Народная одежда Тверского края относится к северо-великорусскому типу и сохраняет многие глубоко традиционные черты, почти не изменяясь во времени.
Сарафанный комплекс, включавший в себя рубаху, сарафан, пояс, иногда передник, сложился на рубеже XVII – XVIII веков. Сарафан носили не только крестьянки, но и купчихи, мещанки, придерживавшиеся старинных русских обычаев. На протяжении долгого времени крой и декоративные элементы народной одежды оставались почти без изменений, несмотря на появление в XIX веке машинного кружева, анилиновых красителей, фабричных тканей. Городская мода постепенно проникала в деревню и вносила свои изменения в народную одежду, и тем не менее рубахи, сарафаны и косоворотки старинного кроя сохранились в обиходе вплоть до 1920-х гг. В начале ХХ века традиционные рубахи и сарафаны использовались преимущественно как свадебный наряд.
Праздничный костюм был не просто декоративным атрибутом праздника или обряда. Это подлинный документ, который наглядно иллюстрировал этнический, возрастной, социальный статус своего обладателя. Дети, подростки, старики, замужние, холостые, вдовы носили ту же одежду, которую предписывали им сложившиеся на данной территории исторические и культурные традиции.
Конструктивные и декоративные особенности комплекса праздничной женской одежды (сарафан и рубаха), представленного в Музее тверского быта, могут воссоздать для нас образ женщины, которая надевала его более полутора веков назад. Косоклинные сарафаны получили широкое распространение к началу XIX века и оставались в обиходе в течение целого столетия благодаря устойчивости народной традиции. Шились они из трёх полотнищ ткани – одного сзади и двух спереди. В нижней части сарафана в боковые швы вставлялось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Передние полы застегивались на металлические пуговицы и петли из тесьмы. Лямки соединяли на спине в одну деталь – «лягушку», которая не давала им сползать с плеч. Стоит отметить, что при шитье сарафана, который экспонируется в Музее тверского быта, использовалось не только домотканое полотно, но и материалы фабричного производства – шёлк, галун. «Ясные» (т.е. сияющие, блестящие) медные, с филигранным узором пуговки в количестве 21 штуки, не только выполняли свою основную функцию – скрепляли полы распашной одежды, но и дополнительно украшали сарафан, своим сиянием притягивали взоры окружающих, а также свидетельствовали о благополучном материальном положении.
Сарафан пошит из льняного полотна и окрашен в глубокий синий цвет. В XIX веке Тверская губерния была крупным российским центром льноводства. Бескрайние лазоревые просторы цветущих льняных полей оставили отпечаток на колористике народного костюма – синий цвет стал одним из самых любимых. Вероятнее всего, окрашивание ткани было сделано в ремесленной красильно-набивной мастерской. Набойка известна на тверских землях с начала XVII века и была популярна вплоть до начала ХХ века, несмотря на доступность фабричных тканей даже для крестьян уже в последней трети XIX столетия.
Рубахи для праздничного комплекса также отличалась богатой отделкой и применением покупных материалов – красного ситца, шёлка, пайеток. Рукава обильно украшены вышивкой красными нитями по белому фону в технике счётной глади. Эти узоры выполняли не только декоративную функцию, но и служили оберегом – защищали женщину от злых духов, что было особенно важно, если женщина пребывала в репродуктивном возрасте. Определённые цветовые сочетания и орнаментальные приёмы в вышивке характерны не только для крупных этносов, но и для отдельных губерний и даже уездов в пределах одной страны. Красный цвет в традиционной культуре наделялся определёнными смыслами – жизни, любви, брака, красоты.
На основании всего вышесказанного попробуем воссоздать приблизительный образ женщины, которая могла быть обладательницей такого комплекса одежды. Судя по спокойному, глубокому цвету сарафана, его размеру и декоративной отделке, это была замужняя молодая женщина. Её возраст и социальный статус пока позволяют в праздничный день одеться нарядно, но уже не столь ярко и броско, как незамужняя девушка или невеста на свадьбе. О молодости женщины свидетельствует и красный ситец на рубахе, и того же цвета вышивка на рукавах.
Крестьяне высоко ценили и тщательно берегли праздничную одежду, передавая нарядные рубахи и сарафаны из поколения в поколение. Это обусловлено высокими трудозатратами при изготовлении праздничной одежды и использованием покупной фурнитуры – пуговиц, галунов, кумача. В то же время создание праздничного сарафана давало крестьянке редкую возможность в полной мере проявить свои эстетические вкусы, мастерство и фантазию.
(Статья подготовлена сотрудниками Музея тверского быта - филиала Тверского государственного объединённого музея.)