Занимая около двух третей, Пешт более плоский и гораздо более урбанизированный, чем Буда, но не думайте, что вашим ногам будет легче (итоговый километраж за день 25 километров, это с 10 утра до 18 вечера, ага).
Многие из самых известных мест Будапешта находятся на этой стороне, включая Внутренний город (венг. Belváros), Парламент, Оперу, Большой крытый рынок, Площадь Героев и проспект Андрашши, который полностью целой улицей внесен в список ЮНЕСКО.
Прочитать первую часть путешествия:
Внутри крепостной стены
Впервые город упоминается как Пешт (Pest) в документе 1148 года. Что касается топонима, то лично мне нравится вот такая версия. Слово «пест» на славянском означало «печь», а на южно-германском «пещера». Нынешний холм Геллерт (с ним мы познакомились в предыдущей главе), скрывающий в себе пещеру с горячей водой («горячая печь»), стал называться Пешт-хедь, а используемая с древних времен переправа через реку у подножия горы называлась Пешт-рев, и отсюда поселение на другой стороне получило свое название.
В средние века Пешт был независимым городом, отдельным от Буды, важным экономическим центром в XI–XIII веках. В то время в Пеште проживало славянское и болгарское население, позже стали преобладать немцы. В XII веке он уже был окружен городской стеной, сформировавшей границу Внутреннего города, условно исторического старого центра Пешта. Сейчас это линия Малого бульвара.
В 1230 году Пешт получил привилегированную грамоту, но в скоре был полностью сожжен татаро-монголами как и Буда. В отличии от столицы Венгрии, начал восстанавливаться только через десятилетия, к 1470 году став Королевским вольным городом, статус которого давал определенные привилегии самоуправления во внутренних делах. С конца XIV века избранные посланники королевских свободных городов участвовали в заседаниях Венгерского сейма и, таким образом, стали частью законодательного органа, что было отражено спустя века при строительстве Будапештского Парламента (1902 год) с его симметричными частями как символом двухпалатности.
И сейчас величественные здания бывшей фондовой биржи и дворец правосудия как важные инструменты бизнеса находятся именно тут, в черте Внутреннего города.
Первая сохранившаяся аутентичная карта с изображением Пешта датируется 1711 годом – через 25 лет после его отвоевания у турок. Во время осады город был почти полностью разрушен. От средневекового города остались фундаменты городской стены, а также Будапештская приходская церковь Внутреннего города (Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony), официально Церковь Пресвятой Девы Марии, как бы тоже непростой судьбы. Самые ранние черты церкви относятся к романскому периоду, в 1046 году там был похоронен Святой Геллерт (Герард). Затем замутили ремонт в XIV веке в готическом стиле и затем в XVIII - в стиле барокко. В турецкие времена, как вы уже можете догадаться, она использовалась как мечеть, и михраб этого периода все еще виден на юго-восточной стене.
Габсбурги, Арт-деко и Гранд-бульвар
После освобождения в 1686 году началась эпоха процветания. К XIX веку Пешт стал торговым центром страны благодаря богатым местным греческим, сербским и еврейским купцам.
Многое на стороне Пешта было построено к дате тысячелетия Венгрии (896-1896), они прямо-таки зациклились на цифре 96 и пихали ее всюду - ширины, длины, высоты зданий и так далее.
К примеру, Базилика Святого Стефана (Иштвана) в стиле неоренессанса. Помните из части про Буду, Св. Герард был ему друганом? Но так-то он первый король Венгрии, канонизированный за христианизацию народонаселения (ну типа нашего Владимира Великого). Собор имеет в куполе 96 метров (кстати как и здание парламента) и строился с 1851-го года на протяжении 54 лет. В качестве реликвии - правая рука святого Стефана (интересно, куда делось все остальное…).
Вот вам история абьюза. В Будапеште было запрещено строить что-то масштабнее, чем в Вене. Император лично, выверяя писюн линеечкой, утверждал планы строительства. По легенде, приехав в свежеотстроенную в 1884 году Оперу и увидев, что театр хоть и меньше по размеру, но грандиознее по отделке, гневно вышел хлопнув дверью и больше никогда не приезжал. «скатертью дорожка, психованный», наверняка, облегченно вздохнули венгерские альты и теноры.
Еврейский квартал
Между шикарным Андрашши и шумной Ракоци располагается многогранный VII район Эржебетварош, названный так в 1882 года в честь императрица Сисси, с его кварталом исторического проживания еврейского населения сразу за пределами Внутреннего города по диагонали от Октагона к Астории.
Будапешт к началу XX века был вторым городом в Европе по размеру еврейского населения после Варшавы.
Большая Синагога на улице Дохань, самая большая действующая синагога в Европе, расположена в этом районе, была построена между 1854 и 1859 годами в стилях мавританского возрожденияи романтического историцизма. Венский архитектор синагоги, Людвиг Ферстер, считал, что невозможно идентифицировать явно еврейскую архитектуру, и поэтому выбрал "архитектурные формы, которые использовались восточными этническими группами, связанными с израильским народом, и в частности арабами". Как по мне, так сомнительный подход…
Еврейский квартал очень слоистый. Свернув с Андрашши, не сразу понимаешь зачем ты здесь: здания темные, не то чтобы сильно впечатляющие, начинаешь сомневаться не стоит ли отправится дальше смотреть ну хотя бы особняки в посольском квартале, расположенном чуть выше к площади Героев. Пока с этими мыслями не дойдешь до улицы Кирай, которая становится сразу очень приветливой, наполненной светом, кафе и людьми.
Следующий переулок и ты снова на тихих улочках, где улыбаешься соседству иранской пекарни (в двух переулках от синагоги) и книжного, где можно за чашечкой кофе и с улыбкой на завтрак наблюдать за набросками юного архитектора за соседним столиком, глазеть по полкам в поисках интересной книги и слушать щебетание француженок.
В настоящее время это самый густонаселенный район Будапешта. Но с начала прошлого века и до страшных страниц будапештского гетто, квартал пустел в связи с сокращением рождаемости, переходом многих евреев в христианство и эмиграцией из-за антисемитской политики режима Хорти с 1938 года.
После разрушения гетто эта часть района стала запущенной и безлюдной, те, кто жили здесь раньше давно переехали в более респектабельные районы, а многие не хотели возвращаться.
Джентрификация и восстановление начались в середине 2000-х годов.
Сейчас можно видеть как от дома к дому различается их состояние. Есть обветшалые и неприглядные, есть прекрасные образцы модерна и элементов арт-деко, есть веселые вставки современности.
Очень много реставраций, целыми переулками, как будто кто-то вырезал кусок пирога и открылся срез. Некоторые дома откровенно перенасыщены уличным вандализмом, но есть прикольные муралы и граффити, расцвечивающие этот район, уводящий от его печальной истории в будущее, ну, или иногда в настоящее, которое правда не всегда такое уж веселое как цвета на стенах и заборах.
Три синагоги на небольшой площади района соседствуют с ярко украшенными к Хеллоуину барами, музеем Бэнкси и целыми переулками с десятками руин-баров, пронизывающими пространство города словно туннелями между улицами Кирай и Доб.
Мне очень понравилось ответвление от темы руин-пабов в сторону гарден-кафе: огромные пространства подворотен формируют в настоящие оранжереи.
Закончив прогулку по Еврейскому кварталу у Большой Синагоги, кстати реально большой - ее вместимость 3 тысячи человек, тут же через дорогу начинаю прогулку по району, который мне стал ближе всего по его вайбу, это треугольник, сложенный из линии набережной, Большого бульвара и Ракоци, с вершиной на площади Луизы Блахи, «венгерского соловья».
Продолжение следует.