Данная статья состоит из двух частей. Настоятельно рекомендую прочитать обе, перед началом планирования. Ссылка на вторую часть в конце этой статьи.
Когда ты покупаешь новый или вторичку дом/квартиру, там обычно проведена проводка внутри дома. По идее ставь розетки и выключатели, и живи себе спокойно. Во вторичке и это делать не обязательно. Но в основном расположение и количество розеток не совпадает с твоими потребностями. Так же не редкие случаи, когда строители экономят на материалах, и неизвестно что они замуровали в стену. Часто неправильно подобраны автоматические выключатели в щитке. Или во вторичке устаревшая проводка. А это всё не безопасно. И так как замена проводки весьма грязный и пыльный процесс, а свет, и розетки тебе потребуются на всех остальных этапах ремонта, ремонт в доме/квартире стоит начать с этого этапа.
Нанять электрика или сделать самому?
Как всегда самый простой и дорогой вариант, нанять электрика. Но найти грамотного и ответственного электрика довольно трудно. Поэтому лично я выбрал вариант замены проводки своими руками. И если у тебя руки из плеч, и есть время и желание делать это самостоятельно, то мой опыт будет тебе весьма полезен. Проложить кабель и установить розетки, может каждый, кто умеет держать болгарку, перфоратор, шуруповёрт, отвёртку. Как по мне самое сложное грамотно собрать щиток.
Даже если ты собираешься нанять электрика, то благодаря этой статье ты сможешь грамотно проконтролировать его работу. Поэтому эта статья будет полезна всем, кто решился на такой этап ремонта.
Инструмент.
Тебе потребуется инструмент: строительный пылесос, болгарка, насадка на болгарку для штробления, защита органов дыхания и зрения, перфоратор, коронка для подрозетников, уровень, желательно лазерный нивелир 360°, бур на 6 мм, линейка, рулетка 5 м, шуруповёрт, отвёртка, пассатижи, кусачки, нож, карандаши, маркеры (лучше иметь и толстый, и тонкий), разметочная нить, рабочая табуретка или небольшая стремянка( с которых ты сможешь свободно дотягиваться обеими руками до потолка). Стриппер для снятия изоляции колоссально облегчит работу и сделает её более качественной.
С чего начать.
Первым делом нужно выяснить, где и сколько тебе нужно розеток, продумать расположение всех выключателей. Промерить помещение. Нарисовать схему. Гораздо проще если у вас будет технический дизайн-проект ремонта дома/квартиры. Вот основные моменты на что важно обратить внимание:
Есть два типа прокладки кабеля:
Экономный – на все розетки в доме/квартиры одна кабель и на всё освещение один кабель. Такой вариант позволяет довольно сильно сэкономить на кабеле. Но постоянно нужно будет следить, чтоб не было включено слишком много приборов одновременно. Чтоб не перегружать автоматический выключатель. Общая мощность тока по розеткам не должна превышать 3,5 кВт. То есть если вы включили чайник и микроволновку, то электрообогреватель лучше выключить.
Правильный – на каждую комнату, санузел, кухню идёт отдельный кабель на розетки, отдельный кабель на освещение. Каждый кабель подключен к отдельному автомату. Это более дорогой вариант. Кабеля уйдёт на много больше. Но это максимально надёжный вариант. Достичь перегрузки в таком варианте почти невозможно. При этом будет на много удобнее если в процессе ремонта вам нужно будет обесточить одну комнату.
Кабель.
Рекомендую использовать тип кабеля ВВГНГ-П. Чёрный плоский кабель. Провода в нём имеют одну сплошную медную жилу. Некоторые любят использовать многожильный кабель ПВС. Он мягче и легче укладывается. Но тогда все зачищенные концы необходимо будет залуживать припоем или обжимать НШВИ. Только в этом случае такой кабель будет долго и безопасно работать. А соединений будет очень много.
Сечение кабеля.
В первую очередь хочу обратить ваше внимание, что кабель в магазинах бывает двух видов одного и того же сечения: с сечением по ГОСТ и сечением по ТУ. Те, что сделаны по ГОСТ имеют реальное указанное сечение. Те, что сделаны по сделаны по ТУ имеют сечение меньше, но маркетологи заявляют, что типа в них особый сплав, который при меньшем сечении способен пропустить больше тока. Это всё просто реклама. Выбирайте тот кабель, который выполнен по ГОСТ.
Сечение кабеля для освещения следует выбрать 1,5 мм2. В новостройках любят прокладывать туда кабель сечением 0,75 мм2. При этом кабель используют который выполнен по ТУ. Мол сейчас лампочки светодиодные. Потребляют энергии меньше. И так сойдёт. Это было бы актуально, ясли бы вы делали освещение в каждой комнате одной не яркой светодиодной лампочкой. Но даже если вы любите в основном приглушённый свет, то всё равно стоит просто поставить на потолок несколько тусклых и несколько ярких ламп и поставить двухклавишный выключатель. Так вы сможете экономить электроэнергию, а при необходимости включать яркий свет. И при расчётах для освещения выбирайте двухжильный кабель. Трёхжильный вам потребуется только для подключения двухклавишных выключателей и проходных переключателей. Для перекрёстных переключателей надо 4 жилы, но можно просто проложить два двухжильных кабеля. В некоторых случаях так будет дешевле.
Сечение кабеля для розеток следует использовать 2,5 мм2. Рекомендую делать все розетки с заземлением. Соответственно тогда нужен трёхжильный кабель. Если в доме планируете устанавливать кондиционер, то для него обязательно нужно проложить отдельный кабель 2,5 мм2 и подключить к отдельному автомату.
Сечение кабеля для мощных электроприборов. Если у вас в доме будет электроплита, проточный водонагреватель или любой другой электроприбор мощностью от 3,5 кВт и более, то для них в любом случае нужно проложить отдельный кабель, ставить силовую розетку и подключать к отдельному автомату соответствующей мощности. Например, кабель 4 мм2 выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, 6 мм2 до 7,4 кВт, 10 мм2 до 11кВт. Продумайте какие приборы у вас будут стоять и подберите нужный кабель.
Проходные и перекрёстные переключатели.
Не забывайте об удобстве проходных и перекрёстных переключателей. Они позволяют включать и выключать один источник света из разных точек. Например, поставить переключатель света в комнате у входа, как обычно, и поставить ещё два по бокам двуспальной кровати. Это позволит вам включать и выключать свет, не вставая с кровати. Или допустим у вас есть коридор, который объединяет все комнаты, санузел и кухню. Гораздо удобнее, когда освещение в таком коридоре управляется не с одной точки а у входа в каждую дверь. Допустим вы идёте в зал из кухни. Включили одним выключателем у кухни свет в коридоре, выключили на кухне, дошли до зала, включили свет в зале и тут же выключили в коридоре вторым переключателем.
Отличие между проходным и перекрёстным переключателем в том, что в такой цепи проходных переключателя должно быть два на один источник света. Если переключателей на один источник света надо больше двух, то берётся два проходных переключателя, а остальное количество добирается перекрёстными. И количество их не ограничено. Например, в спальне в вышеописанной схеме, нужно три переключателя. Т.е. два проходных и один перекрёстный.
Схемы подключения проходных и перекрёстных переключателей:
Важно! Как видите по схеме, для подключения проходного переключателя требуется три жилы, а для перекрёстного четыре.
Подсветка кухни.
Производители кухонь, всегда предлагают для включения подсветки использовать всякие скрытые или сенсорные выключатели, вмонтированные в мебель. Но практика показала, что нет ни чего удобнее обычного выключателя на фартуке кухни. Т.е. на стене между верхними и нижними шкафами. Соответственно нужно вывести кабель, который будет входить в верхний шкаф. В котором будет спрятан блок питания розетки и вывести выключатель в район фартука в любом удобном месте. Обычно удобнее где-то между плитой и мойкой. Но всё индивидуально.
Дежурный свет.
В последнее время модно делать подобное. Это свет, который тускло подсвечивает помещения в тёмное время суток. Чтоб вам не приходилось спотыкаться в темноте пробираясь в туалет, или не включать основной свет и будить всю семью. Его можно даже автоматизировать. Но я отказался от этой затеи и не изучал данный вопрос. Рассказать об этом не могу. Но если вам нужен такой свет, по этому вопросу есть масса информации в интернете.
Распределительные коробки (распаечные коробки).
Это пластиковая коробка, внутри которой осуществляется соединение проводов. Везде, где провода соединяют друг с другом, необходимо ставить такую коробку. Допустим вы завели кабель от щитка в комнату на розетки. Но розеток будет несколько. Соединения проводов на пути ко всем розеткам неизбежны. Функция коробки, это защита этих соединений.
Соединения в распределительных коробках.
Скрутка – самое безалаберное и не безопасное соединение. Где просто провода скручиваются в жгут и изолируются. Такие соединения имеют место быть. Так как их проще всего сделать. Но такие соединения должны всегда быть в доступе. Перегорание их неизбежно.
Колодки – Применять их так же не рекомендуется. В них провод зажимается с помощью винта. При использовании соединения имеют свойство нагреваться и остывать. То есть, происходит постоянное расширение и сжатие. Что приводит к ослаблению винтов и плохому контакту.
СИЗ – по сути это таже скрутка, только защищённая пластиковым колпачком вместо изоленты или термоусадки. Самый быстрый способ. Берёшь пучок проводов, накручиваешь СИЗ и готово. Но не надёжно.
Соединения WAGO – популярное, но дорогое соединение. Достаточно хорошее. Это пластиковые колодки с пружинными или самозажимными контактами. Они хорошо подходят для подключения светильников. И соединения одножильного провода с многожильным. Но только в доступных для ремонта местах. Для соединения в распределительных коробках не рекомендую. Так как попадается брак. Есть не мало случаев их перегорания.
Припой – обычная скрутка, только залуженная оловом. Существует специальный паяльник с маленьким стаканчиком на конце. В котором расславленное олово. Скрутку просто окунают один раз в эту ванночку. Соединение достаточно надёжное. Но замороченное. Найти такой паяльник не просто. А прыгать под потолком с обычным, очень долго и не удобно.
Сварка – опять же скрутка конец которой сваривается сварочным аппаратом с графитовым электродом. Если есть сварочный аппарат. То это одно из самых надёжных соединений. Графитовый электрод найти не трудно. Массу лучше сделать из старых пассатижей. Такое соединение можно прятать на века. Допустим если коробка находится на потолке, то можно закрывать её гипсокартоном и не переживать, что там что-то случится.
Гильзование – не менее надёжный способ чем сварка. На мой взгляд самый доступный и удобный. Единственное необходимо будет приобрести сами гильзы ГМЛ и специальные клещи для их обжима. Гильзы бывают разных диаметров, для разного сечения и количества обжимаемых проводов. Так же имеют две длинны. Короткие ГМЛ-П для обжима проводов в пучок, длинные ГМЛ для соединения проводов друг напротив друга. Состоят из меди лужёные оловом. Для распределительной коробки используют короткие. Провода собираются в пучок, одевается гильза. Далее нужно убедиться, что не обжатая гильза сидит максимально плотно. Если не плотно, то добавляются кусочки провода того же сечения без изоляции. Далее её обжимают соответствующими клещами.
Изоляция.
Скрутку, припой, сварку и гильзование нужно обязательно изолировать. Для изоляции подойдёт как ПВХ лента, так и термоусадка. Но важно изолировать максимально герметично. Если изолируете лентой, то начинаете наматывать от изоляции к концу скрутки, и продолжаете наматывать хвостик сантиметра три. Затем хвостик загибаем, прижимаем к скрутке, и делаем ещё несколько витков двигаясь обратно к изоляции. Если используем термоусадку, то её выбираем на клеевой основе. Затем надеваем на скрутку, заведя на изоляцию. Обрезаем, оставляя хвост сантиметра 3-4. Греем. Затем загибаем хвост, прижимаем к скрутке. Одеваем сверху ещё термоусадку, при необходимости большего диаметра, таким образом, чтоб загнутый хвост зафиксировать прижатым к скрутке и тоже греем.
Щиток.
Нужно определиться, где будет расположен щиток. Какого он будет размера. Будет он врезным или накладным. Сколько групп он будет в себя вмещать. По компоновке щитка, могу рассказать мало. Там всё сложно. Лучше обратиться к специалисту. Тем более если ты в этот щиток перенесёшь счётчик Подключение счётчика имеет право делать исключительно электрик ваших электросетей. Как правило он же и пломбирует. Далее, после счётчика, расключение по остальным элементам может делать любой электрик. Или вы самостоятельно, если разберёшься как. Но всё же настоятельно рекомендую для этого вопроса нанять специалиста. Электрики оказывают услуги по сборке, установке и расключению щитка.
Автоматические выключатели. Элементы щитка.
Существуют множество элементов щитка, вольтметры, реле напряжения, контакторы, устройства ввода резерва, УЗО, дифференциальные автоматы, автоматы и прочее. Рассмотрим несколько элементов, о которых я могу что-то рассказать.
Вводной автомат (рубильник).
В отличие от обычного автомата, он ставится самым первым. При срабатывании отключает и фазу, и ноль. Часто его ещё называют главным автоматом. Устанавливается самым первым. От него уже идёт подсоединение счётчика, а после счётчика подключается остальное.
Устройство ввода резерва.
Это устройство необходимо только в тех случаях если вы ставите генератор для резервного питания. Он позволяет вручную или автоматически переключаться на него. И не даёт возможности включить одновременно питание сети и генератора.
Вольтметр
Нужен если вы хотите визуально контролировать входное напряжение. Желательно ставить при подключенном резервном генераторе.
Реле напряжения
Защищает от кратковременных и сильных перепадов напряжения. Он не является заменой стабилизатору. Но в совокупности сильно увеличивают защиту от перепадов напряжения. Слышал, что ставятся в паре с контактером. Но что это такое не знаю. И действительно ли его нужно ставить с реле в паре тоже не скажу.
УЗИП
Устройство защиты от высоковольтный перенапряжений. Например, удара молнии.
УЗО
Защищает от удара током человека. Он работает по принципу утечек тока. То есть, если в приборе на корпус упал провод, подключённый к фазе, и вы коснулись такого прибора, то ток через ваше тело пойдёт в землю (пол, стены). То есть тон не будет возвращаться в ноль. Будет происходить утечка УЗО сработает и спасёт вашу жизнь. Удар током вы почувствуете, но повреждений получить не успеете. Но также нужно понимать, если перед вами оголённые фаза и ноль, и вы за них схватитесь, ток через ваше тело будет проходить из фазы в ноль. Т.е. утечки не будет. И УЗО не сработает. Поэтому обязательно обесточивайте оголённый кабель, прежде чем с ним работать. Даже если он подключён через УЗО.
Автоматический выключатель (автомат).
Его основная функция, это защита кабеля от перегрева. Если к кабелю подключить слишком мощное устройство, или где-то на проводе плохой контакт, то провод начнёт нагреваться. Начнёт плавиться или гореть изоляция. Чтобы это предотвратить, ставят автоматический выключатель. Он чувствует нагрев и выключается. При этом многие подбирают автомат не верно. Например, на кабель сечением 2,5 мм2 ставят автомат на 25 А (Ампер). Но кабель такого сечения способен выдержать максимум 21 А. С током выше кабель начинает перегреваться и плавится изоляция. Поэтому на кабель 2,5 мм2 следует ставить автомат 16 А. При этом бытовые розетки выдерживают максимальный ток 16А. Простыми словами это не тот случай, где мощнее, значит лучше.
На кабель 1,5 мм2 следует ставить автомат 10А.
Ниже смотрите таблицу максимальной нагрузки каждого сечения кабеля:
Мощность автомата должна не превышать мощность провода. Но и не должна быть сильно низкой. Не стоит ставить автомат 16А на кабель 10 мм2. Нужно ставить автомат равный мощности кабеля или на один порядок ниже если не существует равного. Тогда ваш кабель проживёт долгую и счастливую жизнь.
Дифференциальный автомат.
Это совмещённый в одном автоматический выключатель и УЗО. По правильному, УЗО ставится на группу автоматов. Но важно просчитать правильно нагрузку УЗО. Как это делать я не смог разобраться.
Дифференциальный автомат по правилам ставится лишь в тех случаях, если у вас есть отдельная линия требующая УЗО и автомата. Например, электроплита или кондиционер.
Я использовал в квартире родственников только диф. автоматы. Так как не было места для установки большого щитка. А они в свою очередь занимают меньше места.
Прокладка кабеля.
Два важных момента.
Первое. Нужно определиться будете ли вы использовать гофрированную трубу. Она даёт по факту лишь одно преимущество. В будущем, при замене кабеля, вам не придётся по новой штробить и сверлить. Достаточно будет привязать новый кабель к одному из концов старого и за другой конец вытянуть старый кабель, он за собой затянет в трубу новый. Но на самом деле, если всё сделать правильно, что не сложно, замена кабеля потребуется через пару сотен лет. Маркетологи рассказывают о массе преимуществ такой трубы. Например, защита от пожара. Но это всего лишь маркетинговые сказки. Лично я рекомендую не тратить свои деньги на эту трубу.
Второе. Где будете прокладывать основную проводку. То есть основной пучок проводов. По потолку, по верху стены, по полу.
По полу лично я сразу не рекомендую. Дорого или не безопасно. При прокладке по полу, каждую распределительную коробку будет необходимо залить компаундом или выводить на стену, чтобы максимально изолировать все соединения. Плюс тогда обязательным становится использование гофрированной трубы. Иначе после заливки пола, замена проводки становится не возможной. Это всё не дёшево.
По верху стены, стоит прокладывать лишь в том случае если у вас уже готовый потолок, демонтаж которого повлечёт его разрушение. Например, если он из гипсокартона. Натяжной потолок можно снять и натянуть по новой. При этом если у вас панельный дом, то бетонную плиту штробить горизонтально категорически запрещено. Это может привести к разрушению дома. То же касается несущих стен. Нельзя штробить ни горизонтально, ни по диагонали. Только вертикальное штробление. Но как же тогда быть. Всё просто. Кладёте кабель прямо по стене, потом наращиваете слоем штукатурки. И будет вам счастье. Ещё данный способ предполагает, сверление коронкой под распределительные коробки. Что трудоёмко, но зато все коробки останутся в лёгком доступе.
По потолку класть кабель, пожалуй, самый простой и удобный способ. Главное не забывать при проектировании отступать от стены 20 см минимум, для удобства монтажа облицовки потолка. Старайтесь минимизировать пересечение кабеля. Чем меньше кабели будут пересекаться между собой тем лучше.
Учитывая всё вышеперечисленное вам необходимо тщательно продумать и начертить план замены электрики в доме/квартире. Рассчитать количество всех необходимых материалов. Таких как кабель, крепёж кабеля, подрозетники, гильзы, изоляция, распределительные коробки, элементы щитка, щиток, штукатурка для заделывания штробы и подрозетников.
На этом статья заканчивается. С вас лайк и подписка. Продолжение в следующей статье. Вот ссылка.