У нас сегодня разговор, как из старой рамы Урала построить несколько вариантов совершенно различных велосипедов.
Примечание. Сейчас на рынке, между прочим есть дорожные велосипеды, которые отличаются усиленной рамой и увеличенным узлом рулевой колонки, что позволяет вешать на эту раму мотор в 80 кубиков или безболезненно для велосипеда перевозить в передней корзинке большой груз. И не всегда сборка велосипеда под себя будет дешевле покупки того самого нового велосипеда. В общем, предупредил.
И еще одно - это не четкая пошаговая конструкция, как конкретно довести каждый узел велосипеда до идеала, а лишь направление хода мысли. Однако все предлагаемые варианты делались вживую, это не теоретические измышления. Поэтому могу позволить себе говорить о конечном результате.
Итак. Допустим, у нас есть некий люфт в запчастях и возможность поиграться с начинкой.
1. Легкий велосипед.
Снимаем все крылья, багажники, ставим седло от Старт-Шоссе или аналогичное узкое современное. Если же Ваши прогулки пролегают через гравийные и каменистые участки и Вы ездите в обычной одежде - можно оставить и прежнее массивное кожаное седло с пружинами (если оно, конечно, было). Снижение веса - это хорошо, но если всю дорогу придется ехать, слегка привставая на педалях - это быстро надоест. Для более-менее быстрых поездок по асфальту лучше рассматривать седло без пружин, иначе при увеличении скорости педалирования Вы получите вертикальную раскачку на пружинах седла.
В качестве колес пойдут современные одинарные алюминиевые колеса на 28" 36 спиц (к 32 и меньше по количеству спиц - доверия нет). Переспицовка и исправление колес - на Ваш выбор, некоторые заводские модели с неправильной спицовкой ездят годами.
Заднее колесо - с червячной (винтовой) втулкой, она имеет меньшие люфты на схватывание и торможение и более "спортивна", как бы это странно не звучало.
Покрышки желательно выбрать подороже, более легкие, грамм так по 800-900, и с тонкими боковинами. В протекторе желательно выбирать гладкий, сликовый рисунок, без ярко выраженных шипов. Желательна непрерывная гладкая центральная дорожка, которая обеспечит хороший накат. Фирменные дорогие покрышки имеют более легко катящий состав, а также не покрываются сетью трещин после одного сезона. Правда, их стоимость иногда сопоставима с ценами автопокрышек. Естественно - соблюдать давление, указанное на покрышке и следить за его поддержанием. Меньше колется новая и правильно накачанная покрышка, больше - старая и слабо накачанная.
Передачу под свои возможности и условия рельефа. Для рельефа в моей местности для такого легкого велосипеда хорошим будет соотношение 48/22, потому что много холмов и мало равнинных участков. Кто-то может поставить и 48/16, но стоит трезво оценить свои силы и поберечь колени, которые не вечны. Лучше повысить каденс на ровном, чем спешиваться в каждую горку.
Система и каретка. Если каретка ХВЗ, т.е. чашки ввинчиваются в каретку, то можно попробовать вместо чашек поставить картридж и более легкую алюминиевую систему, с новыми педалями, соответственно.
Руль. Если сильно хочется, то можно выставить руль ниже линии седла и получить спортивную посадку, но трезво оцените свои силы и любимый стиль катания. Мне вот лично кататься растянутым по раме и мордой вниз не понравилось, хоть и ноги работали лучше. Можно сделать просто легкий прогулочный велосипед, который не будет такой обузой, как тот же "легкий" бюджетный алюминиевый горный велосипед.
Не забываем про передний тормоз, наличие которого очень желательно. Резинки родного клещевого тормоза хорошо тормозят как раз по алюминию.
Полученный велосипед, несмотря на "ужасную чугуниевую" раму, в сравнении с оригиналом легко поднимается одной рукой и так же непринужденно заталкивается в горку, если у Вас возникло желание пройтись пешком. На первых порах возможно даже удивление от полученного веса.
2. Грузовой.
Эта штуковина должна увезти всё, что придет в голову владельцу. И тут тоже буду отходить от канонов.
Заднее колесо - двойной алюминиевый обод 28" на 36 спицах. Втулка неважна, скорее пойдете по пути меньшего сопротивления и купите колесо в сборе, где будет стоять китайская червячная втулка. Как показывает практика такие ободья легко выдерживают кучу велопоходов по всей нашей необъятной кучей велосипедистов. Больше спиц - меньше нагрузки на каждую взятую в отдельности.
Передний обод - алюминий с с дорожкой под тормозные колодки. Тоже 36 спиц, ведь будет передняя корзинка.
Корзинку ищем на маркет-плейсах из проволоки. Её цена в пределах 900-1200 р. на данный момент. Проволочная гораздо крепче, чем с припаянной сеткой. Углы корзинки притягиваем к рулю двумя хомутами или мощными пластиковыми стяжками (5 мм в ширину) - корзинка перестает вилять и получается почти монолитная конструкция. Может даже и не притянете стык в стык, но оно и не требуется, главное - взаимное разнонаправленное натяжение.
Если не трогать переднюю звезду, то заднюю ставить 24t или 26t. Меньше не имеет смысла, ведь готовим конструкцию, которая будет уверенно (но медленно) ехать с грузом, в том числе и в горку. Увеличение задней звезды приведет к необходимости увеличить на 2-3 звена цепь. Это можно сделать правильно (с выжимкой цепи впрессовать небольшой кусочек цепи) или неправильно (необходимый кусочек цепи поставить на два быстроразборных звена-замочка).
Багажник задний изначально может перевезти большую тяжесть. Но его площадь мала. Поэтому на маркет-плейсе можно найти приблуду "расширитель багажника" и притянуть эту решетку к багажнику через стальные хомуты. В бюджетном случае делают и простой лист фанеры, и пластмассовую корзину, кто во что горазд. Но понятно, что на листе фанеры можно увезти мешок цемента, а вот пластиковая корзина попросту развалится.
И обязательно наличие переднего тормоза. Все же хоть немного, но снимется нагрузка с задней втулки с ножным тормозом, не то её можно и перегреть до цветов побежалости.
Покрышки здесь уже стоит смотреть основательные, с толстой резиной и возможно даже грунтозацепами. Все же основательно груженый аппарат должен стабильно стоять на дороге. Правда, расстояние боковин покрышки до перьев в раме рассчитано только на 40 мм покрышки, что будет толще - с грязью будет блокировать колесо в раме.
Насчет крыльев тут каждый смотрит для себя. Без них велосипед гораздо легче порожняком, а на 24t не разовьешь особо большую скорость, чтобы всего сзади закидало грязью. К тому же большая площадка заднего багажника сама будет отсекать почти всю грязь. В общем, смотреть по настроению и чистоплотности.
3. Конек-горбунок.
Эта штуковина родилась как-то спонтанно из свободных 26" колес на 55 резине. И, как ни странно, отлично показала себя в демисезонье по колеям со льдом и лужами, а также по осенней грязи. Да, провис каретки до земли стал меньше на 3 см, но на практике это не сильно сказалось. Велосипед стал более маневренным и вертким, хоть и более маленьким по ощущениям. Конечно, ограничение на одну передачу ограничивает возможности велосипеда, но не настолько, чтобы на размытой дороге грустно вспоминать о МТБ 3*8.
Колеса 26" 36 спиц. Т.к. набирались самостоятельно, то задняя втулка торпедо. Была проблема с передней вилкой, поэтому она была заменена на 1" жесткую стальную вилку для 26 колес. Из плюсов - места для установки ви-брейков, иначе запасы родных клещевых тормозов уже закончились в тот момент.
Колеса меньше по диаметру, поэтому в раму они встали ниже и появились необходимые грязевые зазоры в перьях заднего треугольника рамы.
В принципе, такая конструкция может быть основой и для грузового, ведь колеса меньшего диаметра более "грузовые".
4. Прогулочный.
В случае с прогулочным придется потрудиться, отмывая все детали, зачищая и перекрашивая раму и крылья, нанося родные деколи или их подобие, если под рукой нет точных размеров. Максимально близко к оригиналу, без безумных идей и расцветок. Поверьте, это будет круче любого дорого мтб, если правильно сочетать однотонную краску, кожу и хром. Колеса можно прикупить и китайские хромированные стальные, но за ними придется следить, потому как технология хромирования у них не полностью соблюдена и они могут быстро облезть без ухода.
По поводу покраски - попробуйте матовую краску и лак в баллонах. Это придаст конечному виду некий "винтажный" вид. Да, краска из баллона не так хорошо держится (про окрашенную деталь надо вообще на неделю "забыть" после покраски, чтобы краска и лак окончательно высохли, не верьте 24 часам инструкции на баллоне), но не у всех есть краскопульты или доступ к порошковой краске.
П.с. Здесь сознательно опущены приемы с восстановлением геометрии рамы, тонкости в настройке втулок и работа с подшипниками, потому как есть более подробная информация на определенном кроко-сайте, переписывать кажется неуместным.