Начнем издалека. Многие знают, что современный Будапешт приобретение не столь давних времен: город образовался в 1873 году путем административного объединения нескольких отдельных поселений по разную сторону Дуная.
Непонятно почему в истории мира так любят все валить в одну кучу и быть в итоге недовольными посягательством на идентичность слагаемых. Какая-то нескончаемая народная скупщина и сход-развал. Чехословакия, Югославия, Великобритания, СССР, в конце-то концов Великая Римская империя (привет, мальчики!). Буда и Пешт.
Хотя оскорбленной стороной тут должен быть третий город, Обуда, который несправедливо наказан забытьем как третий участник уравнения. И почему до сих пор никто не поднял народный бунт с громогласным «за Пешт-Обуда-Буда!» на щите, мне непонятно совершенно. Или Обуда-Пештбуда, звучит вообще как заклятье (хотя это скорее Пражская тема…).
Мне часто в глаза бросалось странное архитектурное соседство, иногда удачное и не раздражающее, а иногда как лужковская «перестройка» - сомнительно, но окееей.
Аквинкум и гора Геллерт
На северо-восточных границах Паннонии, провинции Римской Империи, на территории нынешнего района Обуда располагалось поселение Аквин (Aquincum), возникшее изначально как кельтское на вершине холма Геллерт в IV-I веке до нашей эры.
Расширяя римский контроль до излучины Дуная, начиная с I века н.э., военная база с легионом численностью до 6 тысяч человек остается здесь до начала V века. К концу II века город населяло около 30-40 тыс. жителей. Между прочим с центральным отоплением в домах и общественными банями (ну давайте еще раз про Священную Римскую империю, чтобы наверняка). В общем пока Марк Аврелий вел войны против маркоманов, квадов и сарматов (не путать с наркоманами, квадроберами и сатанистами) колония развивалась, доказательством чему являются остатки двух амфитеатров, большого Военного и малого Гражданского, Ну пока римлянам не надоело, и не прискакали гунны, а население в ужасе не эмигрировало в Рим (кстати модное по нынешнем временам решение!).
Руины древнего римского поселения можно найти и в других частях Будапешта.
Археологический музей Аквинка открылся в 1894 году, его наружная часть работает с мая по октябрь.
После того как гунны с аварами оттоптались по местной территории, выпив как водится всю водицу из акведука, в IX веке на Дунай пришли венгерские племена и по укоренившейся в умах всех на свете привычке переименовали Аквинкум в Буду (позднее в Обуду — Старую Буду), перелистнув историю города на новую страницу - периода славянской Великой Моравии.
Гуляя по Буде, готовьтесь спускаться и подниматься - город расположен на весьма крутых холмах. Исторически первый, заселенная кельтами - доломитовая гора Геллерт - возвышается на 235 метров над уровнем моря. Гора получила свое название в честь Герарда, казненного язычниками католического святого. Примечательно, что бенедиктинец, урожденный венецианец из дожей, стал столь значимым символом. Ну что ж, просто так в XI веке в бочке с гвоздями с горы не скатывают, так что теперь он свой, родненький, Герард Венгерский, тем более друган местного авторитета - Святого Стефана, которому отрядили церквушку на другой стороне Дуная.
У подножия холма располагается грандиозное строение - отель Danubius Hotel Gellért) в стиле модерн, а точнее Венского сецессона с элементами биоморфизма, со спа-комплексом и всеми пирогами. Кажется, Уэс Андерсон при создании своего собирательного «Гранд-Отель Будапешт» не обошел своим вниманием этот образчик гостиничного бизнеса.
Поднимаясь на вершину, можно увидеть некий арт объект. Не очень довольная голова. Надпись MINDEN MAGYAR FELELŐS MINDEN MAGYARÉRT означает «каждый венгр отвечает за каждого венгра». К этому постулату мы еще вернемся в следующей части путешествия по Пешту.
На вершине располагается фортификационное сооружение - Цитадель - возведенное по указу австрийского императора Франца Иосифа I (в 2024 году находится под реконструкцией) после подавления Венгерского восстания в 1848-1949 гг. Под строительство (как считается многими венграми) символа абсолютизма и тирании была снесена находившаяся тут обсерватория, которую посещал наш Александр I в 1815 году.
Спускаясь, можно с интересом рассматривать рассыпанные по склону виллы с их абсолютным разнообразием - от старинных особняков до трехэтажных многоквартирных, изредка перемежающихся неожиданными вставками из стекла и бетона.
Замковый холм и Крепостной, ступеньки между ними
Увы, по этим берегам Дуная успел поскакать еще и хан Батый, после чего местными было принято решение построить домик попрочнее - новый укреплённый королевский замок Буду, в 1361 провозглашенную столицей Венгерского королевства.
Истрия этих стен не была простой - со взлетами и падениями за столько-то веков с середины XIII века. Самая древняя часть современного дворца построена в XIV веке; дворец возглавлял топ-парад «Самый большой дворец позднего Средневековья»; низвергался до конюшни в эпоху Османской империи и был разрушен в 17 веке в ходе освобождения во время Великой Турецкой войны; возрождался из руин, но в 1849 году полыхнул в пожаре Венгерской революции. После 40 лет нового строительства в 1912 году новый Королевский дворец был признан самым выдающимся венгерским зданием, олицетворяющим наступление нового века, продлившегося чуть больше 30 лет до разрушения во Вторую Мировую войну. Окончательно дворец был восстановлен в 1966 году, но в упрощенном виде - без прежних королевских изысков, в которых коммунистическое правительство Венгрии видело символ прежнего режима и угнетения нации.
Эта сторона Дуная считается очень спокойной и респектабельной, для семейной жизни без этих ваших пешских тусовок. В котловине между холмом Геллерт и Замковым холмом пролегают восхитительно тихие, но совсем не скучные улочки.
Буда как город росла не только вверх, но и вниз. Если у вас достаточно времени (увы, у меня его не было) и еще не надоели перепады высот (тогда вам стопочку венгерской Палинки, местного бренди, а потом пару бокальчиков токайских вин с записочкой из травяного Уникума), то можно посетить один из экскурсионных маршрутов по пещерам, например, музей госпиталя в скале с ядерным бункером, который появился в природных пещерах в 1939 и функционировал как бомбоубежище до 2004 года.
Поднявшись в верхнюю часть Будайской крепости, через Венские ворота я попала в совсем другой город по своей стилистике, ощущению времени и ритма. Наверное, условно называемый мной «средневековым».
Сразу на входе поражает монументальное здание, будто сбежавшее из фильма или утопического романа, в котором монахи бенедиктинцы, доминиканцы или еще какие-то неандертальцы францисканцы сформировали мировое правительство внутри этих стен. Нуу, почти. Здание Национального Венгерского архива построено в 1923 году в неоромантическом стиле специально для Королевского архива, собиравшегося с конца XII века и возвращенного в Буду из Братиславы, ставшей на время османского вторжения столицей Венгерского государства. Самый старинный документ относится к 1109 году. Но как и многое в двадцатом веке, пострадал и архив, как само собрание, так и великолепная башня, после попадания бомбой в 1945 году не подлежащая восстановлению.
Из самых старинных сохранившихся в Будапеште зданий средневековья - Башня церкви Марии Магдалены, фрагмент памятника архитектуры XIII в., часовни, построенной в 1274 году на Замковой горе после татаро-монгольского нашествия, а после завоевания Венгрии османскими войсками несколько десятилетий остававшейся единственным действующим христианским храмом города. Была в итоге перестроена в мечеть и оставалась ею до изгнания турок в 1686 году.
Побродите по улицам Фортуна, Орсагаз, Танчич Михай и переулкам между ними. К сожалению, большинство домов, хоть и на средневековых фундаментах, но восстановленные сначала в 17 веке после войны против османов, а потом еще раз после Второй мировой.
Свой белоснежный в пышном позднеготическом стиле шпиль издалека показывает башня Святого Матьяша, второй половины XIV века. Выходим на пересечение всех улиц, на котором располагается туристическое сердце Буды.
Самая первая католическая церковь на этом месте, начала XI века, была разрушена в татаро-монгольское нашествие. Заново отстроенная в 1270 году, в турецкой оккупации с 1541 года и на 145 лет становится главной мечетью Буды. Почти весь интерьер храма создан в конце XIX века, когда церковь подверглась масштабному восстановлению и перестройке в намерении вернуть ей былой вид. Кстати я начинаю чувствовать какую-то историческую несправедливость в отсутствии движения «White Churches matter“, вспоминая все случаи уничтожения и надругательства представителями исламской религии над захваченными объектами христианского толка, хотя эдак мы и до бедных язычников докатимся.
В центре площади Святой Троицы люди восседают на ступенях и весело щебечут у одноименного 14ти метрового монумента. Во многих городах Европы, особенно Восточной Европы, можно встретить подобные религиозные памятники - чумные столбы XVI-XVII веков, возводившиеся в ознаменование окончания мора и чтившие миллионы погибших от страшной болезни. Ну а теперь там можно кормить голубей, благо чума нового времени же теперь только от летучих мышей бывает.
Между 1895 и 1902 годами в неороманском стиле вместе с восстановлением церкви Матьяша на месте старых стен Будайской крепости был построен Рыбацкий бастион, чтобы придать месту значимости и дать достойное окружение церкви. Изначально он сооружался уже не в военных, а декоративных и смысловых целях. Башни бастиона символизируют племена, когда-то объединившиеся на этом месте в венгерскую нацию.
Бывшее средневековое крепостное укрепление, часть которого составляла фундаментную стену доминиканской церкви и монастыря, уже в 1850-х годах называлось Рыбацким бастионом. Вода имела некое сакральное значение для Буды, этимология которой (по одной из версий) может происходить от славянского слова «вода». Это красиво, хотя бы глядя на большое количество находящихся здесь термальных вод, да и самого Дуная. Часть города под укреплениями располагалась гильдия рыбаков, свозивших свой товар на рынок у Матьяша, и в случае необходимости ее члены защищали городскую стену.
После долгих подъемов приятно спускаться к набережной. Ступеньки ведут вниз через приятные и тихие улицы и дворики.
Дальше мой путь лежит вдоль Дуная по улице Фё.
Остров Маргит
Переходя на левый берег Дуная по мосту Маргариты невозможно не упоминать эту средневековую историю. Длина острова — 2,8км, площадь — 96,5 гектара. Его нынешний облик возник в результате соединения трех отдельных островов, Фестё, Фюрдо и Нюлак, в конце 19 века с целью регулирования стока Дуная.
Гигантский парк для жителей столицы со средневековыми архитектурными памятниками, аллеями статуй, японским садом и мини-зоопарком. Движение автомобилей запрещено, за исключением автобусов и такси. По данным Центрального статистического управления за 2018 год, на острове проживало всего шесть человек в трех квартирах.
До 14 века остров назывался Insula leporum (Заячий остров) и имел еще ряд названий, хотя существует теория, что это была опечатка в латинском написании и на самом деле он был островом драгоценностей. Рыцари Святого Иоанна поселились на острове в XII веке. Среди нынешних исторических памятников острова — руины францисканской церкви XIII века и доминиканской церкви и монастыря. На острове также жили члены ордена августинцев.
С 17 века почти всегда остров упоминается под нынешним названием “остров Святой Маргариты”, происходящим от канонизированной дочери короля - Маргариты Венгерской. С рождением дочери родители решили, что отдадут её в дар Богу, если Венгрия будет избавлена от монгольского нашествия, что и случилось в 1242 году. И вроде как родители уже и засомневались, девчушка была уж больно красива, здорова и так сказать по тогдашним меркам категории «bride” с хорошей родословной. Но дувчуля походу не понарошку поверила в свою святость и начала творить всякие чудеса налево направо. Батя пристроил ее в монастырь со спа-комплексом и минералочкой, что правда не помогло ей пережить свое 30-летие.
В общем такая история выбора между светским и уединенным. На этом переходим на сторону Пешта.