Слияние Оби с Иртышом. Место незабываемо красивое. Высокие песчаные берега, поросшие лесом, бескрайний простор двух великих сибирских рек. Берега словно раздвинулись, не в силах сдержать мощный натиск воды.
Два могучих потока, берущие начало за тысячи километров отсюда, соединяются в один и несут свои воды дальше на Север, в самый холодный океан. В географическом центре слияния рек стоит специальный бакен. Все кидают туда монетки.
Эпическое путешествие Миши Воденеева и Саши Ароновича по реке Иртыш, плавно и мощно перешло в хождение по нижней Оби.
- В ночь прошли посёлок Октябрьское, райцентр с населением чуть меньше четырёх тысяч человек. Хотя статус посёлка городского типа получен только в 1959 году, село известно аж с 1590 года.
Мы плавно идём по тёплому, но такому быстротечному лету, а зимы здесь суровые, по семь месяцев, сильные ветры, метели и до ближайшей железнодорожной станции – шестьдесят километров. Так что, в это утро мы снимаем сливки с северных красот, освещённых ярким солнцем. Зимой так не расслабишься!
- Вот и утренняя остановка в посёлке с весёлым затейливым названием Перегрёбное. После слияния с Иртышом, Обь, самая большая река России, становится на самом деле великой! Здесь её ширина от - 3 до 7 километров, а глубина - до 20 метров.
Долина реки имеет довольно ассиметричную форму. Если правый берег обрывистый и крутой, то левый – пологий. Пойма так насыщена пологами, что похожа на кровеносную систему. От устья Иртыша до села Перегребное у Оби одно широкое русло.
Но ниже река разветвляется на Большую и Малую Обь. Их разделяет остров шириной 30-40 километров и длиной около 450 километров.
Перегрёбное - грузовой и пассажирский речной порт, три с половиной тысячи человек жителей. А затейливое название – с начала прошлого века, от глагола «перегребать», что связано с переправкой купцов. Они направлялись в Берёзов, с правого берега Оби на левый. И переправа была как раз в этом месте. А ещё раньше здесь располагалось поселение хантов - охотников, называвшееся Кевавыт, что в переводе с хантыйского означает «Каменный мыс».
В середине 70-х XX века здесь начинается строительство газокомпрессорной станции. Сейчас Перегрёбнинское линейное производственное управление магистральных газопроводов обслуживает газопроводы Надым − Пунга, Уренгой − Петровск и Уренгой − Новопсков. В посёлке есть детские сады, школа, библиотека, клуб, больница и даже музыкальная школа.
- Кстати о рыбе. Муксун – самая знаменитая и дорогая рыба этих краев – «царская», очень жирная. Цены в магазинах на неё тоже «царские». Из ценных пород ещё здесь ловят нельму, ниже, в заливе - осетра. В горных речках Полярного Урала - хариуса. Есть и таймень, но это большая редкость. Вообще, все прибрежные деревеньки и поселки живут рекой. Моторки с рыбаками, проверяющими сети попадаются постоянно.
- Ветер всё сильнее и сильнее. По воде приличная волна, но качки почему-то не чувствуется. Мы идём по Оби. Она здесь покидает тайгу, входит в зону тундры и вечной мерзлоты.
Это можно проследить по резкой перемене ландшафта: леса исчезают, а за берегами, покрытыми зарослями низкого кустарника, на сотни километров - плоская болотистая равнина, покрытая зарослями клюквы и брусники.
Обь уже не петляет, а делает временами плавные повороты. Вместо высоких обрывистых берегов - песчаные отмели и заливные луга.
Мы приближаемся к посёлку Берёзово, оставившему такой заметный след в истории Государства Российского. Просто затерянный в тайге перекресток судеб ярких исторических личностей!
- Местное население трезвостью не злоупотребляет. Да и почти все небольшие промежуточные остановки - это "пьяные поселки". И при посадке на теплоход, независимо от времени суток, весёлыми оказываются почти все пассажиры.
- Ну, здравствуй, Берёзово, ветреный перекрёсток мятежных судеб Российских! На холме - белая церковь. На миг почудилось – рядом выплясывает бесшабашный Конёк - Горбунёк, рождённый сказочной фантазией здешнего уроженца Петра Ершова.
На центральной улице - расписной деревянный детский парк, несколько отреставрированных старинных зданий.
Лёгкое запустение, антураж явно не соответствует масштабу этого места в русской истории последних четырёх веков.
Поселок Березово у впадения Сосьвы в Обь был заложен как город в 1593 году. "Град Березово" сразу стал важным форпостом государства Российского на берегах Оби.
Здесь, под лиственницами, спокойно и мужественно отошёл в мир иной лишённый великолепного могущества светлейший князь Александр Меньшиков. Упокоился, но успел построить церковь и снискать благодеяниями любовь местных жителей. Сюда же сослали его недругов Долгоруких.
Здесь под безымянным холмиком лежит граф Остерман. Отсюда бежал в телеге с нечистотами Лейба Бронштейн, он же Лев Троцкий. А нынче здесь тихо: 6,7 тысяч жителей, рыбокомбинат и крупные месторождения газа поблизости.
5 серия: «По ИРТЫШУ и ОБИ: ГРАД БЕРЁЗОВО - САЛЕХАРД - на теплоходе «Чернышевский» Ретро - фильм в 6 частях, навигация 2010 года
- Проходим деревню Казым-Мыс. В ней живёт меньше ста человек, ханты и манси. Но жизнь «кипит» в центре досуга, библиотеке, магазине и пекарне. Над берегом вытянулась вышка телестанции ОАО «Ростелеком». А при средней школе сельского поселения даже организован музей «История земли Куноватской»!
И ещё, по уверениям местных, здесь живёт Теги - мифологический бог собак. В пантеоне хантовских божеств он занимает видное место. Обижать собак в поселке нельзя! И они чувствуют себя очень вольготно: как индийские коровы ходят, спят, лежат где хотят, не встречая возражений со стороны хантов. А потревоженные, нехотя, лениво перемещаются. И нам Казым-Мыс запомнился как место собачьего рая на Земле.
- Обь стала очень широкой, почти не видно берегов. Неуютно, тревожно и ветер разыгрался нешуточный. Подошли к Лопхарям.
Швартуемся у грубо сколоченного причала на ближайшем к деревне острове - из-за широкой отмели теплоход не может подойти к берегу. Вокруг теплохода собирается десятка два моторных лодок. Ханты продают рыбу. Экипаж покупает мешками. Берут только муксуна. Забивают весь огромный трюмный холодильник.
Через десять минут теплоход уже отходит от причала и все лодки, разом взревев моторами, уносятся.
В Лопхаринском муниципальном образовании подавляющее число жителей – ханты, 549 человек, потом идут русские – 77 человек и коми – 34 человека. Совсем немного ненцев и манси. Это муниципальное образование сформировалось из Куноватского нацсовета, объединившего большое количество деревушек, юрт и гортов, летовий и зимовий. До сороковых годов Лопхарей как населенного пункта не существовало. Рыбаки - ханты в летнее время рыбачили в Угловатском сору, к середине лета перемещались в Летние Лопхари, где устанавливали запор в устье реки Куноватки. По рассказам старожилов, на месте нынешнего села местные жители изготавливали лодки - калданки и вёсла. Именно этим и объясняется название: Лопхари - «место, где изготавливали весла». Сегодня в Лопхарях есть средняя школа и детский сад «Белочка»(!), участок «Горковского рыбозавода», почта и фельдшерско-акушерский пункт. Одним словом, не «полный край».
- Вскоре подошли к Горкам на правом берегу Большой Оби. До Салехарда - двести километров. На пристани уйма народу. Поистине, река – жизнь и дорога! Здесь ещё что-то происходит, а вообще Сибирь пустеет. Даже по данным причесанной официальной статистики её население сокращается много быстрее, чем в Европейской России. Самая высокая плотность – вокруг Новосибирска, дальше – реже, особенно быстро пустеют сельские районы. Нет молодежи - нет будущего. Внутри Сибири идет мощное перетекание населения из деревень и малых городов в крупнейшие центры.
Горки основаны в 1931 году спецпереселенцами. Тогда же открыли начальную школу и комендатуру. Поселок быстро строился и рос. Хозяйственные и работящие люди привезли с собой домашний скот, культуру полеводства и огородничества. Из соседнего Кушевата в Горки переехали рыбозавод, рыбкооп, колхоз, сельсовет. В 1932 году в поселке была открыта первая в районе участковая больница.
Поначалу ссылали кулаков из Южной Сибири и Урала. В 1940 году в Горки привезли несколько семей из Молдавии и Западной Украины, финнов из Ленинградской области. Во время Великой Отечественной сюда из Поволжья были переселены немцы и калмыки.
Сегодня в Горках живёт немногим более двух тысяч человек: русские, ханты и коми.
- Проснулись от лязганья якорной цепи. Питляр - последняя остановка перед Салехардом. Обь здесь очень широкая. Даже с середины реки берега просматриваются узкой полосой. Постоянно дует сильный ветер, на носу просто валит с ног.
Берега Оби в районе Питляра - огромные песчаные обрывы, высотой свыше 200 метров. Посёлку немногим больше ста лет. В селе полтысячи жителей: ханты, русские, коми, чуть-чуть – ненцы. Недавно построены новый спортивный зал и баня!
- Теплоход останавливается очень далеко от берега, вокруг Питляра мель. Дальше до села - на лодке. Выходя на берег придётся преодолеть очень густую няшу – зыбкий грунт по берегу после схода воды. Мокрый песок с илом - без резиновых сапог в поселок с воды попасть невозможно. Вылезти из лодки и не пройти по няше никак не получится. Сапоги увязают чуть ли не по колено. Самое главное - идти быстро и не останавливаться!
Несколько раз в неделю в Питляр из Салехарда летают вертолеты. Вот огород и картофельное поле - даже в таких широтах умудряются что-то выращивать. В районе нет нефти и газа. Основное занятие населения - охота и рыболовство и у каждой семьи в поселке есть лодка. Без нее никуда.
Питляр — это ещё и река, впадающая в Обь. А устье, Питлярский Сор, очень рыбное место. И за его контроль в старые времена шла нешуточная борьба. Вот на этой горе была битва между хантами и манси. И до сих пор для хантов это проклятое место. Старики не советуют туда забираться.
Южнее Салехарда Большая и Малая Оби вновь объединяются. От острова Большие Яры начинается дельта. Она занимает более 4 тысяч квадратных километров. Потом река делится на два рукава – Надымский и Хаманельский и впадает в Обскую губу – длинный (до 8000 км) залив Карского моря Северного Ледовитого океана.
Нагромождения льда значительно затрудняют течение воды, вследствие чего река выходит из берегов и затопляет близлежащие поселки.
6 серия, завершающая: «По ИРТЫШУ и ОБИ - на теплоходе «Чернышевский»: ИЗ САЛЕХАРДА – К ОЛЕНЯМ!» Ретро - фильм в 6 частях, навигация 2010 года
- Вот появился абрис горных холмов Полярного Урала, затем - городок Лабытнанги, связанный с Салехардом паромом.
В Лабытнанги есть железнодорожная ветка, но мост построить технически очень сложно и дорого. Дело в том, что Обь здесь имеет двойное дно, и строительство моста не планировалось даже во времена известной 501 стройки.
Салехард. Город суровой зимы и белых ночей. Основан в 1595 году как самая северная казачья крепость под названием Обдорск (ненецкое название посёлка - Сале-Харн - "поселение на мысу").
А Обдорск – это на языке коми, которые в 16 веке были проводниками русских ("место при Оби"). Близ города обнаружены стоянки первобытных людей бронзового и раннего железного веков.
В конце 18 в. крепость была упразднена. С 1820-х в Обдорске стали селиться русские на постоянное жительство. С середины 18 до начала 20 века здесь проходила ежегодная зимняя ярмарка. Обдорск тогда не был крупным населенным пунктом.
В конце 19 века в нем было 30 домов и жило около 500 человек. И только во время ярмарки население города возрастало до нескольких тысяч. С 1930 года - центр Ямало-Ненецкого национального округа. С 1933 г. называется Салехард.
- Рейд Салехарда похож на морскую бухту - множество судов, лодок, танкеров, лесовозов, плавучих магазинов.
Речного вокзала в Салехарде нет, только собираются строить.
Сам город небольшой и расположен на холме. Часа за полтора его можно пройти из конца в конец.
Старые двухэтажные щитовые дома, типичные для Севера вперемежку с современными зданиями на сваях.
Дорожного сообщения с большой землей здесь нет, поэтому вся транспортная нагрузка ложится на аэропорт и железнодорожное сообщение из Лабытнанги.
Часть грузов идет по реке.
- Салехард быстро развивается, у него для этого есть все возможности. Это единственный в мире город, разделённый Полярным кругом на две части, о чём свидетельствует памятная стела. Она имеет неофициальное название "памятник пропавшей колбасе".
