Предыдущая глава:
На юг страны я не ездил, ограничившись только столицей и окрестностями.
Бишкек, когда-то назывался Пишпек и был опорной крепостью Кокандского ханства. Сегодня же - классический уездный советский город с небольшой примесью местного колорита. В советское время он назывался именем своего знаменитого уроженца, Михаила Фрунзе. Того самого Фрунзе, который изменил, в известным смысле, облик Бухары. В городе есть все, что должно быть в стандартном советском городе. Всякие памятники колхозникам и деятелям партии, партизанам. Есть здесь дома культуры, театры, парк старых аттракционов, плюс всякие специальные столичные учреждения типа дома правительства, парламента и так далее.
На улицах встречается довольно много русских, причем в том числе – молодых. Большая часть вывесок на русском. Можно сказать, Бишкек остался таким осколком империи. Я ездил туда по работе в местный филиал Билайна. Среди сотрудников доля русских еще выше, чем на улицах, примерно треть. Коллектив смешанный, но так сказать, «на одной волне» с нами, и какой-то существенной разницы с московским офисом я не увидел.
Встречаются такие же хипстеры, хорошо одетые офисные ребята, программисты в свитерах. Интересно то, что сами столичные киргизы шутят насчет своих южных собратьев. Да и вообще, про себя. К примеру, у них такие сложные имена, что сотрудники колл-центров берут себе творческие псевдонимы для работы, типа «Петя» или «Аня», хотя на самом деле там Тынчтыкбек или Айчолпон.
Вечер мы провели с коллегами, гуляя по городу. Одна из достопримечательностей– огромная мечеть. Она так и называется «Центральная Мечеть». Эту самую крупная мечеть Средней Азии построил в Бишкеке наш заклятый друг Реджеп Тайип Эрдоган. В ней явно узнается турецкий стиль, который можно увидеть в средневековой турецкой архитектуре (напоминает «торт со свечками»). Турки, реализуя пантюркистский проект, активно работают в Киргизии. Одна девочка рассказала мне, что в Бишкеке открыты высшие учебные заведения под эгидой гюленовской (Гюлен – бывший наставник Эрдогана, а ныне – его экзистенциальный враг) организации «Хизмет». Обучение в них очень недорогое, по сравнению с обычными учебными заведениями, но с интересными условиями. Так обязательным там является исламское обучение, отправление религиозных практик, посещения Турции и прочее. В общем, то, что называется «мягкой силой». Работают турки над территорией смыслов, работают…
После пищи духовной, мы приобщились к кухне. Кухня тут тоже делится на «южную» и «северную». Так для северных киргизов праздничное блюдо, общее с казахами – бешбармак. Очень жирное мясо с плоской лапшой. Для южных же роль главного блюда выполняет плов. Они ближе к узбекам. Я же сосредоточился на лагманах, оромо (рулет с мясом), мантах, жирных пирожках баурсак. На Иссык-Куле я попробовал знаменитую дунганскую Ашлян-Фу (холодная лапша двух видов с мясом и в каком-то кислом бульоне). В общем, вся их пища – это мучное с мясом, и неизменно– очень жирное. Не знаю, есть ли там вегетарианцы и поборники здорового питания… им не позавидуешь.
Когда закончилась моя рабочая часть поездки, я перебрался на одну ночь в хостел. Тут началось мое знакомство с более аутентичной частью страны.
Моя вторая гостиница находилась не в самом центре, а минутах в 25 ходьбы от центрального проспекта. Примерно через 15 минут быстрого шага я перешел через большой перекресток и свернул на нужную мне улицу. Она освещалась редкими фонарями и представляла собой улицу скорее в дачном поселке, чем в столице. Вдоль нее стояли деревенские дома, где побогаче, а где прямо деревенские халупы с косыми заборами. Это был конец февраля, темнело рано. И часов в 7 вечера было темно и неуютно. У небольших ларьков под фонарями кучковались местные молодые ребята. Надо сказать, что главная одежда местных – это спортивный костюм. Из-за этого народ выглядит довольно специфично. Я постарался хотя бы минимально мимикрировать под местных, купив себе треники, но все же что-то выдавало во мне чужака. Я постарался добраться до места максимально быстро, чтобы поменьше шататься по этим темным закоулкам. Мой хостел был одним из больших коттеджей на этой улице. На этом мой последний рабочий день кончился.
Рано утром я собрал вещи и поехал на автовокзал, откуда уходили маршрутки на Иссык-Куль. Иссык-Куль – это большое, вытянутое озеро, находящееся на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря.
Находясь на северном берегу, южный берег можно увидеть, в первую очередь за счет того, что южную часть окаймляет высокий хребет Терскей-Ала-Тоо. Горы очень красивые, даже издали. Высота хребта уже серьезная, до 6 км. С севера же озеро охвачено другим отрогом Тань-Шаня – Кюнгей-Ала-Тоо. Он пониже: 4-5 км.
Вокруг озера много населенных пунктов. Крупнейший из них – Чолпон-ата. Что-то вроде райцентра, хотя на восточном конце озера, практические на границе с Китайским Синьцзяном, есть город Каракол. Но туристические места сосредоточены в основном на севере. Южный берег считается более диким, хотя и более красивым. Туристические места, это в основном – цепочка старых советских пансионатов, которые стоят частично в запустенье. Стандартный вариант – когда на территории ремонтируют один корпус, а остальные уже используются по остаточному принципу. Это разумно, так как там не такой большой поток отдыхающих, как в советское время. Поэтому поддерживать всю инфраструктуру действительно экономически не обосновано.
Вернемся на вокзал, муравейник, где хаотично сновали люди и машины. Я нашел нужную маршрутку на Чолпон-Ату и сел в самый конец, чтобы не сильно привлекать внимание. Но не тут-то было. Прямо рядом со мной уселся мужичок лет так 50-ти. Выглядел он весьма характерно. Какой-то пыльный, сморщенный, с кучей пакетов и мешков, источающий ароматы махорки и сильного перегара. Он очень обрадовался тому, что я сижу рядом и делал все возможное, чтобы со мной пообщаться. И да…путь занял почти 4 часа. Этот дядечка говорил по-русски. Но проблемы произношения были многократно усилены тем, что он оказался настоящим алкашом со стажем, что, как известно, сильно затрудняет понимание даже соотечественниками.
На остановках (а их было несколько) мой попутчик скручивал самокрутки из газеты и махорки, которую держал в баночке из-под витаминов. Махорка была злая. И благоухал он после сеансов ингаляций этого самосада сногсшибательно. Но он хотел получить от этой поездки все удовольствия. И два раза выпивал, закусывая конфеткой (весьма изящно, надо признать). Для возлияний у него были «стаканчики». Нет, это не просто тара, а именно торговая марка. Впрочем, это действительно были прозрачные пластиковые стаканчики с крышечкой из фольги. У нас в таких продают желе, а тут арак. То есть водка. Подача напитка весьма немудреная, но с одним важным и полезным свойством. Можно ногтем сделать небольшую дырочку в крышке и смаковать напиток, не теряя ни одной драгоценной капли. И он, черт возьми, не терял. В этом были как плюсы, так и минусы. В качестве плюса после употребления стопарика он минут на 20 проваливался в дремоту. Но зато после небольшого перерыва он пробуждался и начинал свои беседы с новой силой. Я уж не говорю про перегар… а сидел он уже совсем в моем личном пространстве…я бы сказал, пространства между нами и не было. Я понимал примерно половину того, что он говорил. Когда он вел монолог, это еще было терпимо. Но ему хотелось узнать кто я и зачем, как мне Киргизия, приду ли я к нему на обед, дам ли я ему свой номер телефона, денег на очередной стаканчик, и так далее. Периодически, я делал вид, что засыпаю. На какое-то время это срабатывало. Но потом он начинал беспокоиться о моем настроении, «будил» меня с вопросом, «ты почему грустный, Дима?». В общем, часы дороги тянулись мучительно. Был еще и пикантный момент. Конечно, можно было бы закончить наш разговор более решительно. Но наша маршрутка ехала черт знает куда. За окном я наблюдал в места, в которых мне выходить совсем не хотелось. В машине помимо меня был один русский дед, а остальные были все местные. В том числе, какие-то «пацанчики». Мой попутчик и так привлекал внимание всего автобуса своей болтовней. Но если бы я ему испортил настроение, подогретое двумя «стаканчиками», то неизвестно, куда бы эта ситуация вырулила. В общем, я решил терпеть. И к счастью, он вышел на остановке раньше меня. Поэтому шанса привязаться ко мне уже по приезду у него не было.
Еще по ходу движения маршрутки я понял, что Чолпон-Ата – довольно большой поселок, вытянутый как минимум на несколько километров вдоль озера. Исходя из карты и картинки за окном, я понял, что озеро у меня по правую руку. А моя гостиница «Кочевник» находилась прямо рядом с побережьем в самом конце Чолпон-Аты по ходу движения от Бишкека. Вокзал же находился примерно в середине. Так как расстояния и масштабы поселка я еще понимал плохо, то решил взять такси. Сперва направление было правильным. Мы двигались дальше по ходу движения маршрутки. Дома стали редеть. И тут водила сворачивает налево. А озеро очевидно остается справа. Сначала я думал, что, может, там разворот или что-то вроде того. Но нет. Машина удалялась от центральной улицы и озера, а значит и моей точки назначения. Тревоги добавляло то, что поселок все-таки небольшой, и водитель по идее должен быть знать расположение гостиниц. Спустя минут пять, мы уже были в каких-то неуютных проулках на окраине этого «нигде». Тут я уже не выдержал и поинтересовался, а туда ли мы едем, ведь гостиница находится около озера, а мы от него очевидно удалялись. Оказалось, что мы ехали по нужной улице, но в другую сторону. Нужно было назвать не адрес, а саму гостиницу.
В общем, все обошлось, но было тревожно.
В этот день я погулял по окрестностям.
Оказалось, что я живу прямо на входе в один из старых советских пансионатов. Это была действительно большая территория, с парками, кучей строений, спортплощадками и самими жилыми корпусами. На дворе стоял конец февраля. Отдыхающих было не очень много, что и понятно. Как я узнал потом, вне теплого сезона все эти пансионаты выполняли социальную функцию. То есть наполнялись по всяким профсоюзным и медицинским путевкам, раздаваемым населению. В теплый же период фокус был уже на коммерческом заселении. Поэтому в это время года по пустынным аллеям блуждали редкие пенсионеры. За одним интересным исключением. Индусы. Удивительным образом практически единственной молодежью там были индусы. Парни и девушки. Они ходили небольшими группками по всей территории. Этому вскоре было найдено объяснение. Оказывается, в одном из корпусов располагался кампус медицинского то ли колледжа, то ли института, в котором, видимо, по обмену учились индийские студенты.
Место было очень атмосферное. Представьте себе темные века Ромейской империи… Рим пал лет так 30-40 назад. Древние германцы потихоньку обживаются на захваченных территориях. Все что хотели сжечь, уже сожгли, кто хотел сбежать, уже сбежали… и вот, теперь племена готов и вандалов уже во втором поколении живут на развалинах империи. Стоят высохшие акведуки, форумы поросли травой, пробившейся за десятилетия через мрамор. И только статуи забытых богов молчаливо и скорбно наблюдают за сменой эпох. Примерно такая же картина была и там. Ржавые качели и детские карусельки почти скрылись в прибрежных зарослях, словно скелеты животных, выброшенных на берег много лет назад во время цивилизационного шторма. На покосившихся раздевалках еще висят выцветшие таблички, сообщавшие отдыхающим советским детишкам правила их использования. Герои минувших эпох – пионеры, космонавты, рабочие и солдаты – охраняли на своих истрескавшихся постаментах прошлое этих мест. Может сложится впечатление полного упадка и разрухи. Но нет. Пара корпусов имели свежий ремонт. Некоторые спортивные площадки тоже во вполне пристойном состоянии. Просто зона «жизни» сжалась. И все, что осталось за границами этого нового «ареала» постепенно погружалось в забвение. Уходило в землю. Стало владениями птиц, растений, животных, холодного озера… Это грустно, конечно, но такова жизнь. Жизнь не останавливается. Просто человеческие следы стираются, как отпечатки ног на мокром песке…
Внутри жилого корпуса я нашел мужика, который заведовал экскурсиями и поездками по окрестностям. У меня был еще один полный день, и мне хотелось провести его максимально интересно. На следующий день было свободное место в поездке по одному из маршрутов в горы.
Следующая глава:
#путешествия
#киргизия
#бишкек
#иссыккуль
#средняя_азия