Если вы не читали часть 1. Рекомендую начать с неё. Вот ссылка.
И так. У вас есть проект. Вы закупили материал, подготовили инструмент. Можно начинать.
Начинаем с разметки.
Тут вам помогут лазерный нивелир, уровень, линейка, рулетка, карандаши, маркеры, разметочная нить.
Начинать лучше с розеток, выключателей и распаечных коробок. При наличии лазерного нивелира, рекомендую ставить его таким образом, чтоб часть луча попадала в соседнее помещение и первым делом поставить произвольную метку по лучу в соседнем помещении, чтобы, когда перейдёте в него, могли в том помещении нивелир совместить с этой меткой и выставить все розетки и выключатели на одном уровне относительно горизонта. Высота от пола сугубо индивидуальная. Если хотите делать розетку в доступе, делайте на высоте 90 см, если хотите розетку максимально не заметную, делайте на высоте 30 см. Если хотите сделать скрытую розетку за кухонным гарнитуром, для встраиваемой техники, делайте её на минимальной высоте от пола, примерно 5 мм. Это позволит получать доступ к ней всего лишь отсоединив цоколь кухни.
Выключатели у входа в помещение принято ставить на высоте 90 см или 160 см. Расстояние от проёма минимум 20 см, чтоб не мешать наличникам двери. Высокий выключатель будет всегда на виду, будет недоступен для детей, и его невозможно большинству людей включить случайно облокотившись на него. Однако низкий выключатель позволяет нормально пользоваться светом детям, и вам не надо будет для включения света каждый раз задирать руку.
Если у вас будет группа розеток и выключателей, то расстояние между центрами должно быть 71 мм. И лучше сразу прочертить на всех местах , где ставятся подрозетники, прочертить горизонтальную линию по центру, выступающую за пределы будущего отверстия, для удобства монтажа подрозетников.
Распаечные коробки нужны везде, где соединяется кабель.
Далее идёт разметка штроб. Можно с этим справиться уровнем или лазерным нивелиром и линейкой. Штробы размечайте строго вертикально. Чтобы после окончания ремонта, вы могли легко понять, где примерно идёт кабель, и не попасть в него сверлом вешая, например полочку. Штроба должна идти не от центра, а немного сдвинутая в бок. Возьмите подрозетник, и вы поймёте, как должен заходить кабель.
Следующим размечаем линии прокладки кабеля, в зависимости от выбранного вами варианта, по потолку, по стене или по полу. Это удобно делать разметочной нитью. Нивелир позволит сделать разметку максимально точно и красиво.
Штробление.
Начинается самый грязный этап. В случае если у вас ещё не оштукатуренные стены, то штробление делать не обязательно. Можно просто прикрепить к стене кабель, потом закрыть всё штукатуркой. Но если штробить необходимо, то в первую очередь позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания. Обычная медицинская маска не подойдёт. Минимум нужен респиратор, который плотно прилегает к коже.
Потребуется строительный пылесос, который имеет двойную защиту: мешок для сбора пыли и фильтр. Мешок лучше взять многоразовый. Пыли будет много, она тяжёлая, вытряхивать придётся часто. Ни в коем случае не используйте бытовой пылесос. Спалите, не успев начать.
Потребуется мощная болгарка под диск 125 мм, к ней два алмазных диска, дополнительная шайба для затяжки диска и кожух для штробления болгаркой. Диски берите с лепестками (грубый рез). Хорошо бы надеть на болгарку носок, он предотвратит попадание пыли внутрь болгарки. Не следует при штроблении сильно давить на болгарку. Не забывайте, что она рассчитана на работу одним диском. Лучше вести её плавно.
Если есть возможность, то лучше делать это не болгаркой, а штроборезом. Дам и двигатель рассчитан на несколько дисков, и пылеудаление сделано на много лучше, чем в кожухе для болгарки.
Пылесос подсоединяется к кожуху. Удобнее если на пылесосе установлена автоматическая розетка. Болгарку тогда подключаем к пылесосу, а пылесос ставим в режим автомат. И при включении болгарки пылесос будет запускаться самостоятельно.
Одеваем маску и очки. Приступаем к штроблению. Надо понимать, что пылесос соберёт большую часть пыли, но часть полетит в воздух. Периодически делайте перерывы, чтоб отдохнула техника и осела пыль. Штробить нужно с низу в верх. Иначе пыли вокруг будет больше. Если планируете укладывать кабель по потолку, то подходя к углу стены и потолка, открывайте на кожухе лючок и штробите максимально близко к углу.
Если в штробе не весь бетон отлетел, почистите её перфоратором с пикой или лопаткой.
Отверстия под подрозетники.
Их лучше делать чуть больше диаметра подрозетника на 2-3 мм. Чтоб подрозетник можно было установить заподлицо со стеной. Лично я использовал коронку 72 мм, в итоге мне пришлось чуть доводить отверстия перфоратором. Коронку лучше использовать алмазную, не ударную. Пилит даже железобетон. Только не стоит на ней экономить. Берите качественную. Выбирайте по отзывам.
Коронку я ставил на перфоратор 900 ватт и сверлил без удара. Слабый перфоратор на железобетоне можно спалить. На других материалах можно и слабым воспользоваться. Перед сверлением коронкой обязательно сверлим обычным буром центральное отверстие. Затем устанавливаем коронку с центровочным буром, отключаем удар, и начинаем сверлить, слегка покачивая по кругу. Когда коронка войдёт в стену на 4-5 мм, необходимо остановиться и вытащить центрующий бур. Продолжить сверление без бура.
После сверления зачищаем отверстие перфоратором с пикой. Начинать, лучше вставив пику в центральное отверстие, довольно часто остаток внутри отверстия раскалывается на два больших куска, и просто вытаскивается. Так же рекомендую сразу немного раздолбать место, где должен входить кабель. Потом будет удобнее его монтировать.
Аналогичные действия необходимо сделать и для распаечных коробок в стене. Если делаете монтаж по стене или по полу.
Отверстия под крепёж кабеля.
Отверстия следует сверлить примерно каждые 0,5 метра. При этом на поворотах делать два отверстия, до поворота и после. От распаечных коробок отверстия делаем не дальше 10 см. Есть ещё такое оборудование, как монтажный пистолет. Он очень дорогой. Но если есть возможность взять его в аренду, то процесс монтажа кабеля сильно ускорится.
Монтаж распаечных коробок.
Сейчас следует установить все распаечные коробки. Кроме тех, что устанавливаются в стену. Они монтируются с помощью штукатурки. И фиксацию лучше делать после заведения в них кабеля.
Прокладка кабеля.
Если вы выбрали вариант прокладки кабеля в гофре, то начинайте с монтажа гофры. Важно чтоб в гофре оставался кондуктор для протяжки кабеля с небольшим запасом с обеих сторон отрезка. Далее прикрепив к одному концу кондуктора кабель, вытаскиваем кондуктор с другой стороны. Тем самым протягиваем кабель.
Ели кладёте кабель без трубы, то можете приступать к укладке используя выбранный тип крепления. В бетон, кирпич и шлакоблок проще использовать такое крепление.
Кабель нужно разматывать изнутри бухты, не снаружи. Тогда он никогда не запутается при размотке. Упаковку можно не снимать, так как если останется остаток кабеля, то он останется в упаковке, аккуратно смотанным. Потом удобнее будет хранить. Перед размоткой следует лишь разрезать стягивающие упаковочные ленты. При размотке кабель всегда будет стремиться к перекручиванию. Выравнивать следует вращением бухты в обратном направлении.
Начинать прокладку следует от щитка. Не забывайте оставлять запас для подключения: у щитка минимум 70 см; у распаечных коробок, розеток, выключателей, светильников минимум 20 см. Если сомневаетесь, что хватит, можно оставить больше.
Обязательно на концах кабеля делайте флажки из изоленты и подписывайте кабель, чтоб потом не мучаться. Так же можно подписывать прямо на кабеле если есть белый маркер.
Подрозетники и распаечные коробки в стене.
Установка подрозетников и стеновых распаечных коробок осуществляется после оштукатуривания стен. В противном случае вы не сможете установить их правильно.
Снимаем с них все необходимые заглушки ножом. Разводим не большое количество гипсовой штукатурки по гуще. В отверстие закидываем на низ не большое количество штукатурки, затем вставляем подрозетник, кабель удобнее вдеть до вставки подрозетника на место. Выравниваем их относительно плоскости стены (я использовал для этого широкий шпатель) и по горизонту, совмещая боковые отверстия для прикручивания розетки с горизонтальной линией, нарисованной при разметке. По мере затвердевания штукатурки проверяем не съехал ли подрозетник.
Аналогичным способом фиксируем и распределительные коробки.
Замазывать полностью сразу не стоит. Сначала им нужно дать зафиксироваться. Ждём полного затвердевания штукатурки.
Расключение распаечных коробок.
Пришло время соединить все распаечные коробки. Для того, чтоб сделать максимально аккуратно, первым делом снимаем чёрную изоляцию максимально глубоко. Чтоб внутри коробки оставались провода максимально без неё. Если режете строительным ножом, то рекомендую делать это так, берёте в руку конец кабеля, выпрямляете, слегка натягиваете, ножом проводите вдоль провода надрезая, но так, чтоб прорезать не на всю глубину, а лишь оставлять надрез, чтоб не повредить изоляцию самих проводов. Резать необходимо до конца. Далее на конце кабеля надрываем изоляцию, вытаскиваем один провод и тянем кабель и провод в разные стороны, провод прорвёт изоляцию. Далее извлекаем оставшиеся провода и откусываем изоляцию бокорезами максимально близко от ввода кабеля в коробку. Удобнее это делать специальным ножом с пяткой:
Зачищаем все кабели. Далее собираем первый пучок, который надо соединить в кучу, и придерживая концы наружу стараемся распределить и подогнуть коны таким образом, чтоб они оказались торчащими из одного угла коробки, затем таким же образом укладываем следующий пучок в противоположный угол коробки на той же стороне, затем третий между ними. За тем откусываем провода, таким образом, чтоб все провода в пучке имели одинаковую длину.
Далее снимаем изоляцию с проводов. Глубина снятия изоляции зависит от выбранного типа соединения. Допустим на скрутку, сварку, пайку примерно 5-8 см; на wago, колодки 1 см; для гильз советую зачищать с запасом, так, чтоб коны немного выходили за гильзу с другой стороны, а после обжима их просто откусить бокорезами под гильзу. Для снятия изоляции лучше использовать стриппер. Снятие изоляции ножом крайне не рекомендуется, особенно в не доступных в дальнейшем распаечных коробках. Малейшей утоньшение жилы провода или заусенец, могут привести к нагреву этого соединения, как следствие, пожар.
Затем изолируем каждый пучок отдельно. И укладываем змейкой к верху коробки.
Не следует оставлять сильно короткие концы. Лучше, чтоб был запас. Особенно если вы используете не разъёмные соединения: скрутка, сварка, гильзы. Чтоб в случае, если вам нужно будет что-то пере подсоединить или добавить ещё кабель, был запас, чтоб откусить соединение и сделать его заново.
И финал одеваем крышку. На этом работа с распаечными коробками закончена.
Замазываем штробы, подрозетники и стеновые распаечные коробки.
Разводим штукатурку до нормальной консистенции и замазываем штробы, подрозетники и стеновые распаечные коробки. Когда штукатурка затвердеет, вы заметите, что штукатурка осела и появились ложбинки. Их можно замазать повторно.
Розетки, выключатели и осветительные приборы.
Установку розеток и выключателей производим на этом этапе. Рекомендую всё фиксировать как на саморезы, которые идут в комплекте с подрозетником, так и на распор в них самих. Светильники лучше подключать соединителями WAGO.
Расключение щитка.
Финальная часть. Если вы никогда с этим не сталкивались, то настоятельно рекомендую сделать это с помощью специалиста. Ну а если вы уверены в себе и тщательно изучили этот вопрос в интернете, то в перёд. Я тоже делал сам, хотя столкнулся с эти впервые. Когда знаешь как, то это вполне возможно. Каким образом это делать, учить не стану. Так как сам не спец, а это слишком ответственный вопрос. Тем более в интернете масса обучающей информации по этому вопросу от профи.
На этом я заканчиваю. Надеюсь, вам будет эта статья полезна. С вас лайк и подписка. Все вопросы в комментарии. Успехов вам!