Это исправленная и дополненная версия статьи, опубликованной на Туристере.
Тридцать шесть часов – примерно столько времени было у автора этих строк для осмотра крупнейшего города Южной Америки. То есть, можно сказать, вообще ничего, поэтому нижеследующие записки будут неизбежно поверхностными. Но традиционный метод погружения в городскую реальность (общественный транспорт плюс пара-тройка десятков километров пешком) позволил, несмотря на ограниченность во времени, почувствовать в общих чертах, что тут к чему. Об этих общих чертах и спешу вам сообщить.
То, что Сан-Паулу не похож ни на что виденное ранее, становится понятно уже при посадке, когда, вынырнув из облаков, видишь бескрайнее море высоток:
Зрелище это и пугает, и завораживает. Поэтому, оказавшись уже в городе, отправился на смотровую площадку Edifício Itália, чтобы заценить его сполна.
С этим зданием у меня, как ни странно, связано ностальгическое воспоминание: в детстве любил листать учебник новейшей истории зарубежных стран, изданный в конце семидесятых (вот бы найти его сейчас). Городской ландшафт Сан-Паулу приводился в качестве примера того, что происходит при дороговизне земли — а иллюстрировалось это окрестностями площади Республики, где и стоит Edifício Itália, не лишенный определенного изящества:
Вход на смотровую стоит примерно 750 рублей, и в сумму включен напиток, попивая который вы гуляете по террасе. Для посетителей ресторана осмотр, надо полагать, бесплатен, но ресторан — для более расслабленных гостей города.
Ну что ж, виды оттуда открываются такие:
На фоне небоскребов, выросших в последние десятилетия, теряются старые доминанты. Едва заметен кафедральный собор:
…и небоскреб Edifício Altino Arantes, бывший на момент строительства (1947) самым высоким зданием в мире за пределами США:
Ну, а самый ужасный — и одновременно завораживающий — вид открывается, если смотреть на юг:
Да, все это жутковато, но не так жутко, как Мурино. А все потому что здесь почти нет самого отвратительного, что есть в архитектуре — высотных зданий, вытянутых подобно стене от земли до неба. Дома-башни — куда меньшее зло для человеческого глаза. Светлые оттенки почти всех этих домов тоже служат облегчением. Есть, впрочем, и иные оттенки, и, если на секунду, забыться, то можно подумать, что ты в где-нибудь в Балашихе:
Впрочем, свое знакомство с Сан-Паулу я начал не с небоскребов.
Все путеводители — а равно и коренные жители — советуют гостям Сан-Паулу избегать района кафедрального собора, особенно в темное время суток. Вот опасные зоны по (очевидно, небезосновательному) мнению американского посольства:
Не зная об этом, свой первый поход в город начал именно с этого района, ибо именно в нем сконцентрированы основные исторические красоты. Другие туристы, встреченные по дороге, серьезно отнеслись к предупреждениям, главное из которых — не светить телефоном, поэтому будем считать, что вы видите уникальные кадры (на самом деле, конечно, нет, но считать-то можно).
Кафедральный собор св. Павла, построенный в 1913–54 гг., впечатляет и снаружи:
и внутри:
А вот обитатели площади перед собором — не очень. Обилие полиции на разных людей производит разное впечатление: одни испытывают чувство безопасности, другие — еще большую тревогу. Полиции, кстати, я насчитал несколько видов: просто полицию — Polícia, гражданскую — Polícia Civil, военную — Polícia Militar, а, кроме того, существует гражданская гвардия — Guarda Civil Metropolitana.