Эта конструкция была возведена где-то в конце 70-х. Как раз в то время, когда из магазинов окончательно исчезла колбаса. И в формах этого памятника народ пытался разглядеть очертания любимого продукта. Сегодня этот эпический памятник реконструирован, да и колбаса в магазинах появилась в масштабном разнообразии.
"Обдорский острог" построен совсем недавно. Автор реконструкции - А.В. Ополовников. Хоть это и новодел, но качественный, восстановленный на основании изображений и сохранившихся аналогов.
Но старого города больше в Салехарде нет. То немногое, что оставалось уничтожено в последние десятилетия.
В Салехарде нет выдающейся архитектуры. Город почти полностью построен в последние двадцать лет. Таким образом, получилось что-то вроде целостного ансамбля.
В административном центре богатого сырьевого региона денег на архитектуру не жалеют. Еще есть памятник "Романтикам 70-х". На рынке из даров Севера продают только чернику и муксуна. Вообще, Салехард не кажется приветливым и уютным.
Впрочем, Ямал и переводится с языка коренных народов, как «Край Земли».
- Памятник комару. В самом Салехарде их немного - город расположен на возвышенном и хорошо проветриваемом месте. Но за городом на вас накидываются полчища комаров, слепней и гнуса. Никакие брызгалки и мази не помогают. Одна радость, что с первыми заморозками их становится намного меньше. А первые заморозки бывают уже в середине августа.
Одна из самых странных достопримечательностей города - мост через речку Шайтанку с рестораном наверху. Появление этого фантастического сооружения народ встретил с недоумением. Некоторые стали называть его "гильотиной".
Губернатор, правда, успокоил публику, сказав, что ни одного бюджетного рубля на это не пошло. Все оплатила некая частная фирма. Вообще, строительство гигантских, дорогих и совершенно нефункциональных сооружений очень характерно именно для сырьевого бизнеса. Притом, не только у нас.
А вот и главная гордость салехардских чиновников - новый "Белый дом". В советское время власть сидела в "Красном Чуме". Сейчас старое обкомовское здание уже совершенно не соответствует возросшим амбициям ямальского руководства.
И теперь она будет сидеть в "Белом доме".
- Аэропорт. В Салехард из Москвы летает только местная авиакомпания "Ямал". Цены запредельно дорогие.
Но самолеты пустыми не летают. Основной контингент - чиновники, поездки которых оплачивает бюджет.
На вертолётах отсюда можно долететь до отдаленных поселков и полярных станций.
А ещё стоит посмотреть на выставку самолетов и вертолетов - ветеранов.
И, наконец, переправа. Поезда идут до Лабытнанги, оттуда до Салехарда приходится добираться паромом.
Зимой прямо по льду Оби прокладывают автомобильную дорогу. Когда лед становится тонким, добраться до Салехарда становится возможным только по воздуху.
Мамонты летать не умели и когда возникла необходимость мигрировать – завязли в местных болотах.
Вымерли навсегда, а ведь были, о чём свидетельствует скульптура мамонта у переправы.
- Можно было пройти еще километров пятьсот на Север. По Обской губе, ширина которой достигает 80 километров, через Новый порт и дальше - до поселка Антипаюта раз в неделю ходит теплоход "Калашников". Ну а ещё дальше, до побережья - только вертолет.
Бескрайняя Ямальская тундра, тысячные стада северных оленей, небольшие поселки хантов и ненцев. Просторы Полярного Урала, куда из Лабытнанги и отправляются Саша с Мишей.
Рыбная ловля на Полярном Урале.
Любовь к русскому Северу испытывают многие мои друзья - путешественники и туристы. Конечно, любоваться на экзотику жарких стран можно долго.
Зато, неброская, но входящая прямо в душу суровая красота Карелии, Полярного Урала, Якутии не отпускает никогда.
Вот и Миша Воденеев с Сашей Ароновичем из года в год летом устремляют свои маршруты поближе к полюсу. В 2008-м году они путешествовали по тундре Полярного Урала и сняли замечательный фильм. Я его сократил для публикации и предлагаю вместе проникнуться той безбрежностью, свободой и красотой, которую дарит людям русский Север.
«Рыбная ловля на Полярном Урале – 2008» Дорожные видеозарисовки двух весёлых бродяг