Хотя исторически храм Джвари относится к Мцхете, логистически это скорее самая дальняя точка Тбилиси. Удобнее всего туда было бы ехать из далёкого района Загэси (от Земо-Авчалинской ГЭС). Но добирались мы туда по высокому мосту автобана, за Мцхетой распадающегося на трассы до российской и турецкой границ, иначе говоря - к большей части мира. Храм будто совсем рядом, но на самом деле до него 7 километров серпантина и набор высоты метров 300.
И прежде, чем рассказывать про сам Джвари, полюбуемся подножием его горы:
Слева хорошо видна ЗАГЭС (1923-26), давно заставившая "струи Арагвы и Куры" замолчать:
За рекой стоит стена высоких гор Триалетского хребта, под которыми на прошлых кадрах хорошо видна железная дорога. Она ныряет в тоннель под последней горой, правильный конус которой сменил на людской памяти много имён - Багинети, Армази и наконец изначальное Картли.
Ведь согласно легенде, именно здесь в какие-то незапамятные времена обосновался Картлос, потомок библейского Фогарма из царства хеттов, один из 8 братьев, среди которых были также Айк (родоначальник армян), Кавкас (...горцев), Эгрос (...западно-грузинских племён) и более локальные первопредки вроде Лека, Бардоса или Мовакана. Но легенда родилась не на пустом месте: хотя грузины - неимоверно древний народ (на всём Кавказе старше разве что адыги... прародителя которых в той легенде, кстати, нет!), в этих долинах они не самозародились, но пришли откуда-то извне - наука не может дать ответ более точный, чем "с юга", вероятнее всего - территории нынешней Сирии.
Пришли тремя волнами: сначала, около 4 тыс. лет назад - сваны (предка которых опять же нет в легенде!), затем 3200-3600 лет назад заны, или эгры (предки лазов и мегрел) и через пару веков после них картвелы, чей язык теперь и называется грузинским. Сыны Эгроса заселили Колхиду у Чёрного моря, а сыны Картлоса - Иверию вдоль Куры, ассимилировав тамошние племена панкавказской полиязычной Куро-Араксинской культуры, по языку видимо родственные Урарту.
История сохранила их название - иверы, а по ним и Восточная Грузия в бассейне Куры, совокупность всех этих Кахетий да Месхетий, ещё долго называлась Иверией. И можно предположить, что на Багинети была первая ставка картлийского вождя, селение вокруг которой постепенно превратилось в город Армази.
Ну а Мцхета, основанная якобы Мхетосом, сыном Картлоса, начиналась как заречное предместье, с годами разросшееся на менее защищённом, но более просторном берегу. Тем более до постройки ЗАГЭС берег этот был высок и скалист (примерно как у Метехской скалы в Тбилиси), а под ним бурлили мощные пороги. Слияние рек и теперь прекрасно видно по цвету: мутная, собравшая грязь всех полей Кура и голубая, почти горная Арагва. Видно и то, что она в разы менше Куры, однако - полностью задаёт направление:
Государственности Иверия, в отличие от Колхиды, так и не породила. Да и плыла она в те века по одним волнам истории с Арменией - обе оформились как далёкие сатрапии Ахеменидской Персии и словно айсберги откололись от неё под ударом Александра Македонского. Это, кажется, смутно отпечаталось в памяти поколений: иногда греческий полководец слывёт чуть ли не основателем Мцхеты! На самом деле грозный эллин не дошёл до Куры, а по итогам его войны Иверией правил некий Азон - то ли греческий ставленник, то ли удержавшийся у власти персидский сатрап, покоривший также горные племена Кавказа.
В 299 году до нашей эры его сверг полумифический царь Фарнаваз, первый правитель независимой Грузии. Даже имя его, как позже Цезарь, превратилось в титул: Фарнавазидами в Грузии называют три разных династии, причём вторая (она же Нимродиды) была ветвью персидских Михранидов (другая правила Кавказской Албанией), а третья - парфянских Аршакидов (другая правила Арменией). Между второй и третьей династиями в 1 веке до нашей эры вклинились на 60 лет ещё и армяне Арташесиды), но вот их-то в Фарнавазиды не берут.
