Когда-то, когда была ещё жива та самая сеть, которую нельзя называть, я записывал сторис, который никто не видел, потому что я его не выложил. Сторис я записывал в Выборге, и обещал вернуться туда, и вот - вернулся. Это путешествие мы начинаем с привокзальной площади, потому что приехали в Выборг на поезде. Местная привокзальная площадь - это максимально мелкое пространство. Ты выходишь с вокзала и сразу попадаешь на небольшой узкий тротуар, и что здесь происходит? Здесь происходит сбор экскурсионных групп, причём они это делают максимально громко. Ты выходишь и уже ненавидишь этот город из-за этих зазывал и толп народа. Для того, чтобы понять Выборг, нужно максимально быстро отсюда выбираться и двигаться к центру.
Выборгский вокзал
Кстати, о вокзале, на который мы приехали. Здание, которое нас встретило, уже третье по счёту. Железная дорога пришла в Выборг в 1869 году, со строительством линии из столицы империи в столицу Великого княжества Финляндского, Гельсингфорс, нынешний Хельсинки. Позднее Виипури, так на финском языке называют этот город, соединили железными дорогами с Антреа в 1892 году, Сортавала в 1893 и Йоэнсуу в 1894 году. Поезда на эти направления отходили с Финляндского вокзала, дорогу обслуживали в основном финны, причём по обе стороны границы. Даже на Финляндском вокзале финнов среди железнодорожников до 1917 года было большинство.
Сам вокзал в Выборге сначала был деревянным, построен был в год открытия станции. Сама станция и вокзал, точнее, территория под ними, до их постройки находилась за городом, и называлась Петербургским форштадтом, отличаясь беспорядочным расположением деревянных домов. Предположительно, автором проекта первого здания мог быть архитектор Нюландер.
Второй вокзал, настоящий архитектурный шедевр, был построен в 1913 году по проекту архитекторов Элиэля Сааринена и Германа Гезелиуса в стиле национального романтизма. Вокзал Выборга имел много общего с вокзалом Хельсинки, но имел и отличия: парадный вход был украшен парными женскими изваяниями с каждой стороны от арки работы Евы Гюльден, у ног статуй расположились гранитные медведи. Вся композиция была поднята на уровень второго этажа. Вокзал состоял из 2 корпусов, между которыми были проложены 3 рельсовых пути. Корпуса соединялись 3 тоннелями - 2 для пассажиров и 1 для багажа. Увы, его взорвали советские войска во время отступления в 1941 году.
Третье здание построено по проекту ленинградских архитекторов Васильева, Гольдгора, Операнского и Беркова в 50-е годы прошлого века, архитектурой отсылая к триумфальному завершению войны и героизации подвига защитников отечества. В обиходе такой стиль мы называем сталинским ампиром. Поначалу внутри вокзала была установлена скульптурная композиция с Лениным и Сталиным, окружёнными матросами, но после ХХ съезда Сталина из композиции удалили. Строили вокзал военные строители, причём среди них был и подполковник Чижов, который в 1941 году в звании лейтенанта служил в войсковой части, минировавшей финскую постройку.
Лайфхак для всех, кто приезжает в Выборг. Рядом с железнодорожным вокзалом есть чебуречная, в которой чебуреки не основное блюдо. Но зато можно отведать борща и прочих прелестей русской и европейской кухни, и относительно не дорого. А ещё в Выборге не везде и не всегда есть пешеходные переходы. Иногда, по мнению проектировщиков человек, чтобы перейти проезжую часть шириной метров в 7-8, должен намотать 400 метров к соседнему перекрёстку, где есть пешеходный переход, чтобы перейти на ту сторону. И они, наверное, ещё удивляются тому, что люди кладут болт на эти 400 метров и ходят прямо.
Особый шик - это выборгская архитектура. На фоне архитектуры Петербурга она максимально необычно (а самый простой способ попасть сюда, напомню, это "Ласточка" из Питера). Здесь очень много домов, построенных в период владения Выборгом финнами. Причём очень много домов, которые построены не до революции в нашем понимании, то есть до 1917 года, а в досоветский (читай - в довоенный) период. Финны здесь очень много строили в 20-30 годы прошлого века. Здесь много конструктивизм, функционализма, и выглядит это всё просто фантастически красиво, а в миксе со старой шведской и финской архитектурой - необычно для наших городов.
А ведь Выборг по сути своей средневековый город. Он был основан очень давно (об истории города я расскажу чуть позже), и ты ходишь по улицам, а там стоит кирха XIV века, раз стоит башня XIII века. В самом Петербурге зримых памятников столь давней истории нет. Если, конечно, не считать раскопки Ниеншанца. Вспомните, ведь дата основания Санкт-Петербурга - это 1703 год. Городу всего три века! И да, его не откапывали, он не построен на фундаментах древнего города и вот это всё. Так что эти все дома в стиле барокко, модерна, неоготики, классицизма - это всё, конечно, интересно и красиво, но когда ты приезжаешь в Выборг, то ощущаешь другой дух. Зримой средневековой истории Выборга сохранилось немного, но она есть, и этот средневековый город иногда прорастает старыми зданиями в финском модерне и в финском конструктивизме, и это очень крутое сочетание.
Бастион Панцерлакс
Один из таких артефактов старого средневекового города, первым повстречавшийся нам на пути - это бастион “Панцерлакс”. Эти укрепления строили в конце XVI века, а название со шведского можно дословно перевести как “залив в доспехах”. Со шведского потому, что несмотря на финский дух, созданный поздней архитектурой, долгое время Выборгом владели шведы.
Панцерлакс - это часть построенной в те же годы Рогатой крепости. Рогатой же крепость назвали потому, что внешне в плане она напоминала рога животного. Бастион был оборудован 6 бойницами в 3 яруса для ведения огня вдоль юго-восточной куртины крепости.
При бастионе был выстроен каземат для размещения артиллерии, боеприпасов и гарнизона бастиона. Ремонт Панцерлаксу был устроен в XVIII веке в царствование Екатерины II, и он - единственный остаток от разобранной позже Рогатой крепости, которая мешала городской стройке и надобность в которой отпала. Кроме того, в те времена, когда Выборгский замок лежал в руинах, гюйс поднимали именно на Панцерлаксе. А уже в ХХ веке финские власти приспособили бастион под фундаменты музея изящных искусств и художественной школы, выстроенных в духе конструктивизма выдающимся финским архитектором Уно Вернером Ульбергом.
Центр “Эрмитаж Выборг”, спроектированный как школа изящных искусств, и ещё ряд аналогичных зданий за дизайн и цвет здесь называют “Белым Выборгом”. Мы попробуем сделать об этом архитектурном явлении в городе отдельное повествование, а пока вкратце об Эрмитаже. Музей открыли в октябре 1930 года, и за десятилетие собрали в нём богатую коллекцию финского и европейского искусства. К концу 30-х годов выборский музей стал вторым по величине в Финляндии, уступая только столичному Атенеуму. Во время Зимней войны здание сильно пострадало от пожаров, а экспонаты были вывезены и распределены по другим музеям Финляндии. Более полувека века после окончания второй мировой в здании находились разные учреждения, и только в начале XXI века было решено вернуть ему первоначальные облик и функцию. Обновлённый музейный центр открылся в 2010 году
Сходу сложно определить морской характер острова. Финский залив, особенно его северный берег, изобилует огромным количеством заливов, проток и проливов, однако Выборг имел прямой выход не только в море, но через Сайменский канал и реку Вуоксу и во внутренние водные системы бывших финских и шведских владений, что предопределило появление и развитие здесь морского порта. Порт находится в самом центре города и ещё после войны сохранялась железная дорога к нему от станции по набережной. Залив, кстати, называется одинаково и на финском, и на русском языках: Выборгский залив и Виипурлахти, что дословно тоже Выборгский залив.
Несмотря на всю свою рельефность, Выборг - город относительно ровный, и высоких рельефных точек, откуда можно посмотреть на город сверху, их довольно немного. Это либо искусственно созданные архитектурные доминанты. С эрмитажного холма, с вершины бастиона Панцерлакс, как раз просматриваются некоторые архитектурные и высотные доминанты города.
Архитектура Выборга - это слоённый пирог, слои которого не чётко стратифицированы, а перемешиваются между собой, образуя удивительный по красоте ансамбль. В этих слоях можно попробовать выделить несколько основных периодов застройки города:
- Шведский, самый старый
- Имперский
- Финский
- Советский
- Постсоветский
Расскажу о самых ярких и примечательных из них: шведском, имперском и финском
Самой яркой постройкой города, без сомнения, является замок, но не замком единым интересен этот город. Будучи на заре своей истории в основном деревянным, город часто выгорал в пожарах, и шведской деревянной застройки тут не сохранилось. Но за то сохранились каменные дома - настоящие, средневековые, сложенные из булыжника, и стоящие по оси улиц ещё старого, дореформенного Выборга. Они невероятно колоритны, и в своё время принадлежали богатым горожанам.
Период владения городом Российской империей принёс ему первый генеральный план и кардинальную перестройку. В буквальном смысле поверх старых улиц стали прокладывать новые, пересекающиеся под прямым углом, хаотичная средневековая застройка уступила место регулярной, появились новые соборы и военные укрепления, но, как ни странно, гражданских построек именно этого периода в городе немного, и смотрятся они такими архитектурными гостями, хотя общего облика города не разрушают.
А вот за чем действительно стоит сюда ехать, так это за фантастически красивыми образцами северного модерна и финского национального романтизма. По сравнению с остальными периодами независимая Финляндия владела Выборгом менее трёх десятков лет, ничтожно мало по историческим меркам, но какой богатый след она оставила в облике города! А получилось так потому, что этот период пришёлся на расцвет финской национальной архитектуры. Здесь работали выдающиеся финские архитекторы, среди которых уже упомянутый мной Уно Вернер Ульберг и архитектурный гений Алвар Ааалто. Финский период в архитектуре ни с чем не спутать - он очень сильно отличается от всего, что вы привыкли видеть восточнее.
Посмотрите на фотографию выше. Этот открыточный вид - та самая Русская Европа, о которой мы часто говорим, приезжая в Выборг. Здесь с воды очень хорошая панорама, прямо читается европейская архитектура, Очень красиво. Если приезжая в Питер вам кажется, что этот город максимально необычен для страны ввиду своей нарядности и пышности, то приезжая в Выборг ты видишь, что это в принципе по другому.
С удивлением для себя обнаружил, что в Выборге есть велодорожки. Некоторые из них даже правильные, даже двухсторонние, даже с разметкой, а некоторые из них ведут вникуда и почему-то проложены по тротуару вместо проезжей части, как на Ленинградском проспекте. Она там идёт, идёт, идёт, а потом не идёт. Запомните, воровать пространство у пешеходов нельзя. Иногда же на выборгских велодорожках паркуются му... как бы это мягче сказать? Водители с нетрадиционной водительской ориентацией. Нет, я правда не знаю, что должно быть у человека в голове, чтобы поставить машину под знаком "стоянка запрещена", с дополнительной табличкой "работает эвакуатор" на велополосе? Комбо!
По дороге от Панцерлакса к финскому военному кладбищу мы обнаружили в подземелье, которое, естественно, было закрыто. Натурально, подземелье, но! Не было (по крайней мере, на момент нашего визита) никаких опознавательных знаков, что это вообще такое? Всё для туриста. Приходишь ты сюда, и видишь: крыльцо есть, лесенка есть, подземелье есть, дверь есть, стекло есть. А через то стекло видно, что там какая-то инсталляция. Что это? Ведал только всевышний.
Сортия
Но я был бы не я, если бы не рассказал бы вам, что это такое. Этот спуск - не что иное, как сортия, или потерна. Так назывались подземные коридоры для связи между фортификационными сооружениями. Иными словами, чтобы обороняющиеся могли передвигаться во время обороны не по открытой местности, а внутри фортификаций под их защитой. Со временем оборонительные функции Рогатая крепость, частью которой был бастион Панцерлакс, потеряла, и через эту сортию был устроен проход со стороны улицы в порт. Потом, видимо с одной стороны за ненадобностью и, с другой стороны, для исключения попадания праздных горожан на территорию порта, её засыпали, и вот сейчас расчистили и показали нам. Только забыли сообщить, что же они там такое откопали.
Далее мы вышли к финскому военному кладбищу периодов первой и второй советско-финских войн. Вход на финское мемориальное военное кладбище оформлен кофейным стаканчиком,, полиэтиленовыми пакетами, туалетной бумагой. Тема с мусором - это тема каждого нашего путешествия. Что не так с людьми, которые вот так вот гадят? И не надо мне про туристов. Местные тоже хороши. Нет, я конечно понимаю, что здесь финны, и сейчас можно ругаться на них в стиле "эти натовские пособники" и всё такое прочее. Но это кладбище. Это военное кладбище. Эти люди в около сотни лет назад защищали свою родину, уже не важно, от кого и как - это кладбище. Я поражаюсь. И к слову о том, как содержатся советские мемориальные кладбища в той же Финляндии, Эстонии, Латвии, несмотря на то, что эстонцы и латыши те ещё отъехавшие: они там содержатся в идеальном порядке. Их в порядке содержат люди, которых некоторые смело называют фашистами. Они сохраняют уважение к чужим воинским мемориалам. И ты через все эти "инсталляции" поднимаешься и попадаешь в мемориальную зону. Тут и плита имеется: "Мемориальное кладбище города Виипури". Виипури - это финское название города Выборг. А ниже перевод: кладбище военнослужащих земского прихода города Выборга в память погибших в двух войнах. Где муниципалитет? Почему на кладбище в центре города такое безобразие? И это русская европа? Это один из самых европейских городов в нашей стране? Здесь похоронено 206 человек, есть поимённый список: четыре плиты с именами.
Ещё одно примечательное место в центре, прямо тут же, рядом с кладбищем, - это руины евангелическо-лютеранской кирхи. Причём это не живописная руина где-нибудь в средне-европейском городке, а... Впрочем, вы сами видите на фотографии, в каком это всё находится состоянии. Здесь был доминиканский монастырь - уникальное для России место. Нынешняя ситуация с ним мне очень напомнила Саратовскую губернию, когда я её проезжал в своём велопутешествии в Крым (на канале есть подборка, посвящённая тому путешествию, можете полистать). В Саратовской области стоит большое количество немецких лютеранских кирх (наверное так можно склонять это слово). Они просто в ужасном состоянии в плане ухода за ними: без окон, без дверей. Это уникальная архитектура для Среднего Поволжья (да и для России в целом), её там очень мало, и вот эти вот жемчужины нужно сохранять.
Кстати, я же говорил, что средневековый Выборг XII - XIV веков прорастает сквозь город XX - XXI века? Так вот это одно из мест, где это видно. Удивительное место. Сколько таких объектов наберётся на всю Россию? Пять? Десять? Как можно было довести здание настолько редкое для страны до такого состояния? И, судя по всему, ещё в советские годы здание использовалось. Видны какие-то конструкции, нехарактерные для всего этого объёма. Что-то там переделывалось, пробили вход-выход вот на сторону переулка, усилен металлическими балками оконный проём (стало быть он тоже видоизменён). Здание конца XV столетия, пусть и с позднейшими перестройками, простояло несколько сотен лет!
А напротив такая характерная деревянная застройка, которой очень мало сохранилось в самом Выборге и Петербурге. Деревянная застройка в принципе очень характерна для небольших финских городов, и в рассказе о походе в рускеала (есть на канале) я много сделал фотографий такой деревянной застройки в Сортавала. Той деревянной застройки, которую надо бы сохранять, потому что она показывает, как город жил XVIII, XIX, начале ХХ веков. Показывает то, как люди строили, как обращались с деревом, как они его вырвиглазными оттенками не красили. Всё очень лаконично и не ярко. Деревянные рамы, деревянные окна, деревянный дом. Красота.
Церковь девы Марии и святых ангелов
Здание кирхи было построено в XV веке как Церковь Девы Марии и святых ангелов в составе монастыря ордена доминиканцев, чьи деревянные постройки сгорели в очередном пожаре. Сам монастырь был основан в конце XIV века. Монахи этого монастыря по цвету своих одежд получили прозвище “чёрных братьев”, а церковь в народе довольно быстро получила название “церкви Чёрных братьев”. У стен церкви позднее сформировалась площадь, получившая название Монашеской. Кстати, уважаемые поклонники Гарри Поттера, сейчас эта площадь носит имя Косого переулка.
В период Реформации все остальные монастырские сооружения разобрали, пустив камень на строительство городских стен, а саму базилику приспособили под амбар. В середине XVI века здание было передано лютеранской общине, и в нём был устроен приходской храм Выборгской лютеранской Епархии, после Северной войны ставший основным лютеранским храмом города. В нём горожане принесли присягу на верность российскому императору Петру I
Надо отметить, что лютеранская община Выборга не была единой, разделяясь на немецкую, шведскую и финскую. Так вот, в конце XVIII века шведская и немецкая общины объединились и затеяли строительство своего собственного храма, и с 1799 года бывшая церковь девы Марии становится храмом финской лютеранской общины. В конце XIX века старую базилику ещё раз перестроили, утратив при этом остатки средневековых интерьеров, и она стала приходским храмом Выборгского сельского прихода.
Здание сохранялось в относительной целостности вплоть до 1989 года, в нём в советские годы располагался заводской цех. Ещё при советской власти было принято решение о переносе производства, но помешал пожар, превративший здание в руины. Уже в наше время здание поочерёдно передавали сначала Новоапостольской церкви, затем Оптиной пустыни, но ни та, ни другая никаких усилий по реставрации не предприняли, и в 2022 году, уже под крылом Выборгского музея, здание наконец-то начали консервировать.
Как я уже сказал, здесь такой уникальный уголок Выборга. Особенно хорошо здесь летом. Ну как обычно, приезжайте в наши города летом, будет мусора меньше видно. Справедливости ради отмечу, что зимой здесь ветренно, надо очень тщательно подбирать погоду, может быть элементарно некомфортно. Буквально в 100 метрах от кирхи стоит старая башня. Этот пятачок сохранил дух средневековости, несмотря на все попытки человека этот дух уничтожить.
Башня Ратуши
Кстати, Башня Ратуши успела побывать не только оборонительной и гражданской постройкой, но и колокольней уже виденного нами полуразрушенного лютеранского храма. Она была построена в XV веке, и вместе с Круглой башней в центре являет собой наследие средневековых выборгских оборонительных сооружений. Внешний вид постройки поначалу был иным, и эта башня была единственной проездной в юго-восточной части стены Каменного города. Башня была видвинута за линию стены, имеля три яруса с бойницами и амбразурами для обстрела неприятеля как ружьями, так и пушками, причём не только фронтально перед башней, но вдоль стен.
Очень скоро башня потеряла своё оборонительное значение из-за строительства Рогатой крепости. Её передали в ведение городского магистрата, и устроили внутри арсенал, где хранили оружие и доспехи горожан, обязанных нести оборону города в случае нападения врага. Пока ещё она сохраняла свой первоначальный облик. Однако в XVII веке её приспособили под колокольню, и верхние ярусы пришлось перестраивать. Старый объём из булыжника был надстроен кирпичными стенами, трижды при этом горела и трижды восстанавливалась, и в 1797 году на неё был водружён барочный шпиль, утраченный в последний день Зимней войны. Реставрация башни длилась уже в советские и постсоветские годы в течение 70 лет. Башня передана в состав Выборгского музея, её можно посетить за 150 рублей (в ценах 2022 года), но будьте внимательны, нас предупреждают, что билетики можно купить только до 17:30
К слову о том, как используются памятники исторического наследия федерального значения. Точнее, как использовались вплоть до мая 2022 года. Помните Доминиканский монастырь из рассказа выше? Ещё раз: Доминиканский монастырь, XIV век. Мы зашли на территорию объекта культурного наследия федерального значения “Собор монастыря чёрных братьев”, который охраняется государством и всё такое. И что мы здесь нашли? А мы здесь нашли шиномонтаж! На территории памятника. Ещё руины. Сначала руины и потом шиномонтаж! Шиномонтаж! Вы можете себе представить, что в Александро-Невской Лавре завтра откроют шиномонтаж?! Я думаю сложно, да? Или, например, в Свияжске, на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, завтра откроют автосервис. Тоже сложно? А вот в Выборге это было нормально.
Справедливости ради: как я уже сказал, начаты работы по консервации. Специалисты завершили расчистку первого яруса и прилегающей территории, выполнили устройство строительных лесов вокруг фасадов здания. На объекте планируется демонтировать деградировавшую кладку, укрепить сохранившийся штукатурный слой, на фасад будут установлены сетки, что позволит сохранить памятник. Также будут удалены поздние пристройки, не влияющие на конструктив здания
А всё это значит есть надежда, что после консервации есть два пути: оставить всё в живописных и относительно безопасных для людей руинах, такой подход очень даже имеет право на жизнь, недавно так в Башкортостане целое село к жизни вернули. Либо - полноценная реставрация. И есть шанс, что когда-нибудь мы увидим это здание хотя бы примерно таким, каким оно предстало публике после своей последней перестройки в 1831 году по проекту Андерса Гранштедта. И да, встаёт закономерный вопрос: а что мешало начать консервацию и возможную реставрацию раньше? Почему такое наплевательское отношение к архитектуре? Я уж не говорю об удивительной способности советской власти приспособить религиозное сооружение, вне зависимости от конфессии, подо всё, что угодно, лишь бы утвердить тезис “бога нет”. И, конечно, впечатляет колоссальный запас прочности, заложенный в такие здания.
На многих улицах в центре полно исторического мощения, но во многих местах оно прорывается из под асфальта: так обходиться с историческими поселениями нельзя. То есть имеется исторический булыжник, мостовая, которая была здесь замощена при царе горохе, а на него сверху просто кинули асфальт. Кинули при том же царе горохе был, видимо, и с тех пор больше не ремонтировался. Вы уж либо асфальт не кладите, либо, если уж положили, следите за ним, либо, если уж мостовая вскрылась, снимайте асфальт и делайте снова мостовую. Но оставлять так - негоже.
В самом центре Выборга был исторический квартал - его снесли. расположен он в квадрате, ограниченном современными улицами Красноармейской, Красина, Крепостной и Сторожевой башни. Здесь вместо снесённых зданий попытались сделать какой-то сквер с фонарями, но что-то пошло не так. И посмотрите, в каком состоянии находится здание в самом центре города. Здесь ходят люди, руины без сетки, кирпич сверху - на раз два. Видимо, главное, чтобы человек был хорошим. Здание на фотографии в 4 этажа с цоколем, на склоне, в самом центре города. Это здания, которые составляли исторический облик города, они делали его среду, Выборг был таким. Мы теряем город! Мы теряем историю. Вернее так, город-то мы не потеряем, а вот историю потеряем. То есть, даже если предположить, что придут люди, умные и хорошие, сделают на этом месте историческую реконструкцию, возьмут по тем старым рецептам сделают эти кирпичи, обожгут их, выстроят здание, что это будет? Это будет новодел, а в новоделе нет истории. В новоделе есть попытка её воссоздать, но вот того духа, того трепета, который мы с вами испытываем, когда заходим в настоящий исторический город, его нет.
А чтобы Выборг восстановить в том виде, в котором он был... В мировой практике есть примеры, в первую очередь в Европе, когда город восстановили из гораздо более сильного руинированного состояния. Например Гданьск, который восстанавливали после Великой отечественной войны. Город был просто сровнен с землёй. Его центр восстанавливали по фотографиям, по чертежам, и сегодня, попадая в центр Гданьска, не сразу понимаешь - это старое, или это уже вот после войны новое. Чтобы в Выборге провернуть нечто подобное при гораздо меньшем масштабе разрушений - нужны колоссальные вложения, а ведь этого можно было не допускать. И сейчас мы с вами часть истории уже потеряли.
В Выборге был трамвай. Город небольшой, здесь сегодня проживает около 70 тысяч человек, и это сейчас, а до революции было ещё меньше - 37 000 в 1900 году. Но, тем не менее, здесь существовал трамвай. Вообще, трамваи в начале ХХ века развивались быстрыми темпами не только в Европе, но и в России, поскольку альтернативы по провозной способности и стоимости эксплуатации в качестве городского общественного транспорта в начале ХХ века трамваям не было. Им, в принципе, и сейчас-то альтернативы нет. И, в частности, в Выборге трамвай был открыт в 1912 году, то есть ещё в финском городе.
И в течение всего советского периода трамвай активно развивался. Строились линии, вводились в эксплуатацию депо. В депо даже построили самоходный снегоочиститель, то есть ничто не предвещало беды. Это вообще тот редкий случай, когда в советском союзе трамвайное движение прикрыли. На моей памяти таких случаев немного. Из ярких таких, наверное, Симферополь, где трамвайное движение закрыли в 70-х. А в Выборге трамвай пережил войну, причём пережил две войны, и после этого до 1957 года по городу бодро бегал. А потом городские власти решили трамваи ликвидировать, просто потому что он мешал проезду машинок по центру города. Как это типично.
Ну а ещё потому, что были изношены пути и здесь была метровая колея. И вот с подвижным составом для метровой колеи всё было не очень слава богу, потому что завод был всего один, в ГДР, который производил трамвайные вагоны марки Гота, а городов с метровой колеёй даже в зоне советского влияния в Европе было много. А это значит что? Правильно, это значит дефицит и проблемы с перешивкой на широкую колею. В результате влияния всех этих факторов в 1957 году 1 апреля трамвай закрыли, какое-то время рельсы ещё сохранялись, и говорят, что рельсы под трамваем-кофейней взяли прям из депо, то есть это исторические пути. На них стоит вагон, воссозданный по реальным чертежам. То есть это не оригинал, это очень качественная реплика. На одной стороне этой композиции стоит скульптура кондуктора, а на другой - мальчишка-безбилетник. Есть примета, что если потереть ему нос, то больше ни один кондуктор к вам не подойдёт.
Обратите внимание на сам вагон. Это двухкабинный, двухдверный и двухосный моторный трамвайный вагон, такие реально работали в Выборге. Сейчас в этом вагоне кофейня, поэтому в одной кабине управления работает бариста, а второй пульт управления доступен для обозрения. Как вы себе представляете пульт управления современным трамваем? Это что-то такое всё навороченное, с кучей кнопочек, циферблатов, каких-то светящихся шкал. Но в первых трамваях весь пульт управления - это 2-3 рычага. Подписано в вагоне всё на немецком языке - это же реплика. И да, это не шутка, с помощью всего трёх рычагов вагоновожатый действительно управлял вагоном.
Вагоновожатый доезжал до тупика на конечной остановки, шёл в противоположный конец вагона, а там было всё тоже самое: те же две рукоятки. И вёл его в обратную сторону. Со временем в вагонах стали закрывать двери по левому борту, оставляя двери только на правую сторону. Сделали это после того, как на конечных были построены оборотные кольца. К сожалению трамвая сейчас в Выборге нет, но если бы трамвай здесь сохранялся, то однозначно был бы одним из основных туристических аттракционов. Город очень живописный, несмотря на все эти руины, которые я только что вам показал, Здесь есть ещё и перепады высот, и это всё, конечно, выглядело бы крайне живописно. До ликвидации, кстати, работало 3 линии, весь город был охвачен трамваем, трамвай ходил даже за пролив, в сторону Монрепо.
А ещё в Выборге есть стенды с настоящими газетами. Я такое видел только в кино и ещё в далёком детстве, и мне казалось, что оно так там, в далёком детстве, и осталось. Эти стенды с газетами уже в сознательном возрасте я впервые засёк уже в Санкт-Петербурге в 2015 году, когда в первый раз вообще посетил Питер и в сознательном возрасте, и вообще. Я тогда удивился конечно, что Питер читает газеты. Ну, знаете, вау, круто, культурная столица. Выбор, оказывается, тоже читает газеты. Когда я этот стенд засёк здесь, мне показалось что это какая-то такая инсталляция ради инсталляции. Но нет, дата на газете была свежей, газете было всего 5 дней. И было видно, что они клеят одну газету на другую. Мне, конечно, сложно представить сейчас человека в современном мире, который подойдёт и будет читать вот так газету, но судя по всему такие тут есть.
Но даже если таких людей нет, и это теперь уже всё-таки в большей степени инсталляция, такая городская достопримечательность, всё равно очень круто, что она сохраняется. Потому что это - часть нашей с вами жизни, которую современные люди уже не застали. Даже я помню эти стенды в очень нежном возрасте, и помню очень смутно. В большей степени я их помню по советским фильмам. И для человека, сегодня владеющего смартфоном, такая инсталляция немного вводит в ступор с одной стороны, а с другой стороны даёт понять, что кроме смартфона есть ещё и другие источники информации. И сохраняется печатное дело, газеты. И вот так люди жили без смартфонов. Это такой реликт досмартфоновой эпохи. Динозавр такой, который не вымер и до сих пор жив.
Петропавловский собор
Инсталляция эта была обнаружена рядом с собором Петра и Павла - единственным лютеранским храмом Выборга, управляемым церковью Ингрии. Как я уже говорил, решение о постройке общего и отдельного от финской общины храма было принято шведской и немецкой лютеранскими общинами в конце XVIII века. Вернее, прошение о таковой постройке было утверждено в конце XVIII века, но заготовленные строительные материалы уничтожил сильнейший пожар. Однако общину это не смутило: пожар полыхал в июне, а строительство началось уже в сентябре 1793 года. Автором проекта стал известный русский архитектор Юрий Матвеевич Фельтен. Опыт строительства как храмов вообще, так и лютеранских храмов в частности, у Фельтена к тому времени уже был, по его проекту была построена, к примеру, Анненкирхе на Кирочной в столице. Вообще, Фельтен строил много и почти все его постройки - выдающиеся памятники эпохи и истории. В церковь на Каменном острове привезли раненого после дуэли Пушкина…
Но мы отвлеклись, вернёмся к собору. Храм освятили в 1799 году в честь апостола Павла, однако вскоре после переворота храм стали называть уже “церковью Петра и Павла”. В конце XIX века церковь перестраивают по проекту финского архитектора Юхана Якоба Аренберга. Действовала церковь с самого дня постройки и вплоть до окончания Зимней войны, а после взятия Выборга советскими войсками почти не пострадавшее здание отдали под клуб. Интерьеры церкви были уничтожены. После Зимней войны церковь была ещё раз открыта с 1941 по 1944 годы, выполняя функции гарнизонного храма, и оставаясь единственным храмом в городе, не пострадавшим от боевых действий. После 1944 года здание сначала использовали как склад, а затем как клуб военно-морской части: в алтаре соорудили сцену, а на хорах - кинобудку. Возобновила свою деятельность лютеранская община Выборга только в 1989 году, собираясь поначалу в библиотеке Аалто. В 1991 году министр обороны Язов, то самый, по приказу которого в августе того же года в Москву ввели танки, передал церковь на баланс лютеранской общины Выборга.
Выходим на Рыночную площадь, главное здание на которой, разумеется, рынок. Здание рынка сохранилось, и это - тот редкий случай, когда здание не поменяло своего функционального назначения, и функционирует как рынок сейчас. Как рыночная функционирует и площадь - тут стоят торговые палаточные ряды. И этот рынок нас выручил в рускеальском походе - пришлось спасаться от суровой погоды Карельского перешейка тёплыми шерстяными носочками.
Напротив рынка разместилось здание Suomen Pankki. Нет это не финские панки, это отделение Финского Государственного Банка. Сейчас это здание занимает Комитет по образованию города Выборга. Тут же находится и Круглая башня. Как она только не использовалась: и как оборонительное сооружение, и как тюрьма, а сейчас там ресторан. На площади интересное мощение, здесь есть квадратики с выбитыми номерами, расположенные рядами. Судя по всему это сделано для построения. Почему я так думаю? Потому что рядом есть плоские камни, как полоса на дороге, и выглядят они как подставки для копья или ружья. И если посмотреть, то эти камешки выстроены полосой вдоль номерных камней. Если кто-то знает их настоящее предназначение, а я ошибся, напишите в комментариях. И с точки зрения сохранности исторического облика это, наряду с площадью Красного колодца, наверное, самое сохранное место. Практически все здания, фасадом выходящие на площадь, сохранили свой внешний вид с довоенных времён.
Здание рынка, как я уже сказал, историческое, и на одном (правом) крыле фасада я здесь нашёл даты постройки: с 1904 по 1906 год. Это северный модерн с элементами финского национального романтизма. В России таких зданий в принципе немного. В основном их можно найти в Санкт-Петербурга конца XIX - начала XX века (просто модерн или северный модерн), а вот национальный романтизм, за исключением нескольких дач в окрестностях северной столицы, только севернее Питера, в сторону Выборга и далее. А на левом крыле - имя Хард аф Сегерстад, это подпись архитектора. Разумеется, в поисках интересного мы пошли внутрь. Это реально рынок. Это прям центральный колхозный рынок, здесь есть всё. Но главное, что здесь есть - это архитектура. То, что мы видим сегодня - не исторические конструкции, но рынок был изначально построен в схожем виде.
