В Малом море Байкала, отделяющем Ольхон от западного берега, много разных островов. Какие-то из них напоминают силуэты животных, какие-то хранят в себе религиозные святыни, какие-то облюбовали местные обитатели природы. Именно ради этого разнообразия мы на третий день нашего пребывания в поселке Хужир на Ольхоне решили выбраться в море. Не подумайте, я не оговорилась, именно морем называют местные Байкал. При чем есть как Малое море, так и Большое. Нас ждало именно первое (на карте желтым проложен путь).
У пристани группу ожидал небольшой катер на 11 мест и в качестве гида был сам капитан. Гуськом поднялись на борт, заняли места. Палуба, увы, оказалась хоть и открытой, но затянутой пленкой. Эх, а так хотелось прокатиться с ветерком в освежающих брызгах.
Нас предупредили, что сам рассказ о том или ином острове, по инструкции, будет в момент остановки около него, в противном случае за ревом мотора мы бы ничего не услышали.
Конечно, вокруг острова Ольхон и самого Байкала ходит много легенд. Большая часть из них о природных достопримечательностях, ведь для местного населения, вода, земля, камни, деревья, рыба, все это единый Байкал. Например, по традиции на мыс Шунге-левый ездят молодые пары, еще его называют мысом любви, просят о потомстве. А в пещере скалы Шаманка, со слов местных, проводят шаманские обряды, есть даже граница зоны, которую не рекомендуют пересекать, а еще там принято бурханить. Но об этом я рассказывала в статье о посещении поселка Хужир и севера острова Ольхон.
Информации про острова из уст гида-капитана для меня оказалось очень мало, в основном легенды, а хотелось бы еще и факты, но что было, то было, поэтому пришлось пополнять ее из интернета. Итак, начнем.
Отдаляясь от пирса я наблюдала в маленькое, не затянутое пленкой, окошко в задней части катера, как уменьшается берег. Половину обзора занимал мотор. Но не будем о грустном, сосредоточимся на островах пролива Малое море и легендах о них.
Остров Замогой
Виды обрывистого западного берега о.Ольхон, проплывающего перед глазами, слегка напоминали картинки греческих островов. Маленькие бухты между мысами, врезающимися в воду, громоздящиеся у берега причудливой формы валуны, гроты - навигатор сообщил, что катер прошел вдоль мыса Елгай, скрывающего за собой внутреннее озеро Ханхой.
А мы приближались к острову Замогой, который находился чуть дальше него. Это был первый к посещению остров, но без высадки на него, ибо репутация у него не из лучших.
По рассказам гида-капитана, Замогой служил последним пристанищем людям, заболевшим проказой. И снова вспоминаем греков. Спиналонга, маленький островок у восточного берега о.Крит, там находился лепрозорий, приют для прокаженных. Проказу в те времена лечить не умели, поэтому по сути людей свозили сюда на верную смерть. По словам все того же гида, остров совершенно необитаем, ни мышки нет, ни птички.
Я, как человек пытливый, сразу стала искать информацию, и то, что я нашла, стало основанием считать рассказ нашего гида очередной легендой. Ибо история мутная, в ней переплетен и шаманизм, и буддизм, и дабы никого не оскорбить, мысли свои оставлю при себе.
А при приближении нашего катера к острову, стало вообще ничего не понятно, так как на вершине его стал виден крест. Оказалось с этим островом связана еще одна история.
Один путник потерпел крушение корабля в Малом море, его выкинуло на остров. 10 дней он прожил на Замогое и поклялся в случае спасения поставить православный крест на высшей точке. Клятву исполнил, крест установил.
Подтверждения в Интернете тоже нет. Пишут лишь:
Поклонный крест появился на Замогое в середине 50-х годов 20 века. В начале 21-го века он упал. Местные казаки в 2010г. доставили новый крест, сработанный неким Анатолием Сергеевичем. В июне того же года группа энтузиастов под руководством отца Евгения из Державной церкви Хужира поднялись на вершину Замогоя с иконой Святителя Николая. Там отец Евгений совершил обряд освящения поклонного креста.
Есть подробное описание церемонии на официальном сайте храма.
История с Замогоем не понятная, не исключено, что все это имело место быть в разные периоды времени, а может быть и не было вовсе. Вы спросите с какой же целью туда возят туристов? А это уже другая история.
Приближаясь к Замогою, выяснилось, что не такой уж он и "страшный". По горному склону встречаются невысокие деревца. Открывается красивая бухта вдоль нагромождения валунов, видимо осыпавшихся в воду больших и малых камней. Суровая красота в камне в очертании мысов.
Катер сбавляет ход. Наш капитан отключает мотор, открывает боковые "окошки" из пленки. Приставив палец к губам, он указывает нам в сторону прибрежных валунов. Катер беззвучно, покачиваясь на волнах метр за метром приближается к скальному берегу Замогоя.
