Почти три года местный кружок московских рестораторов усердно пытался убедить столичную публику в том, что она не может жить без вкусов Эллады (и это я не про ресторан в Батуми, а про солнечную Грецию). Но что-то, видимо, пошло не так, греческих ресторанов наклепали достаточно, а народ особо не возбудился, и тогда, уже в этом году, члены кружка решили сменить вектор убеждения и переключились на весь средиземноморский бассейн, со всеми морями, континентами, странами и островами. Очередная такая попытка смешать все средиземноморское случилась летом 2024 года в районе Никитских Ворот – на Большой Никитской, в помещении скоропостижно закрывшегося ресторана Teatro Cafe от Александра Оганезова. Зовется данная попытка Medi, и в ответе за нее ресторанная группа, которая владеет и управляет Cihan Turkish Steak & Kebab. Судя по заметкам в интернете, название Medi – это сокращение от Mediterranean, или «средиземноморский». То есть товарищи владельцы Cihan четко следуют популярному тренду смешивания разных национальных вкусов в одном флаконе, причем свой «флакон» создатели Medi взяли от предыдущего резидента: сменились только вывеска и салфетки, остальное как было в оганезовском «театре», так и осталось. Голубой фасад дореволюционного здания. Первый этаж с белой лепниной, два окна и дверь в кустах. Сбоку театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского.
Дата и время посещения • 25 августа 2024, воскресенье, 15:01
При моем канале появился чат в Дзен - присоединяйтесь. Там я отвечаю на ваши вопросы.
Интерьер и атмосфера
Внутри узкое обеденное пространство и оформление от предыдущего «Театра»: разноцветная плитка под ногами, росписи с птичками и листвой на потолке, красивые полированные панели из дерева, плюш на красноватых диванах, кожа на креслах, камень на столешницах, длинная барная стойка, совмещенная с делами кухонными, зеркала, и даже вазы с плакатами на стенах прежние.
И здесь я в очередной раз озвучу свой тезис по поводу старых интерьеров в новых заведениях: для меня это красный флаг, лакмусовая бумажка и предвестник неудачи. Если новые владельцы забирают закрывшуюся точку общепита и ничего там не меняют, их модель в девяноста случаях из ста обречена на провал. Единственный гуру минимальных переделок в Москве – это Александр Раппопорт, но в Medi его нет, так что, думаю, бумажка с надписью «Аренда» не за горами.
Еда
Меню от двух шеф-поваров – Григория Лещенко и Ивана Данилина – по сравнению с тем, что предлагал «Театр»Оганезова, изменилось, но не кардинально. Многие позиции остались, хотя список урезали до пары десятков позиций. Основная тема – Италия с добавками из Франции, Греции и Турции. Подборка спокойная, понятная, смешанная и зачастую скучная, и при такой подборке будет очень сложно конкурировать с соседями, – а там же Loro, Maya, Brera, Remy, 345, «Юг 22», She, Muse, Mamie и далее по списку. Цены вновь совсем не театральные, а завышенные. Бабуся-москвичка, вечный театрал, которая вышла после спектакля в Московском академическом театре им. Маяковского, «Салат Цезарь» за 1150 рублей не закажет при месячной пенсии от 18 до 37 тысяч рублей, а именно они, такие бабуси и ходят на постоянной основе по спектаклям и театрам в Москве.
Салат «Цезарь с креветками» (1150 руб.) – подача эффектная. Большая тарелка, на ней широкие салатные листья и креветки в стиле баттерфляй, то есть враскоряку. Там же каперсы, помидоры черри, гренки и перепелиные яйца, и все это под снегом тертого сыра с легкой цезарной заправкой. Помидоры сладкие. Креветки с хвостами, зачем – непонятно. Хватать в салате их никто не будет, а жевать хвосты, как мы знаем, сложно. С сыром перебор, но не настолько критичный, чтобы снижать оценку. Вкусно.
«Тартар из тунца с соусом мацушито» (1250 руб.) – набор ингредиентов без какой-либо связи между собой. Кубики сырого тунца без всякой яркости и отдельно. Огурец свежий и сам по себе, то есть просто огурец. Сбоку микрозелень-сено. Внизу странный соус, напоминающий по вкусу заменитель сахара. Мимо.
«Криспи цукини с дзадзики» (750 руб.) – опять вид симпатичный, а вкус разный. Диски цукини в кляре, хрустящие. Пласты тонкие, но сверху паприка с солью, и они мешали. Дзадзики – вовсе не греческая йогуртовая история, а некая укропная замена, которая убивала любые поползновения цукини хоть как-то выделиться. Минус.
«Спагетти с камчатским крабом» (1450 руб.) – глубокая суповая тарелка, в ней паста, красный томатный соус, помидор и ворох краба. Он (краб) теплый, сочный, добротный. Соус сладковатый и в тему. Пасту сварили отменно. Качественное вкусное блюдо. Зачет.
«Лосось, шпинат, соус из цукини» (1790 руб.) – большая полоска рыбы при коже. Прожарка – «до последнего». Волокна белые, подозрительно водянистые. Укусил – вся вода ушла и во рту рыбная пресная сухость. Шпинат влюбленно пересолили, и еще он горчил – возможно, из-за масла. Соус из цукини пассивный. И опять стог микрозелени. Минус.
«Шницель из куриной грудки, картофельное пюре» (990 руб.) – хорош, зараза: воздушная золотая панировка с аппетитным хрустом, тонкая отбитая грудка без сухости, выверенные специи и качественное пюре.
Как я все это съел? Я не ем, я только пробую. Читайте и другие ЧаВо
Сервис
Сервис простой, понятный и без лишних рассказов. В зале помимо меня еще два человека, наслаждающиеся разговорами о «Лазурке» и музыкой в стиле парижского Монмартра, так что дел было мало. О новом проекте ни слова, по меню никаких советов. Грязную посуду убирали вовремя, приборы меняли, напитки подливали через раз.
Итог
Еда: 3/5
Сервис: 3/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 5/5
Общий балл: 3.0
Как вычисляются оценки?
Medi может похвастаться хорошим месторасположением и качественным красивым ремонтом, правда, последний к новому проекту никакого отношения не имеет, это чужая заслуга – а именно товарища Оганезова, который как раз четко понимал, зачем ему там птички на потолке, афиши на стене и полированное дерево по периметру. А если добавить, что два шеф-повара даже не стали особо менять меню от предыдущего Teatro и при этом умудрились сделать его скучнее, то становится ясно: новое открытие по тому же адресу не за горами, несмотря на то что паста и шницель добротные. Как мы знаем, шницель и краб в Москве еще никого не спасли, и что-то подсказывает мне – здесь ситуация стандартная.
- Я создал профиль для отзывов на Яндексе - подпишитесь, если вам интересно читать мои краткие заметки о ресторанах
- Можно ли мне верить? Пара слов обо мне