/Иркутская область/
Этой картинкой закончилась моя публикация про поселок Большое Голоустное, и с нее же начинается путешествие дальше по берегу Байкала.
Уже второй день я здесь, но Байкал, как и горы раньше, впитывается в меня понемногу, час за часом. Его особости я пока не могу понять, только присматриваюсь, отмечаю что-то и как-то внутренне настороженно готовлюсь к пусть небольшому, но все же автономному походу, когда и развернуться нельзя, и пропустить один день, чем я грешила прежде в радиалках, не получится. Теперь только вперед.
В начале тропы довольно людно. Здесь еще можно проехать на машине, и вдоль берега много компаний, приехавших сюда на денек или даже на пару. Большая Байкальская тропа удивляет своей обустроенностью: есть и деревянные помосты для палаток, и туалеты на пути следования.
По мере удаления от Большого Голоустного удобств становится меньше. Но главное преимущество всегда с нами — хорошо натоптанная тропа. Тропа идет вдоль самого берега Байкала, то поднимаясь, то опускаясь. Устать от видов невозможно, однако я больше смотрю на дно — различим каждый камешек под водой, хотя тропа над озером уже поднялась метров на 15. Это просто невероятно.
С возвышения замечаю небольшую уютную бухточку, где так хочется задержаться, и, о чудо! Именно там гид устраивает нам небольшой 10-минутный отдых, и именно в этой безымянной бухте я вдруг понимаю, что я на Байкале, и тут, только тут по-настоящему у меня дух захватывает от его величия и доброты. Обжигая ноги ледяной водой, я захожу в озеро.
Лагерь мы поставили в месте, именуемом Ушканья падь. Дороги в Сибири называются красивым словом «тракт», а распадок между горами — «падь».
Я вышла на берег Байкала и сделала три фото — что-то вроде панорамы: влево, вперед и вправо. И везде картина одинаковая — голубая бесконечность.
Принялись готовить обед, и тут оказалось, что половник был оставлен на турбазе в Большом Голоустном. Туристы со стажем, которые идут в поход, чтобы как следует поесть, не успели даже взгрустнуть, как гид сказал, что сбегает в поселок за половником.
У нас же оставалась еще куча времени до вечера. В программе значилось: «Остаток дня купаемся в Байкале». Поскольку я совсем недавно уже искупала в Байкале ноги и еле смогла выбраться обратно, потому что ноги от холода сводило мгновенно, то купание целиком в течение всего остатка дня меня не вдохновляло, и я подписалась на авантюру прогуляться к Сухому озеру. Все, конечно, стали интересоваться, а где же оно, Cухое озеро? «Почти около Большого Голоустного», — ответил Игорь и убежал за половником. «Шутит, наверное», — подумала я. Ну или преувеличивает. Мы уже порядком устали, дотопав до нашей бухточки, поэтому поход в обратную сторону примерно на то же расстояние представлялся мне совершенно невозможным и отчасти бессмысленным. Я взяла с собой все необходимое для небольшой прогулки: телефон, фонарик и дождевичок.
Как же сильно я была удивлена, когда мы дошли, как и было обещано, почти до Большого Голоустного, к началу Большой Байкальской тропы, практически вышли обратно к людям. И только там мы свернули и двинулись лесом к Сухому озеру. Озеро ко времени нашего прихода оказалось мокрым и больше похожим на лужу.
У Сухого озера есть, конечно, своя история. Когда-то тут протекал ручей, но обвал преградил ему путь к Байкалу, и ручей ушел вглубь грунта искать там прямой путь и, видимо, нашел. На месте прежнего русла осталась чаша, которую назвали Сухим озером из-за особенного гидрологического режима. Если талых вод достаточное количество и идут обильные дожди, то чаша наполняется водой. Вода постепенно прогревается и греет промерзший грунт, до времени удерживающий воду. Отогревшийся грунт начинает пропускать воду, и озеро постепенно просыхает. Случается такое не каждый год, чаще озеро остается совсем сухим, но нам повезло увидеть его наполненным.
Вокруг этого обстоятельства, конечно, существуют легенды, они же есть и у отколовшихся обломков скалы — мужского и женского камней. К камням, до которых оставалось метров сто, пошли только самые стойкие, а я не из их числа и осталась сидеть на сухом берегу, ведь нам предстоял еще и обратный путь, который, к удивлению, мы проделали намного быстрее, чем можно было предположить.
Едва мы отошли от озера, как начался дождик. Он постепенно усиливался, и мы остановились, чтобы надеть дождевики. Я достала свой легонький, для недалекой прогулки. Через пару минут на нас обрушилась стена воды, а еще через минуту я поняла, что надо спасать телефон, и попросила донести его до лагеря Дашу, одетую в нормальный походный дождевик. Даша мне помогла и быстро засунула телефон куда-то внутрь сухой одежды. Моя была вся насквозь мокрая, в легком рюкзаке вместе с бутылкой чая остался болтаться только фонарик. Зато шли мы очень быстро. И даже пели песни, заодно попивая дождевую водичку. Спасать какую-то одежду не было смысла, зато быстрая ходьба помогала согреться. Дождь закончился так же внезапно, как начался. Сквозь облака стало проглядывать солнышко, потеплело, и в ботинках хлюпала вода вполне комфортной температуры.
Несколько человек оставшихся в лагере и переждавших дождь в палатке думали, что сделали правильный выбор, но я была уверена в своем. И обратный путь мне понравился даже больше. Есть в этом особенный походный шик — хлюпать теплой водой в ботинках, любоваться каплями дождя, застывшими на траве, наблюдать, как солнце постепенно пробивается сквозь тучи и небо становится привычным бело-голубым. Снять это, конечно, не получилось, зато телефон остался жив, и мы встретились с ним уже в лагере.
Плохой погоды не бывает, бывает плохо подобранная одежда — эта старая присказка как раз для таких случаев. Если не считать провала с дождевиком, то все остальное снаряжение было подобрано идеально, и своей подготовкой к этому походу я горжусь, ведь даже когда что-то шло не так, у меня был запасной выход (вот бы и в жизни так всегда). Поэтому сейчас у меня получилось переодеться во все сухое и теплое. Результат оригинального конструктивного решения, позволяющего держать ноги в тепле, на фото ниже. На теплые носки накручены пакеты, и сверху эта конструкция зафиксирована походными сандалиями, которые, к слову, порвались тут же и были в свою очередь зафиксированы веревкой и скотчем. Но главное достижение этого дня, да и целого солидного фрагмента жизни в целом — счастье. Его видно на фото так же хорошо, как и мою оригинальную обувь.
Воссоединившись с половником, гиды вместе с дежурными готовили борщ, но даже опытные путешественники бросили это занятие и выбежали из-под деревьев на самую кромку берега, чтобы увидеть невероятную радугу над Байкалом, ставшую всем нам наградой.
Фото не передает в полной мере все краски. Над озером вырос яркий замкнутый полукруг, похожий на портал. Потом за ним нерешительно нарисовалась вторая радуга. «Портал» казался и близким, и далеким одновременно, а «вход» в него освещался нездешним розовым светом.
Мы стояли на берегу довольно долго и смотрели, как небо и вода играют красками, потом, конечно, поели горячего борща с обязательным чесноком и хлебом, пили чай и окончательно согрелись. Тогда настало время еще одного сюрприза дня: мой фонарик работал, несмотря на то, что из него лилась вода. На всякий случай я выключила его и повесила сушиться на березу. Пора спать.
24.06.2024, посёлок Большое Голоустное – Ушканья падь – озеро Сухое – Ушканья падь, примерно 17 км ногами, набор и сброс высоты около 100 м.
О месте старта похода читайте в статье → «Посёлок Большое Голоустное. Каково это — жить на берегу Байкала?». Другие истории из этого путешествия понемногу будут собираться в подборке → Байкал. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить их.