Плохую доску спасаем хорошим крепежом

Да-да....Именно так. Сосед строит дом. Смотрю сейчас на стропильную систему, которая ему возводится. И удивляюсь:

1. Отврвтительное качество доски 150х40, которая кривая, поведенная в тех плоскостях.

2. Двойственность выбора шага стропил определяется той же кривизной. При частом шаге сложнее ровнять плоскость под обрешетку или листовые материалы. Соответственно - под металл и под мягкие битумные черепицы.

3. Невозможность примыкания 60-ти сантиметрового утеплителя между стропил враспор или с минимальной поддрежкой....Тут из-за кривизны потребуется пропенивать периметр листа утеплителя

4. Сложности с выносами кровельной системы, так как ветровые планки и планки примыкания даже на односкатной крыше будут смотреться неровно.

5. Кривая и мокрая доска продолжает "дышать"....и сохнуть под солнцем, добавляя деформаций...

Не стану обсуждать цену хорошей и плохой деревяшки, хотя когда я перечислю весь необходимый крепеж, читатель поймет, что выгоднее купить сухую строганую доску, чем необходимый крепеж и дополнительные усиливающие элементы.

Итак:

1. Уголок плоский, не усиленный. Ставится на стропила (без врезки)....просто чтобы их как-то зафиксировать на отрыв. 4 уголка и 48 саморезов (если по 6 штук на 10 отверстий с каждой стороны уголка)....48 САМОРЕЗОВ НА ТРЕХМЕТРОВУЮ СТРОПИЛУ!....Если использовать дорогой саморез, то сильно дорого. На 24 стропильных доски уйдет много.

2. Крепеж для балок многосторонний. Представляет собой перфорированное ложе из согнутого металла с ответвлениями для крепления под углом 90°. Дорогая штука. От сечения до 400 рублей/штука...

3. Перфорированные пластины. Это важный элемент выравнивания плоскостей и крепления в плоскости. Пространственную жесткость дают уголки, а пластины дают жесткость плоскостную. В том числе - при плохих примыканиях досок под разными углами (запиласм) в одной плоскости.

4. Гвозди для диагонального забивания элементов стропильной системы. Это 120-е гвозди. Они лучше чтоб были винтовыми. Именно они крепят первичное наживление стпопильной доски к мауэрлату или обвязке каркаса.

5. Гвозди для прижимных реек и обрешеток. Тут лучше применять саморезы дорогущие. Почему? Да просто при ударе молотком часто образуется эпицентр трещины в доске....Особенно - когда ближе к краю. А так как обрешетки 2-3 см толщиной, то 30 гвоздей на 6-метровую доску - добьют ее - 99%....

6. Нейлер для угловых ударов. И не только для угловых. Это оптимально. Но кратно дороже. Хотя производительнее. Нейлер позволяет монтировать точечно и кучно, что проблемно для молотка и гвоздей. Брлее того, нейлер позволяет прихватить быстро точку и работать одному. При штифтовом типе монтажа даже....нейлер прихватит.

7. Струбцины. Они нужны для усиления элементов стропильной системы иигеометрической фиксации. Причем - только струбцины винтовые, старого образца, способны стянуть плохую геометрию доски.

7. Клеевые изолирующие ленты. Они выручат. Не экономьте на них, если есть риск проникновения влаги. На битумной основе - с осторожностью....они при нагреве от кровли могут давать запах в помещении.....

Выбор за хозяином. Однако, чем выше качество пиломатериалов для стропильной конструкции, тем меньше дорогущего крепежа потребуется.