Ну а века этих династий были бурными в бесконечных войнах то Боспорского царства, то Персии с Римской империей, самым именитым полководцем которой из входивших в Мцхету был Гней Помпей. Иверия тогда тяготела к восточным соседям, и даже основатель новой династии Хосроидов царь Мириан III (правил в 316-60 годах) считается сыном сасанидского шаха Шапура I, на своих рубежах успешно громившего римлян. Но в отличие от обеих империй, в Грузии не было обязательной государственной религии, зороастризм мирно уживался с древними культами, и даже когда царица Нана приняла христианство, супруг отнёсся к этому со сдержанным пониманием.
Дело в том, что вот уже несколько лет в пёстрой толпе многонационального города ходила христианка Нина, жившая в шалаше под кустом ежевики и нашедшая друзей в еврейском квартале. Она была родом из Каппадокии, и приходилась дальней роднёй по отцу самому Георгию Победоносцу, а по матери - Иерусалимскому патриарху. Поэтому немудрено, что однажды Нина примкнула к тайному странствующему монастырю девы Гаянии, покинувшей Рим из-за того, что на одну из сестёр, красавицу Рипсимию, положил глаз сам император Диоклетиан.
Рипсимианки пытались найти укрытие в Армении, но там ту же сестру приметил царь Трдат III, и получив отказ - велел казнить всех 37 монахинь. После чего тронулся умом, был исцелён христианином Григорием Просветителем, покаялся в злодействах и в 301 году сам объявил Армению христианской страной. Чудом избежала казни лишь одна из дев - собственно, Нина, пустившаяся теперь в одинокие странствия по Закавказью.
Понемногу она добралась до Мцхеты, где, по слухам, хранилась Риза Господня, которую в 1 веке привёз сюда раввин Элиоз, похоронил в ней свою сестру, а на могиле вырос чудотворный кедр. Видимо, Нина мечтала найти здесь прибежище христиан, но Мцхета встретила её языческим праздником, в котором участвовал сам царь Мириан. От того дева расплакалась и начала отчаянно молиться... и вдруг над долиной разбушевалась гроза, и мощный порыв ветра опрокинул идола бога Армази. Царь не стал казнить странницу, а просто объявил это совпадением, а вот жена его, однажды тяжело заболев, вспомнила о странной гостье и велела той молиться за неё.
Так Нина крестила Нану, а увлечённый государственными делами Мириан III тем временем всё больше глядел в сторону Рима, крещённого в 324 году императором Константином. Точку в раздумьях поставила охота на горе Тхоти, во время которой царя застигло солнечное затмение, прекратившееся как раз на отчаянной молитве к Христу. Точную дату тех событий сейчас пытаются восстановить историки и астрономы, но по основной версии, Иверия обратилась к христианству в 326 году. Над Мцхетой довлеет теперь крупнейший в Закавказье исторический собор Светицховели:
Его царь основал для народа, а себя считал не достойным туда заходить. Для себя, Наны и Нины он построил монастырь Самтавро на месте её шалаша под кустом ежевики. Но свой нынешний вид две обители приняли куда позже, в "золотой век" Грузии, когда её сплотила тысячелетняя (от арабского до русского господства) династия Багратионов:
А вот миниатюрный женский монастырь Антиохия в стрелке Куры уцелел со времён древний Мцхеты :
То есть - до 736 года, когда Мцхету разорил арабский полководец-каратель Мерван Глухой. Столицей она перестала быть куда раньше: на рубеже 5-6 веков потомок Мириана III царь Вахтанг Горгасал (Волчьеголовый) основал чуть ниже по Куре крепость Тбилиси, ввязался в долгую войну восставших христиан против насаждавшей зороастризм Персии, и хотя сам он пал на той войне, его сын Дачи смог договориться с персами и в 522 году обосновался в Тбилиси.
Мцхета ещё сколько-то постояла в роли торгового города, но по мере того, как рос и богател её сосед - всё меньше становилось ясно, зачем она вообще нужна. Не оправившись от арабского разгрома, Мцхета сделалась по сути деревней, прилепившейся к величественным храмам, и оставалась таковой более 1000 лет. Лишь в 1956 она вновь обрела статус города, лишь в 1991 стала центром региона, и лишь в 2010-м, реконструированная как туристическая витрина Грузии, наконец приняла городской вид. Рядом с древностями - здания полиции (внизу) и муниципалитета (выше) в модно-стильно-европейской эстетике времён Саакашвили.
