрываю белым укрывным материалом – так листья не сгорят на солнце.
Первый полив делаю через три дня – одного ведра хватает. Дальше поливаю раз в неделю, увеличивая перерыв до десяти дней, когда роза тронется в рост.
А теперь расскажу, как понять, что роза прижилась и что делать в первый месяц после посадки.
Результат, который радует сердце садовода
О приживаемости саженца можно судить уже через неделю-полторы. Проверяю состояние розы по трем признакам: кора на побегах гладкая и блестящая, почки набухшие, сами побеги упругие. Если все так – значит, роза принялась и пошла в рост.
По моим записям, развитие розы идет следующим образом. Через две недели почки начинают раскрываться. К концу третьей недели появляются первые листочки. На четвертой неделе вижу молодые побеги длиной с мизинец. К концу месяца побеги подрастают на полсантиметра каждый день.
Выращивать покупные розы по немецкому методу оказалось надежнее обычных способов. За последние годы высадил больше сорока кустов разных сортов. Приживаются практически все, если строго соблюдать правила посадки.
Через полтора месяца после посадки провожу первую обрезку. Укорачиваю молодые побеги на треть – срезаю над почкой, которая смотрит наружу. После такой обрезки куст лучше ветвится, а цветы получаются крупнее. До первого цветения проходит около трех месяцев. С третьей недели начинаю подкармливать. Развожу в ведре воды горсть удобрения для роз и поливаю раз в две недели. Чередую с настоем коровяка – стакан на ведро воды. От таких подкормок розы цветут пышнее.
К осени кусты вырастают по пояс, на каждом формируется 8-10 бутонов. Цветут до самых холодов. При правильной подготовке к зиме отлично зимуют и на следующий год зацветают еще дружнее.
Благодарю, что дочитали до конца! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а в комментариях расскажите о своем опыте выращивания роз.
Читайте также: