Главной на армянском Авлабаре в советском Тбилиси была Шаумяна, а теперь она - проспект Великомученицы Кетеван: дорога отсюда не в Армению вела, а в Кахетию, которой с 1606 года и правила как регентша при малолетнем царевиче Катерина из дома Багратионов, исламизацию которого шах тогда видел вопросом жизненных интересов Персии.
Строительница церквей, школ и больниц, Кетеван имела огромный авторитет в народе и знати, и потому была увезена в Исфахан, где около 10 лет, под страшными пытками и угрозами, провела в темнице. Но - не сломалась, не предала веру, и в конце коцов 13 сентября 1624 года была сожжена на костре. Останки царицы, однако, спасли португальские монахи-августинцы и даже смогли вывезти их в свою индийскую колонию Гоа, откуда часть мощей в 1627 году попала в Рим, а часть - на родину.
И для остальных христиан судьба Кетеван - лишь история мученичества, а вот для грузин - лишь часть страшной судьбы Кахетии: то, что устроил там в 1617 году шах Аббас, в истории Закавказья можно сравнить разве что с геноцидам армян тремя веками позже. Большая часть кахетинцев тогда были убиты или угнаны в Персию, где их потомки, грузины-шииты ферейдуни, живут и в наше время, а 350-тысячное население Алазанской долины восстановилось лишь в ХХ веке.
Пейзаж проспекта за площадью меняется сразу. На самом деле закоулочки Авлабара вьются выше, но их скрывают мощные фасады сталинок:
Дома с прошлого и следующего кадров стоят как раз на линии тех стен над Курой, которые я показывал недавно. То есть - здесь физически заканчивается Авлабар, который в 17-19 веках причудливо поменялся местами с Исани.
Когда-то так называлось всё заречье Старого Тбилиси, и одна из трактовок названия "Авлабар" (с сильно искажённого арабского) - Застенье. Но к 19 веку это слово прижилось как раз внутри стен, за которыми осталось Исанское поле - уж не знаю, долина, давшая название месту или эспланада Исанской крепости.
Крепость снесли в 1802 году, и видимо тогда же или чуть позже (например, в 1816-17 годах, одновременно с Метехской тюрьмой) начали застраивать поле казармами Тифлисского гренадёрского полка:
Корпус с верхней стороны проспекта (на кадре выше слева) занимает чуть ли не самое известное за рубежом учебное заведение Грузии - основанный в 1992 году Тбилисский авиационный институт. Только учат в нём не авиаконструкторов и не военных лётчиков, а тех, кто хочет летать и готов прикупить самолётик. Само собой, куда дешевле, чем в Европе, но, говорят - не хуже.
Остальные казармы стали жильём:
А гаражи их дворов стоят на обрыве Куры. Замыкает этот квартал знакомый нам с прошлой части сквер у памятника царю Фарнавазу, за которым Исани вступает в права окончательно.
Ещё дальше Алексей Ермолов основал в 1817 году огромный военный госпиталь с парой церквей, от которого вроде даже что-то осталось... правда, в таком запустении, что ещё в 2023 году там видели Ильича. Проспект Кетеван слегка поворачивает от реки, и в этой своей части примечателен безвестными, но весьма симпатичными домиками:
Иногда - довольно капитальными, но историю их не найти:
Особенно понравилось вот это красное здание:
А точнее - его дверь:
Если Авлабар - это Замоскворечье, то Исани вокруг станции метро "300 Арагвинцев" напоминает скорее что-то вроде Шаболовки или Хамовников: уже не центр, ещё не окраина, свободная от недостатков того и другого. Над проспектом Кетеван нависают новостройки и странноватые муралы на них:
Дальше тянутся какие-то промзоны, пустыри, редкие сталинки, кроме которых в дальней части проспекта ничего не цепляет взгляд:
Самая внушительная из них называется Дом Авиаторов:
Её первым делом видишь, выходя из футуристического вестибюля метро "Исани".
Что и делали мы регулярно на протяжении двух недель: за фасадами - массивы частных домов с оконцами на тротуар, высокими крылечками и укромными зелёными дворами.
В одном из них мы дважды снимали квартиру по соседству с хозяевами - оконце ванной выходило в их сад, а их подвал было прямо под нашим полом. Общались мы только с хозяйкой Мариной, доброжелательной женщиной с выразительными глазами и мягким голосом, по внешности которой ни за что не догадаться, что у неё уже внуки есть. По-русски она говорила без малейшего акцента, ни разу не путала и не забывала слова, а под конец немного расспрашивала нас о Москве, куда кто-то из её детей надумал поехать учиться. Конечно же, она была чистокровной армянкой, как, вероятно, и жители соседних домов.
И по дороге от метро мы вновь и вновь наблюдали пустой и пафосный индийский ресторан, в котором хоть один занятый столик увидеть было удачей; какой-то магазинчик наподобие подсобки; да открытые ворота, в которых одним вечером увидели гроб, а в другие - гостей, в несколько волн собиравшихся помянуть усопшего. Увы, лишь дома я обнаружил, что не снял на "нашей" улочке ни единого кадра. В отличие от двора Дома Авиаторов, где обнаружился целый квартал весьма довоенных малоэтажек:
Ну а сам перекрёсток у метро "Исани" выглядит в основном как-то так: одно из самых оживлённых мест Тбилиси, жить рядом с которым удобно, если вы уже нагулялись по центру и на округу обратили взгляд. Ведь наверх тут уходит связка проспекта Кетеван с теперешним Кахетинским шоссе, а вниз улица Навтлуги спускается за Куру к ереванской дороге.
Непосредственно с Исани ходят маршрутки в Лагодехи и большие автобусы в Рустави, но ещё больше транспорта едет перекрёстно с соседних автостанций Самгори и Ортачала, обязательно набирая здесь пассажиров. Телави, Кварели, Сигнахи, Лагодехи, Давид-Гареджо, Рустави, Болниси, Тетрицкаро, Цалка - как бы не к большинству красот, доступных из Тбилиси за день, удобнее ехать отсюда.
Поэтому - толчея, лотки с домашними овощами и фруктами, мастерские, ателье, фотосалоны (в одном из которых я наблюдал, как явно местная женщина с ребёнком распечатывала целый учебник по истории России), хорошие обменники выше метро, шаурмячни и магазины готовой еды да целый нетронутый туризмом и глобализацией Самгорский рынок у соседней станции... В общем - район для жизни:
А выше в переулках обнаружился, внезапно, Лех Качиньский - в Грузии времён Саакашвили, судя по тогдашнему ЖЖ, его уважали, считая образцом того, как разговаривать с Путиным. Он и стоит на улице Качиньского, а та, перевавлив за железную дорогу, втыкается в проспект Джорджа Буша - тупик в створе Кахетинского шоссе до его перемычки с Кетеванским проспектом.
Почему именно в этом районе такая концентрация неоколониальных сюжетов? Может, чтобы перебить эффект от Авлабарской типографии, которая даже на викимапии отмечена как "свалка":
Ведь обустроили её под домом железнодорожного служащего Ростомишвили в 1905 году местные большевики во главе с Михаилом Бочоридзе. Сам дом как бы снимала его тётка Бебе Лашадзе, которая готовила пахучую еду, перебивая запах краски, и благостно сидела у окна, готовая в любой момент подать условный знак задраить люки. Захаживали сюда многие революционеры, и даже в молодости Сам, не без участия которого взорванную в 1906 году типографию полностью восстановили в 1937 году.
Судя по чужим фото, всё это впечатляет - интерьеры домика, 14-метровый колодец с ржавой лестницей, старые железные печатные станки. Но, знающие люди говорят, что и их затмевает современность... девственной Грузинской ССР: прямо в музее находится штаб Компартии. Без посещения типографии углублённое знакомство с Тбилиси не засчитывается... но мы, увы, так и не успели сюда.
Ещё немного зарисовок с улочек Исани: