Иногда на форумах встречается вопрос "какой велосипед выбрать для побега из города в случае Большого П". Интересно почитать мнения людей. И добавить своё в эту кашу.
Обычно на первый план все выбирают надежность. Велосипед должен, как та самая маленькая лошадка, тащить тонну груза и не ломаться. Однако возникает уточняющий вопрос - должен не ломаться или должен быстро чиниться? Можно поставить навороченную втулку на промах и с кучей уплотнителей, но, если в этом изделии собачки от невыносимости бытия и возложенных килограммов скажут своё последнее "тяв", то смысл от всей другой крутизны конструкции? Раскидать втулку можно, но с кучей специальных ключей. Плюс надо иметь подходящую замену изношенным узлам, а дорогие втулки делают с фирменными фишками и особенностями. Как минимум уже надо спецнабор ключей и расходников. И те самые собачки специальной и уникальной формы.И это касается не только втулок, но и узла каретки.
Материал рамы тоже можно включить в надежность. Крепкая фирменная рама алюм сплава с баттингом трубок или кондовый стальной hi-ten, который можно подварить любой сваркой и небольшим пониманием сути сварки?
Передачи. Понятно, что система 3*8 обеспечит более успешное продвижение набранных выживальщиком килограмм. Как-то двусмысленно получилось... Но вся та система отлично ломается или гнется при падении на правый бок велосипеда, успешно цепляет траву при пересечении кустов или поля с высокой травой, а также намертво заклинивает от осенней глиняной жижи. Не факт же, что побег из города будет происходить теплым летним деньком. Самый простой и надежный вариант - выбрать односкоростную трансмиссию, которая будет неприхотлива в эксплуатации, но тут надо будет делать лишние телодвижения в плане подгонке трансмиссии под свои физические возможности, под рельеф до желаемой деревни и количество груза на велосипеде. Возможно, в результате придется лететь не гордым орлом на соотношении 3:1 (чай не фикс), а плестись черепахой на 1.5:1, что-то навроде 32/21. Медленно, но уверенно. В крайнем случае, если не хочется терять скорости, желательно подумать о покупке выжимки цепи и тренировке по укорачиванию цепи на каком-то ненужном отдельном кусочке. Вдруг петух заднего переключателя или он сам испортятся окончательно и придется на месте укорачивать цепь до сингл-состояния для продолжения движения?
Колёса. Вот тут проще. Тут Вам не байкпакинг Тур Дивайд. Колёса должны обеспечивать не скорость, а ту самую надежность и кондовость. Приемлемый вариант - 26" алюминиевые двойные обода с 36 спицами. Хотите ещё большей надежности? Читайте Шелдона Брауна и учитесь правильно спицевать колеса. Или хотя бы правильно наберите колесо и отнесите его на протяжку в веломастерскую. 24" колеса по идее тоже годный вариант, скорость ещё обеспечивают, не спотыкаются о каждую кочку рельефа. А вот 20" уже будут неудобны в качении, особенно при необходимости преодолевать условия природного рельефа.
26"и 24" ещё интересны и тем, что они ниже, чем 28". Следовательно, центр тяжести всего навешанного на велосипед груза тоже ниже. И все же 28" (29") не стоит сбрасывать со счетов, на их стороне лучшая проходимость и более плавная отработка препятствий.
Тормоза. Путешественник Виктор Атласов проехал на своем велосипеде с ви-брейками по России с кучей вещей и даже резиновой лодкой. По мне так это удачный пример. Хотя он сам признавался, что протёр один обод теми самыми ви-брейками на длительных спусках в конце одного из путешествий. Но обычно выживальщики не проезжают столько, поэтому ви-брейки не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что по удачному приезду в деревню новые колодки для них могут лежать в том же деревенском магазине. Т.е. опять смотрим на лёгкость починки.
Дисковые тормоза лучше в плане беспроблемной работы в сырость и грязь, но к ним желательно заранее прикупитьь запасной комплект колодок.Потому что не каждый попутный или финальный деревенский магазин имеет нужный размер дисковых колодок.
Насчет гидравлики ничего не могу добавить. Но если говорить об эксплуатации нашего собираемого БП-велосипеда, который должен быть прост и надежен, как нежно любимый АК-47, то лучше забыть про гидравлику. Только тросы, только хардкор. И с запасом в количестве.
Самое главное в конструкции БП-велосипеда - это его возможности для перевозки грузов. Спина уже мужественно занята легким трехдневником и Сайгой, поэтому все бытовые предметы надо где-то размещать. Багажники - это как щеки того самого хомяка, набитые орехами, что помогают хомяку выживать в его условиях.
Задний багажник. Либо крепкий алюминиевый или стальной багажник с дополнительными площадками под перевозку 100литрового велорюкзака типа "штаны". Либо по заветам Травина и кучи байкпакеров, уши которых растут из военных велосипедов 20 века - не закрываем заднее колесо с боков, а размещаем груз в бауле на расширенной площадке заднего багажника. Либо что-то самопальное, либо маркетплейсы, "расширитель багажника курьера".
С передней емкостью сложней. Потому как зачастую в горных велосипедах передняя вилка работает на сжатие и невозможно прикрепить/приколхозить дешевую велокорзину, имеющую нижние ноги, идущие ото дна корзины к оси колеса. Остается смотреть лишь быстросъемные корзины (но они расчитаны на малый вес и объем) либо опять смотреть с сторону байкпакеров с их большими нарульными сумками-свертками (роллами). Лучше, когда есть возможность блокировки вилки или вообще возможность её замены на ригидную, т.е. просто два куска трубы, без амортизаторов. В этом случае повышается жёсткость конструкции, вес снижается, можно крепить нормальную корзинку. Кстати, "корзинковость" и общая колхозность кучи пакетов в ней повышает дружелюбность патрулей и кордонов и они уже не замечают за спиной горемыки Сайги и трехдневника в модной тактической расцветки.
Что осталось далее? Педали. Тут без шуток смотрим нечто на промподшипниках, с шипами и широкими площадками для ног. Промы, несмотря на мое недолюбливание, все же хорошо защищены от грязи с подошв и прочей дорожной грязи. И дело не в том, что они лучше "насыпи", а в том, что насыпь сейчас делается отвратительно, без регулировок.
Инструмент и знания. Объединил эти две вещи. Если придется доставать специнструмент и применять его на практике уже в реальных условиях - это неудачный и очень неправильный вариант. Тут не мультитулом монетку кусать. Поэтому можно посвятить пару-тройку вечеров не разборке горячо любимой Сайги, а разборке и настройке узлов велосипеда. В крайнем случае, будете менять полученные ценные знания на последние банки тушенки менее удачливых выживальщиков.
В конце скромно обращу внимание на велосипеды дорожные, что сейчас продаются с 28" и 26" колесами, но как и Урал, имеют одну скорость. Доработки их небольшие: установка задней звезды 24т или 26т, возможно установка более длинной цепи для работы с новой задней звездой увеличенного диаметра, замена передней сетчатой корзины на сделанную из толстой проволоки, замена смазки и регулировка люфта втулок, опционально - замена узла каретки на картридж и установка покрышек с антипроколом. Достаточно дёшево в плане стоимости заготовки, так же дешево в плане апгрейда и вполне приемлимо по качеству, если уметь проводить обслуживание. Плюс стальная рама, легко поддающаяся сварке при необходимости.
Конечно, приведенные мысли всё же шуточны в плане подготовки к каким-то событиям. Однако сама идея создать некий сверхнадежный ведосипед, выдерживающий всё, витает в воздухе. Обычно все перебарщивают с термином "надежность". Одной из целью данного произведения была скромная попытка обратить внимание не на "надежность из магазина за кучу денег", а на вопросы "а что если придется чинить?". Взять к примеру тот же картридж каретки. Если намертво закис и не выкручивался и не смазывался пару лет - сделать это в поле практически нереально. В то же время "устаревшая" каретка Урала разбирается более простыми ключами, и даже без них, если сильно приспичило. Опять же противопоставление "надежность" против "легкости в обслуживании".
И второй момент. Возможно велосипед, груженый всеми необходимыми ништяками, будет уже пониматься не как "средство движения", а как "большая корзина с вещами, которую удобно катить рядом".