Нашему взору предстало лежбище парочки нерп, мирно возлегающих на камнях. Несколько минут тишина нарушалась щелчками мобильных телефонов. Мы забыли и о проказе, и о кресте, все сосредоточились на этих лоснящихся тельцах.
Одна нерпа с интересом глазела в нашу сторону, потом соскользнула с камня и мы ее больше не видели. Видимо все-таки испугали. Эти животные очень пугливые. Байкальская нерпа - эндемик Байкала. Вторая же спокойно перенесла завершившуюся фотоссесию. Облюбовали они эту бухту скорее всего потому, что остров мало посещаем, как раз по причине всяких историй. Большое же лежбище нерп находится на Ушканьих островах в Большом море.
На этой оптимистической ноте катер вновь набрал скорость и взял курс на остров Огой - следующий остров в списке нашего посещения.
Остров Огой
Остров Огой тоже относится к списку необитаемых островов Малого моря. Находится примерно напротив Курыканской стены Ольхона, в самом середине Малого моря, в его сердце.
Через некоторое время наш катер причалил к пляжу острова, в отличие от пляжей Ольхона, он галечный в воде, но песчаный на берегу, при чем встречается и необычный гранатовый песок.
По тропинке, с которой открываются прекрасные виды как на сам остров, так и на Байкал, мы поднялись к высшей точке Огоя. Раньше тут был маяк (до 2005 года), сейчас буддийская святыня - Ступа Просветления.
Согласно буддийским воззрениям ступа – символ мировой горы Меру, внутри которой проходит ось, нанизывающая землю и небо, являясь связующим звеном человечества с божественным миром. По сути, пирамида и ступа схожи: мощный фундамент конструкции, устремленной в небо. Буддийская ступа состоит из пяти уровней: нижний символизирует землю, ступени лестницы – волны, то есть воду, полушарие – огонь, шпиль – ветер, на макушке (вершине шпиля) – символ неба, пространства.
Остров Огой своими узкими извилистыми очертаниями подошел под почитаемые буддистские образы. Поскольку он никогда не был населен, здесь обитают только чайки, селятся мышки-полевки, да суслики, то по буддистским понятиям он считается «чистой землей», не накопившей отрицательной энергетики.
С высоты птичьего полета остров Огой очертаниями напоминает устремленную головой на север дакини Трома Нагмо, божественное существо, или «небесная танцовщица», с разведенными в стороны и согнутыми в локтях руками. Вершина Огоя получается на уровне груди дакини, а ступа - на месте сердца.
Я же, всматриваясь в карту, могу отметить, что остров Ольхон, как земной брат Байкала, по очертаниям напоминает его. Так же и вытянутая форма о.Огой напоминает очертания Ольхона.
Ступы недоступны для входа, внутри них размещают буддийские реликвии и многочисленные обыденные предметы. Например, воду из всех океанов, сосуды с землей из святых мест, инструменты, зернышки. Центральное вложение – бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо.
Ступа Просветления на самом деле, сокращенное название. Официальное - «Ступа Просветления, Покорения демонов содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагма». Длинные витиеватые названия в буддизме не редкость.
Как и в большинстве религий есть и тут свой ритуал, рекомендуемый при посещении Ступы Просветления – босиком по часовой стрелке обойти ее 108 раз. Понятное дело, что столько времени никакая экскурсия не выделит, поэтому в основном ограничиваются минимальным - 3 круга, обратив ладони к солнцу для получения позитивной энергии. Поскольку наша группа была экскурсионная, а не паломническая, то ритуалу мало кто уделил внимание.
Мы же больше любовались красотами вокруг острова, для этого совсем недавно тут установили смотровую площадку. С вершины можно было разглядеть маленький остров Хубын, напротив одноименного мыса, он же в народе «рыба-кит», потому что очертания напоминают лежащего на поверхности водной глади китенка.
Второй небольшой остров тоже в народе имеет простое название - "крокодил", на самом же деле это Ольтрек.
В этом месте время как будто чуть приостанавливается. Наступает состояние спокойствия, где можно подумать, отдохнуть, набраться сил, иными словами зарядиться. Уезжать не хочется, но выделенный тайминг нужно соблюдать.
Кстати, небольшой маяк, увешанный цветными ленточками все же тут сохранился. Есть еще подобие каменной скамьи, видимо, после 108 кругов вокруг ступы, она актуальна.
Серебряный источник
Спустившись по склону, мы погрузились на катер и направились прямиком к побережью Приморского хребта, к материку. Третий пункт нашей экскурсии - источник великого шамана Ольхона Хамнай-боо.
Место причаливания нам не назвали, но карта сообщила, что мы на мысе Ядыртуй, расположен практически напротив Хужира через пролив Малое Море. В отличие от мысов Ольхона, тут нет никаких скал, врезающихся в воду, вполне себе пологий берег и лишь потом начинаются возвышенности. Побережье галечное, стоит много катеров, место видимо популярное, даже есть кафе, где можно заранее заказать обед, пока посещаешь источник.
Сам священный источник, в простонародье «Серебряный источник», находится в горах, и нам предстоял небольшой подъем к нему, так что можно сделать
выбор: идти пешком или воспользоваться услугами местного "такси" в виде уже знакомой нами буханки.
Пока вся группа совершала пеший переход к источнику, мы быстро обогнали их на буханке, так как еще планировали поплавать. Кстати, это освободило нас и от очереди к источнику, вышло почти как с камнем Черского, "кто быстрее, того и тапки".
Прилегающая местность увешана, как и большинство святых мест, цветными лентами. Великий шаман с Ольхона Хамнай-боо с помощью двух длинных желобов из лиственницы разделил поток источника на две половины: мужскую и женскую. Они имеют разные вкусы и разное целительное действие. Я же, отведав из обоих, заметила разницу лишь в температуре воды.
Пока вся группа так же неспешно возвращалась к берегу, и угощалась местной кухней, мы уже во всю наслаждались прохладной водичкой в Байкале. Изначально гид-капитан рекомендовал окунуться в озеро Сурхайтор-Нур (это название я подсмотрела на карте), правда назвал он его «Щучьим». Отделяет его от Байкала узкая коса. Но когда мы подошли ближе, то, если бы нам не сказали, что это озеро, я бы приняла его за огромную заболоченную лужу.
Водичка, конечно, бодрит, где-то 20-22 градуса. Но мы решили, побыть на Байкале и не окунуться, это все-равно что и не быть тут. Правда постепенно к такой температуре привыкаешь. Мы не нерпы, конечно, но три раза окунулись. Хочу отметить, что пляж дикий, отведенных мест для переодевания нет. Ближайшие пару деревьев в помощь.
Остров Ижилхей - остров чаек (Еленка)
На обратном пути до Ольхона катер прошел мимо острова-скалы Ижилхей, населенного чайками и бакланами. У острова, уже по традиции, есть и другое названия остров Еленки (остров Беленький). Очередная легенда гласит, что остров назвали в честь девочки, которая сначала спасалась от голода, собирая чаячьи яйца на этой скале, а потом погибла, когда сорвалась со скалы. Её звали Елена, поэтому скала - Еленка.
Останавливаться кормить птиц капитан не стал, видимо сильно они уже расплодились. А ведь было время, когда бакланы практически исчезли с Байкала.
В голодные послевоенные годы птичек банально скушали, их популяция уменьшилась и они оказались на грани исчезновения. Были занесены в Красную книгу, жили в Монголии. Но последнее время стали прилетать на Байкал снова, прижились, размножились, теперь массово потребляют местную рыбу, чем уменьшили поголовья байкальского омуля. Которого пришлось тоже заносить в красную книгу.
Скала Шаманка
Финалом хождения нами по Малому Морю стал обход визитной карточки Ольхона – скалы Шаманки. Днем при солнечном свете с воды, она еще более очаровательна, чем в лучах заката. А когда обогнули ее, то увидели, что со своими двумя вершинами, смотрится она так же впечатляюще, как с мыса Бурхан, представляя взору того самого дракона на склоне. В этом месте выступает порода коричневого цвета, показав причудливую картину природы, которая породила очередную легенду об огнедышащем драконе, которого почитали как божество.
Когда создавался рыбзавод на Ольхоне, порт и причал планировали разместить в бухте между Шаманкой и мысом Богатырь. Но постоянно возникающие проблемы заставили перенести завод и порт за мыс Татайский, как-будто бы сам дракон вмешался.
У многих объектов тут свои легенды, свое предназначение, ради этого к ним и едут люди. Байкал оставил и в нашем сердце огромный след. Хоть может мы и не во всё верим, но уважаем чужие традиции и понимаем, что в гостях. Нам же было приятно сидеть на берегу и со скал встречать рассветы и закаты, погружаться в слегка прохладную воду.
И если не нарушать традиций, не совершать обрядов, которых не понимаешь, не оставлять после себя мусор, то Байкал примет тебя и поделится своей красотой и силой. Например, рыбкой, уха из которой просто восхитительна в дальнем походе. Или боязливой нерпой, которая греет свои толстенькие лоснящиеся бока на камнях острова. Кедровыми орешками, входящими в состав многих блюд. Или теплой погодой, позволив рассмотреть все его красоты и рассказать о нем другим. Уезжать совершенно не хочется. Мы и не прощаемся, обязательно приедем еще посмотреть на тебя, Байкал. Может быть на зимнее твое одеяние.
