Озеро Байкал. Мечта половины автопутешественников России и наверно всех автотуристов Европы, хотя бы однажды желавших увидеть Россию.
Остров Ольхон. Представлявшийся мне какой-то загадочной "Землей Санникова", где в утренних туманах танцуют шаманы, а люди пьют воду прямо из озера.
Все это было до тех пор, пока я не побывал на Байкале и Ольхоне в первый, во второй, в третий раз, и все в разные времена года. После чего я отговаривал европейских друзей ехать на Байкал и предлагал им более близкую Карелию или Архангельскую область, аргументируя тем, что единственное время, когда Байкал по-настоящему волшебный и удивительный – это зима. Впрочем, это ли не повод попробовать изучить летний Ольхон?! Стоит ли туда ехать?! Что там вообще смотреть?! Ну и другие вопросы обычного автотуриста. Погнали!
Остров Ольхон. Начало.
Площадь острова всего 730 квадратных километров, уместившихся на земле 73,5 километра в длину и 15 километра в ширину. Изначально остров носил название Ойхон, позже был переименован в Ольхон, скорее всего из-за большего благозвучия для русскоговорящего населения. Ойхон – бурятское слово, буквально обозначающее "лесочек". Не лес, а именно лесочек. Впрочем, это следует из официальных источников, а не моих исследований, поэтому утверждать на 100% не могу и не имею права.
Летом попасть на остров можно только по воде или по воздуху. Автомобили и людей сюда доставляют снующие взад-вперед паромы. Я еще помню легенды Ольхона, ходившие меж путешественниками в нулевых, рассказывающие ужасы погрузки на редкие паромы, когда местные жители буквально расталкивали друг друга. Доходило до таранов и столкновений автомобилей, а порой и до рукоприкладства.
Возможно это было и так, но я каждый раз видел переправу на Ольхон вполне себе цивилизованной, аккуратной и ничем не отличающейся от погрузки и выгрузки паромов где-нибудь в современной Норвегии, разве что мусора вокруг в разы больше, но это уже не удивляет. Так что, если история и не врет, то все эти события давно канули в лету. Сейчас на Ольхоне тихо и спокойно, если только мне опять не повезло оказаться в лучшее время.
Остров Ольхон. Заповедный и мистический
Ольхон – священное место шаманского мира. Мыс Бурхан оброс легендами и преданиями. Туристов пугают последствиями попыток залезть на священную гору Шаманка. И до сих пор на ветру развеваются сотни ленточек, обозначая место "Обо" – место поклонения духам. Такие места я встречал и в Монголии, и в России. В духов до сих пор верят в Якутии, и ни один якут не съедет зимой на ледовую дорогу по льду Лены, не остановившись, чтобы умилостивить духов и попросить у них проехать без приключений.
Можно сколь угодно не верить или смеяться, но однажды, там – на Лене, глубокой ночью я заблудился в рукавах реки и вспомнил наставления якутов, с которыми когда-то путешествовал по республике. Я вспомнил, что не просил духов разрешения пройти, не поделился с ними, не угостил. Я пообещал духу Великой Реки, что обязательно сделаю это, и уже через минуту темнота расступилась, я вышел на широкую воду и вовсю засветила луна. Верите или нет, но я верю, потому что видел это и чувствовал сам.
Ольхон может удивить красивыми и необычными местами, невероятными видами на озеро Байкал, тишиной и уединением. Не везде можно официально ездить на автомобиле, но если получить разрешение и заплатить, то можно. Это уже не только на Ольхоне практикуется.
Не знаю, что тут такого мистического – попросту не ощутил ничего, но остров, как минимум, может считаться одним из интересных мест для автомобильных путешествий. Впрочем, на велосипеде или мотоцикле тоже будет ОК. Однако...
Остров Ольхон. Туристический ширпотреб
Однако есть одно "но", как говорится. И это "но" заключается в атмосфере всего острова, если оценивать не только его заповедные красивейшие уголки. Ведь из них иногда надо выбираться в цивилизацию, а вот тут уже не все так гладко. И даже небольшие намеки на мистику волшебным образом исчезают.
Отбросив всю мистику и легенды, это просто остров со своими населенными пунктами, в которых живут обычные люди, бросают мусор, ремонтируют свои автомобили прямо на "священной" земле, проливая в нее масло, да и просто происходит обычное вялотекущее существование популярного у туристов места со сдачей комнат, саунами, рыбалкой и автоэкскурсиями.
А когда для туристов разыгрывают представление с "настоящим шаманом", можно еще и нарваться на грубость с его стороны, мол, что вы тут улыбаетесь, если происходит священное таинство. Только шаман быстро умолкает, когда его успокаивают, что это не таинство, а театр для туристов, который он проводит за деньги, и если это не так, то пусть духи его покарают. И после этого "шаман" доигрывает на своем бубне и молча покидает чум.
Таинство – это таинство. Я присутствовал на одном таком, и это не был цирк и театр, и там не хотелось шутить и балагурить, потому что было видно, прежде всего, отношение людей к происходящему, а не их показуха для гостей. Так что, "шаман" с Ольхона меня не впечатлил, а скорее разочаровал. Но деньги он, как полагается, за "таинство" взял.
Остров Ольхон. Для каждого свой
Хотите ли вы мистики и уединения. Хотите ли туристического балагура с "шаманом", бубном и танцами. Все это наверное Ольхон может вам дать, если будет соответствующее настроение и погода. Возможно мистика острова в том и заключается: ищещь подвох – ты найдешь его, ищешь умиротворения и мистики – ты найдешь их. Остров как зеркало твоих помыслов и желаний.
Улыбнись Солнцу и оно улыбнется в ответ. Кинь чайке хлеба – она испачкает твою куртку "небесным знамением", обещающим денег. И если первое есть жизнеутверждающая мысль, то второе истинная правда. Не кормите чаек с парома, чтобы чайки не осенили вас и других этим "знамением". Рядом с вами есть люди, которые этого могут не понять.
А еще Ольхон – это Байкал. И именно вблизи Ольхона находится самое глубокое место озера – 1642 метра. Представляете, целых полтора километра глубины, заполненных питьевой водой. И жаль, что это озеро все чаще всплывает в свете очередных разрешений Китаю.
Если с заводом получилось не очень, Китай начал строить водопровод, по которому будет откачивать воды Байкала. Китайцы даже приготовили новое название для воды из Байкала: "Колодец Земли". При всем этом забавно видеть в магазинах Сибири разлитую где-то в гараже воду, когда свою воду отдают "дружественным" братьям. Но это уже политика. Оставим.
Остров Ольхон. Транспорт и проживание
От Иркутска до Ольхона около 250 километров пути. Лучше всего ехать на своей или арендованной машине. Своим ходом получится доехать на автобусе с автовокзала Иркутска до поселка Хунжир на острове. Можно выйти сразу после парома и обратиться к местным извозчикам, предлагающим туры по Ольхону – их обнаружить легко по большому количеству "Буханок".
Одним из самых "понтовых" мест проживания на острове Ольхон является гостиничный комплекс Baikal View с бассейном и неплохим видом на озеро из большинства номеров в отдельных длинных корпусах, стоящих друг за другом.
Довольно интересно сделана Усадьба Никиты Бенчарова, но ее расположение среди обыкновенной и весьма немиловидной застройки вокруг, портит все впечатление. Впрочем, в поселке Хунжир довольно много мест для проживания, да и цены будут пониже, чем в Baikal View, что немаловажно.
На мой взгляд, если вы не фанат недельного созерцания озера с одного места и не любитель ходить по лесам, на Ольхоне достаточно пары дней, чтобы все осмотреть и все увидеть. Даже если вы приедете на один день, то все главные достопримечательности сможете осмотреть. Это "Гора Шаманка", "13 столбов сэргэ" около нее, пара мысов в поселке Харанцы, ну и может быть смотровая точка над гостиницей Baikal View, с которой была сделана фото выше. Остальное все только природа и виды на озеро Байкал.
Что посмотреть в окрестностях Ольхона автотуристу
Возвращаясь с Ольхона в сторону Иркутска, в поселках Тырган и Петрова рекомендую уйти влево на второстепенную дорогу в сторону Бугульдейки. Не доезжая пары километров до Бугульдейки ищите своротку направо на грунт, это дорога к знаменитому мраморному карьеру. Посетить его стоит обязательно, если будете в этих краях на автомобиле.
Мраморный карьер знаменит тем, что отсюда добывали камень для ростовых монументов, но потом пришли эффективные менеджеры из "девяностых" и решили добывать камень быстрее – с помощью динамита. От взрывов весь камень потрескался и стал непригоден, что послужило причиной закрытия карьера в том виде, в котором он стоит до сих пор. Впрочем, камень отсюда еще берут, но больше для небольших скульптур частных мастеров.
Из Бугульдейки можно закольцевать маршрут, уйдя на север в сторону поселка Алагуй и снова выйти на дорогу в Иркутск. В Алагуе, кстати, можно заглянуть в старую заброшенную школу, если она еще стоит. Здание не охраняется, да и воровать там нечего, но для любителей заброшек будут интересны школьные артефакты, валяющиеся по классам.
Все остальное время лучше провести в Иркутске. Поверьте, город довольно интересный и сохранил множество старинных домов. А если останется время, то можно сгонять в Ангарск, но свой маленький путеводитель по Иркутску и Ангарску я пожалуй оставлю на следующие записи. Увидимся на маршрутах!