Недалеко от собора сконцентрированы самые красивые небоскребы Сан-Паулу, построенные в первой половине XX века. Монументальность и роскошь роднят их как с собратьями из Чикаго и Манхэттена, так и со сталинскими высотками. Вот, например, Edifício Banco de São Paulo (1935–38) с соответствующей надписью, выполненной совершенно чудесным шрифтом:
А вот тот самый Edifício Altino Arantes, некогда самый высокий в городе и во всей Южной Америке:
Edifício Martinelli (1924–29) мог бы украшать собой Ленинградский проспект:
Но самый шикарный из всех — пожалуй, Edificio Sampaio Moreira (1924), рассмотреть который из-за более новой застройки затруднительно как вблизи:
так и издалека:
Среди небоскребов попадаются маленькие симпатичные дома из предыдущей эпохи, стиль которых напоминает русскую провинциальную эклектику:
Последний кадр сделан на площади св. Бенедикта перед одноименным монастырем (1910–14). Успенский собор монастыря великолепен как снаружи:
так и внутри:
Еще одна достопримечательность центра Сан-Паулу — городской театр (1911):
Можно зайти внутрь и поглазеть на интерьеры, а для более детального знакомства проводятся экскурсии (в том числе на английском). Дорога к театру ведет по мосту над пустынной и жутковатой пешеходной улицей, представляющей собой «крышу» туннеля Север-Юг:
Бродя по городу, периодически натыкался на модерновые особняки, иногда даже без высотки на фоне:
Состояние некоторых довольно печально:
Последний расположен на знаменитой авенида Паулиста, широком проспекте, застроенном некрасивыми зданиями и напоминающим Новый Арбат:
В самом некрасивом расположен художественный музей:
Если возвращаться к ощущению небезопасности, то наряду с подозрительными типами — а в Сан-Паулу прямо много людей с нехорошим взглядом — ему способствуют граффити. Графитчики не жалеют ни гражданскую архитектуру:
ни сакральную:
И еще одно: повсюду номер горячей линии для женщин и напоминание потенциальным харассерам о том, что за сексуальные домогательства полагается тюрьма. Слоган «это место может быть публичным, твое тело — нет» встречается даже в таком мирном, казалось бы, месте, как туалет книжного магазина:
В историческом центре специально посетил еще два объекта: городской рынок:
…и музей Катавенту:
Рынок стилистически близок саратовскому, но монументальнее, хотя с ним и сложно в этом соперничать. Внутри — рынок как рынок. Впрочем, по дороге к нему вспоминаешь, что ты в небезопасном городе и, обходя фуру, доверху нагруженную кокосами, задумываешься о том, что лучше было бы перейти на другую сторону улицы — просто на всякий случай, чтобы не оставаться наедине вот с этими мрачными типами, которые сидят в тени пальмы.
Музей науки Катавенту размещается в шикарном Дворце промышленности, построенном в 1911–24 г. Бесплатно можно осмотреть наружную экспозицию, включающую в себя:
— швейцарско-британский электровоз
— парвовоз немецкий
— и английский:
— реплики самолетов пионера авиации Сантос-Дюмона:
Теперь самое время упомянуть о городском транспорте. Имеется пять линий метро, чего для 20-миллионной агломерации явно недостаточно. Именно на метро была совершена первая вылазка в город: до Самой Опасной станции Sé. Неожиданностью стала сквозная система входа-выхода в вагон на некоторых станциях: с одной стороны двери открываются для входящих, с другой — для выходящих. Народ в метро выглядит довольно напряженным. Это касается и пассажиров электрички, на которой прокатился до прекрасного вокзала Luz (от волнения не запечатлел его снаружи):
Двухчасовой билет стоит примерно 75 рублей и покупается за наличные в кассе, рядом с которой трутся попрошайки, называющие тебя патроном (patrão). Разовый билет представляет собой чек с QR-кодом и с точки зрения коллекционирования неинтересен.
Большая часть перевозок осуществляется безрельсовым транспортом, для которого проложены выделенные полосы. Помимо автобусов формата пазика, существуют такие могучие экземпляры (обратите внимание на поперечный уклон дороги: кажется, что автобус сейчас завалится набок):
Троллейбусы своей мощью не уступают автобусам:
Недавно в Сан-Паулу появился новый вид городского транспорта, к которому горожане, повидавшие всякого, относятся с опаской:
А для меня культурным шоком стала встреча с самокатами отечественного кикшеринга:
Внимательный читатель опознал на фотографии выше полицейский Москвич-3, в смысле JAC, и это еще один элемент действительности, сближающий Сан-Паулу с Москвой, хотя, казалось бы, что может быть общего между ними.
Что касается дорожных знаков, то непривычного водителя они легко могут ввести в ступор. Что, например, дозволяется и что запрещается делать на этом перекрестке?
Вероятно, мы просто-напросто пересекаем улицу с односторонним движением, но это неточно.
В заключение — о русском присутствии в Сан-Паулу. В книжных магазинах за границей всегда интересуюсь полками с книгами для изучающих русский язык. Здесь с этим негусто, но, как ни странно, лучше, чем, например, во Вьетнаме. На обложках, что характерно, либо Спасская башня, либо собор Василия Блаженного, либо балалайка, что как бы намекает:
Но русская художественная литература в переводах представлена изобильно. Правда, под рубрикой «Лев Толстой» представлен, в том числе, Достоевский:
А вот целая подборка книг самых разнообразных писателей, так что не Толстоевским единым, как можно было бы подумать:
Но самый удивительный артефакт — безалкогольное пиво «Русская рулетка» с изображением сцен индийской жизни на банке:
Ну ладно, в конце концов, это Indian pale ale, но безалкогольное-то почему?
Еще о путешествиях:
Стамбул: первый раз — через Boğaz
Астрахань: блеск и нищета каспийской столицы
Скорее поезжайте в Ульяновск, пока он не стал модным!
Идеальное путешествие по Черноземью
Оказывается, дорога к Чёрному морю может быть куда интереснее его пляжей