Трасса уходит дальше на север, к развилке Военно-Грузинской дороги и Батумского автобана между сёл Нареквави и Натахтари:
В последнем действует ещё и внутригрузинский аэропорт, начинавшийся в 1942 с военного аэродрома в битве за Кавказ. Теперь там базируется частная авиация и небольшая авиакомпания со слащавым названием "Ванильное Небо" и рейсами в Местию и Батуми. Только вот билеты на них разбирают за месяц, рейсы часто переносят по погоде - в общем, я и связываться не стал. А над аэродромом за ближайшими хребтами высоко торчит Казбек (5033м):
Ну а что же Джвари? Само это слово по-грузински означает "крест", вот только у соседей-осетин дзуары - это именно что традиционные святилища. Капище и было на этой горе напротив Мцхеты, пока с крещением Грузии святая Нина не воздвигла на его месте крест, к которому вскоре намертво приросло слово "джвари". Храм же построили позже, и при обстоятельствах весьма нетривиальных:
В 590-602 годах Мцхета последний раз делалась столицей Грузии. Тогда Византия в своей бесконечной войне взяла верх над Сасанидской Персией и считанные километры не дошла до столиц обеих её закавказских вассалов. По Грузии граница пролегла между Тбилиси и Мцхетой, по Армении - чуть за нынешним Ереваном. Вот только армяне со времён Халкидонского собора 451 года для румеев были раскольниками, а потому если в Грузии (лишь в 609 примкнувшей к халкидонитству официально, но уже глубоко проникшейся им) царь спокойно расположился в Мцхете, в Армении Византия начала строить Аван - новую православную столицу.
И даже успела освятить Аванский собор, первый, не считая пары экспериментов с формой, купольный (а по некоторым версиям - даже пятиглавый!) храм Кавказа, среди угловатых григорианских базилик олицетворявший этакий аватар Константинопольской Софии. Вскоре персы взяли реванш и погнали византийцев прочь из Закавказья, но то десятилетие необратимо и к лучшему изменило лицо региона, превратив Закавказье в страну высоких купольных церквей.
Первым поколением аванских "потомков" в тех же 590-х годах стали церковь Сурб-Рипсимэ в Вагаршапате (он же Эчмиадзин, полный армянский аналог Мцхеты!), ещё несколько не столь долговечных храмов по горным монастырям и наконец Крестовозвдиженский собор над Мцхетой. Ещё удивительнее то, что он сохранил почти исходный вид:
Вокруг - руины стен, кажется где-нибудь 17 века. Они придают Джвари сходство с монастырём, существование которого, на основе народной молвы, сделал аксиомой "Мцыри". На самом деле обители не было здесь прежде никогда, так что Лермонтову в актив можно записать её основание: монастырь Джвари был впервые создан в 1992 году, но располагается чуть дальше по горе в бывшем пионерлагере.
Над обрывом - руины Малого храма, уже стоявшего как минимум в 545 году:
Большой храм покрывает множество барельефов тех же 6-7 веков:
И даже надписи асомтаврули - древнейшим грузинским алфавитом, в котором с нынешним совпадает буквально пара букв. Содержание их довольно простое - например, "Крест Спасителя нашего, помилуй Стефаноса, патриарха Картли", по которому (отождествляя со Стефаном I) храм долго датировали 660-ми годами. Но ещё загадочнее - одинокая буква Ⴃ (дони, читается как "д"):
Внутри (где шла реставрация) даже не реплика креста Святой Нины, а скорее абстракция "здесь был крест" - подлинник ныне хранится в Тбилиси, его новом Троицком соборе на Авлабаре:
По окрестным горам - кресты да часовни:
В том числе - сугубо грузинский крест с чуть опущенными концами перекладины: впервые такой сплела Нина из виноградной лозы.
Вниз с Джвари ведёт узкая, извилистая, очень крутая тропка, и сейчас уже сложно поверить, что когда-то по ней восходили грандиозные процессии с участием царей и патриархов. На полпути - родник Святой Нины, по легенде забивший для измученных подъёмом людей по её молитве:
Сейчас проход по тропке как бы запрещён, но сойти по ней оказалось не сложнее другого нарушения закона - перебежать автобан!
Между ним и Курой тянется парк с православными сюжетами на месте советской воинской части:
Джвари, построенный в соотношении 1 к 7 со своей горой, остаётся задним планом для всей Мцхеты:
На машине от Джвари до Мцхеты выйдет километров 10-15 через мосты Куры на юге или Нареквави (где автобан прыгает через Арагву) на севере. А вот непосредственно под горой есть пешеходный мостик: