Из названия статьи понятно, что речь пойдёт о критском городе (в Греции, подозреваю, мест с подобным названием сотни!) Агиос Николаос - город Святого Николая, и нет бы приберечь эту статью до 6-го декабря!.. (это день, когда отмечают Святого Николая, а в школе, где я работаю, детям 6-го прячут конфеты в ботинки и валеночки), но нет... не удержалась. В Иркутске царит жаркий август и... хочется писать о раскалённых городах, изнывающих от зноя днём и... чуточку остывающих вечером.
Особенность города - в рельефе, наверное. Есть что-то заманчивое в городках, где тебе постоянно предлагают карабкаться вверх, спускаться вниз и так... по сто раз на дню. Возможно, именно поэтому мы предпочитали сидеть у себя на окраине и... не соваться днём в центр.
Мы жили в гостинице с пышным названием "Афрогиалис". Через дорогу у нас было море, и отделяла от него лишь дорога - та самая, идущая через Крит, несущая бесконечные вереницы машин, желающих попасть в самый северо-восточный (крупный!) город острова Крит.
Там дальше есть ещё Сетия (мы туда ещё съездим с вами) и Иерапетра, но... из действительно больших городов, наверное, выделяется именно город Святого Николая.
Меня в городах эти названия не смущали, а вот в метро Афин, помню, я всегда представляла: - Осторожно, двери закрываются, следующая станция Святого Николая! (или Георгия... не суть важно). Просто... я всю жизнь езжу только в московском метро (реже, чем хотелось бы, езжу в питерском), а тут... видимо, у меня метрополитен неизбежно ассоциируется с кем-то советским, поэтому имена святых в качестве станций.... удивляют. Может, это только у меня такой диссонанс, я не спорю.
Продолжаем разговор... вдоль шоссе, помню, была лавка, где торговали оливковым маслом, которое выжимали тут же... там были каменные жернова и одинокий бедный ослик, который с утра до ночи их крутил. И чистенький прохладный магазинчик, продуваемый морским ветром (в старых домах такие толстые каменные стены, что внутри долго сохраняется прохлада... а если устроить сквозняк, то будет вообще божественно!). Там я покупала мыло - самый полезный и дешёвый греческий сувенир... да, недавно одна ученица приехала из Турции и... вложила мне на перемене в руку свёрток: "для мис эни" (не обессудьте - второй класс!), развернула, а там... старое доброе оливковое мыло, просто турецкое.
Мы жили в гостинице, которой владел грек по имени Димитриос. Между собой мы его звали "дядя Дима". Внешне... ну, короче, Дмитрия Быкова представляете? - вот ровно так же выглядел этот самый дядя Дима.
Дом был старый, и очень нам нравился. Все модернизации - канализация и кондиционер. Самые важные:)
Да, каждое утро начиналось с того, что я лезла под душ и смотрела в окно:
Думаю, что по свежей и прохладной зелени за ним вам примерно понятно, какая стояла жара, да?
Ну, а поскольку я козерог, то мне необходимо не только твёрдо стоять на земле (хотя бы одной свой половиной), но и обливаться водой периодически. Ибо вторая моя половина, простите, рыбная.
Кафель этак из 60-ых тире 80-ых, - на глазок определяла я, но это так... гадание на воде и кофейной гуще.
Вот, кстати, дуршлаг у дяди Димы был, а турки не было. И я ещё неполиткорректно сболтнула, мол, турки нет... а надо, конечно, джезва, но... поскольку мы не в курсе, как по-гречески, то сойдёт и "coffee-pot".
Тарелки, кстати, были тридцатых годов. Не сфотографировала, но записала в дневнике, поэтому помню... нет, вру. Сфотографировала:)
- Живем на вилле Димитриоса, которого за глаза зову «дядей Димой». Вальяжный, толстый, уверенный в себе и во всем мире заодно. Важно вписал имена родителей отца в пухлую конторскую книгу, повертел в руках русские паспорта, важно сказал: Визаниия!.. Далее, конечно, последовала речь о братьях—славянах, а я молчала и ожидала предсказуемого пассажа о единоверии. Но нет. Зато связи и вайфая тоже нет, а на соседнюю ферму по утрам пригоняют ослика, чтобы давил оливковое масло, белье крахмалят, кровати и у нас каменные, белые (сверху — матрасы), двери запираются на старомодные ключи, а на посуде сзади клеймо 1932 год...
Из двери был виден двор, где жил озабоченный пёсик, мимо которого надо было пробегать очень стремительно, если не хочешь бурного совокупления:
Это я не теоретизирую, а твёрдо знаю, наученная опытом. Через день уже определила, сколько у него там метров цепь и как быстро мне надо сверкать пятками:
Вот вам вид с террасы:
А вот вид вбок с неё же:
Ну, это кухонное окошко:
Здесь жили соседи, но в зной все прятались:
Да, ели мы на этом своеобразном балкончике - на углу дома, т.к. там после была тень:
А от кухню я использовала для чистописания:)
После обеда там вообще было чудесно и... прохладно. Вообще вся деятельность на Крите для меня сводилась в поисках местечка попрохладнее:
Да, когда говорят, что сидение на камнях это миф советской медицины - мол, всё застудишь! - то я прежде всего спрашиваю, где живёт мой оппонент. Если в Крыму или в Греции - нет вопросов. Там можно на камнях сидеть хоть вечность. Ничего не будет. Они там как сиденье в иркутском трамвае зимой - с подогревом просто.
Да, понаблюдаем за пёсиком:
Да, ночами тут был сильный ветер, и я помню, что дверь грохотала и даже брякала медным кольцом...
Пора нам основательно подкрепиться и... отправиться в город погулять.
Да, днём мы ходили купаться, вот вам вид с пляжа на гостиницу:
Ну, вдруг кому-то так глянется Агиос-Николаос, что человек засобирается на Крит... теперь будет знать, где остановиться, если желает отдыха и от соцсетей в том числе (мы пользовались, помню, мобильным интернетом, купив симки Водафон в Афинах).
По-поводу купания: слава моей знаменитой тёзки Ахматовой не давала мне покоя, пока я, сигая головой в море с какой-то небольшой тумбочки (сейчас, вроде, в бассейне нет никаких проблем, а тогда почему-то были), не отбила связки шеи и грудную клетку. В последний момент, видимо, я, как гусь (лебедь! лебедь!), вытягиваю шею вверх и... папа посоветовал прыгать солдатиком и не ломать шею, распугивая русскоязычную публику Агиос Николаоса и отеля Мирабель в частности (с балкона я мрачно и завистливо наблюдала за теми, кто прыгает в воду, крутясь и кувыркаясь). Полюбила пустые пляжи вдоль дорог, где местные трактовые переходят в тепличные хозяйства, начиная соблазнять картошкой и дынями взамен природного камня, извести и лодок...
На пустых пляжах ничто не тревожит ум, и я, признав крутость Посейдона, не соревнуюсь сама с собой в заплывах, а скромно плещусь у кромки синевы, зная, что сверху (с машины, с шоссе, с самолета) вода в этом месте еще изумрудная, мелко прогретая, ничуть не синяя... Но превосходство древнегреческих богов я признавать согласна без возражений.
На пляже Агиос Николаоса или Иерапетры крутят Энию (пилигрима, онли тайм и т.д.), а вечерами над бухтами несется... Абба. Вся классика Мамы Миа — причины понятны, думаю:) почему я люблю Грецию? Она такая древнегреческая, как я сама.
Ну, что? - идём прогуляемся до города? - не помню, сколько нужно было идти по шоссе... километр? два? но вечером растрясти ужин - самое то.
Иногда мы заходили в местные едальни, и я запомнила какие-то "Патрики" (ну, совсем как Патриаршие, да):
Там были забавные порции для худеющих эстетов:
И они подкладывали ракушки под стекающее из дозатора мыло - это почему-то запомнилось:
Но по размеру порций, думаю, понятно, почему я частенько предпочитала есть "дома":)
В этой статье точно ничего "умного" не ждите - просто улочки, улицы и лестницы Айос Николаоса; особенно хороши те, что раскрашены под клавиатуру фортепиано; в Ситии, впрочем, часто встречаются такие же... да и во многих других европейских городах. Но в целом - очень мило; а невысокие дома добавляют камерности. Впрочем, в Греции, к счастью, высоких домов и не бывает:
Да, куда я так целеустремлённо иду?
Тут дерево преодолело все преграды. Очень символично:
Ну и ради видов, конечно же: другое дело, что наверху, обычно, оказывалась, что это ещё никакой не верх!..
И виды самые прекрасные были как раз внизу:
Сумерки сгущаются, но в них есть своя прелесть... тем более - всё ещё видно: вот цветок белого гибискуса у меня в руках:
Да, я так длинно пишу "Агиос-Николаос", а в обиходе критян используется простое словечко Айос (Άγιος).
Итак, это город в Греции, на Крите, это центр общины (дим это называется) Ласитион (плато Ласити мы, может, посетим, а может я заленюсь и ничего не напишу в итоге!). А залив, который вы видите на фото с подвеченными черничным цветом горами, это Мирабелон...
До Ираклиона тут шесть десятков километров, а вот до Иерапетры, которую я уже упомянула выше, всего три... вот до Ситии аж семьдесят километров ехать. Чтобы вы примерно представляли расстояния. Не самые маленькие, на самом деле (учитывая, что мы на греческом острове).
Пишут, что древнее название города — Мандра́ки (Μαντράκι). Другое известное название, которые и по сей день используют жители окрестных деревень — Яло́с (Γιαλός):
И очень уютно - как же хорошо южным городам, где жизнь может смело выплеснуться на улицы!..
Современный Айос основан на месте порта древнего города, который построили дорийцы (не путать с данайцами, дары приносящими!) - Лато. Если кто поедет - заезжайте на раскопки:) остатки этого Лато расоложены не так далеко - туристы совмещают заезд на руины с осмотром деревни с милым названием Крица:
Дорийцы почитали Илифию - покровительницу рожениц, а в хожу у них были монеты, на одной стороне которой была изображена Илифия, а на другой бог Гермес со словами ΛΑΤΙΩΝ. Порт города Лато просуществовал дольше, чем сам город... Впрочем, первый византийский период город продолжал существовать.
Пишут, что в начале XIII века на холме неподалёку была построена крепость (предположительно генуэзцем по имени Энрико Пескаторе - что-то я этого Рыбного Энрико в каждой третьей статье про Крит упоминаю... важный человек был:). Крепость называлась Мирабелон - так потом стали называть и залив, и провинцию... Жаль, что крепость была разрушена землетрясением 1303 года, впрочем, венецианцы её восстановили и называли Кастелло Мирабелли - ну, на свой итальянский манер... Пишут, что в ней располагались склады для хранения соли из солеварен Элунды, и была соль так знаменита, что чуть ли не о ней толковала Корделия у Шекспира, но... это, подозреваю, истории, которые рассказывают местные гиды.
Сперва греки восстали против венецианцев, и крепость пришла в запустение, а потом была разрушена турецкими пиратами... Впрочем, потом её возвели снова, и жизнь опять забила ключом. Пишут, что на 1537-ой год здесь жило семь сотен рыбацких семей.
На этом мы с информационной повесткой закончим, а то мне нечего будет писать про Агиос Николаос, когда мы там будем гулять днём, чувствую:)
Да, если не копаться в истории, то на первый (поверхностный) взгляд тут ничего и не увидишь... всё кажется вполне современным. Но если поиска-а-ать... впрочем, это везде так:
Вернулась к началу статьи, к гостинице Афрогиалис и... вспомнила, что садилась к письменному столу с твёрдым желанием написать информативную статью про Улан-Удэ и Нерчинск, но эвона, куда заехала!.. Это всё жара.
Да, житель города Святой Николаевск Айос желает вам приятного вечера!