Выборгский рынок
Здание Выборгского рынка, как следует из надписей на фасаде и документов, было построено по проекту архитектора Карла Сегерстада к 1906 году. Оно замкнуло панораму Рыночной площади, которая, в свою очередь, возникла на месте разобранной крепостной стены, от этих же укреплений здесь, собственно, и осталась Круглая башня. Кроме того, точно на здание рынка выходит Торкккелиннкату, она же улица Торкеля Кнутссона, она же проспект Ленина.
Рынок был не только центральным в самом городе, он считался в начале ХХ века крупнейшим в Скандинавии, имел размеры 20 х 130 метров, новейшие системы вентиляции и охлаждения, а внутри здания, кроме торговых помещений, разместилось ещё и кафе. Но в годы войны здание получило значительные повреждения и фактически стояло в руинах. Послевоенная реставрация прошла по сильно упрощённому проекту, который сильно исказил первоначальный облик. Не были восстановлены два поперечных ребра-конька, иначе были оформлены стены и силовой каркас крыши, изменены интерьеры.
И да, попав на рынок, я понял, что я очень старый. Потому что мы наткнулись тут на лавку древностей (сейчас её, увы, уже нет), и почти каждую древность я помню. С рублёвыми и трёхрублёвыми купюрами я ходил в школу, и это были большие деньги. У меня лично был чернильный прибор, который я тут нашёл. Здесь куча всяких интересных вещиц, которые отправляют в детство. Вот такая макушка у меня была на ёлке. Вот такую кружку для минеральной воды у меня бабушка привезла из Пятигорска. Точно такая же маслёнка была дома. Куча антикварных открыток, шкатулочки. Такая же гирлянда висела у меня на ёлке. Электросамовар, я такой покупал в Нижнем Новгороде. Секундомеры, часы, подстаканники. Открытки: Павловск. Сочи. Киев. Могилёв. Были же раньше открытки по каждому городу, а? Трускавец. Пицунда. Ленинград. Курск. Тамбов. Петродворец. Чита. Самарканд. Эрмитаж. Невский проспект. Ялта.
А по дороге к замку от рынка мы обнаружили забор, который охраняет другой забор (фото выше). На самом деле, берег в этой части обваливается, местами оригинальный забор вообще ушёл вниз, и, казалось бы, что в этом случае должен делать типичный городской голова типичного провинциального российского города? Вы, наверное, хотите сказать, что он ищет средства на реставрацию исторической набережной, чтобы сохранить облик города. Щща-а-а-азз. Он ставит второй забор, чтобы вы туда не подошли, и чтобы в случае чего вы у него там чего-нибудь не отсудили. Лишний Ленд-Ровер или ещё что-нибудь такое. Сейчас, правда, Ленд-Ровер не патриотично, лишнюю Ладу Гранту? Или Аурис. А действительно, зачем реставрировать? Это ведь дешевле - поставить второй забор. А если начнёт проваливаться он, поставим третий. Начнёт обваливаться третий, закроем набережную, чтобы туда никто не ходил. И пока всё это не уйдёт под воду, никто чесаться не будет.
Нет, я, конечно, понимаем, что надо подождать, затянуть пояса и вообще время сейчас такое сложное, но это - облик наших городов и безопасность их жителей. В том же Нижнем Новгороде забор вдоль Нижневолжской набережной стоял 10 лет, в той же Евпатории набережную Терешковой мурыжили 10 лет и тоже стоял забор, а в Казани почему-то набережную Кабана смогли сделать за 2 года. Там забор был волшебный, или воздух особенный, татарский? И здесь, в Выборге, мы на этой набережной не нашли никакой информации о том, когда будет начата реставрация.
На противоположном от злосчастного забора берегу тоже есть укрепления. Они называются Анненкрон или Крепость Святой Анны. Построены к 1742 году по проекту инженера Бурхарда Кристофа фон Миниха под руководством выборгского обер-коменданта Александра де Кулона. Последнее слово фортификационной техники того времени. Что интересно, до нашего времени дошли практически без перестроек и модернизаций, лишь в период Крымской войны было проведено исправление брустверов и ремонт. Когда мы на велосипедах проезжали по той стороне, то обнаружили, что состояние тех укреплений - хуже некуда. А главное - всё просто загажено. Это и к вопросу об отсутствии общественных туалетов, между прочим. Человек, которому приспичило, не будет искать туалет. Он пойдёт туда, где его никто не заметит. Нет у вас общественных туалетов, люди будут ходить в крепость. Я не оправдываю такое поведение, я лишь говорю это так работает. Почему мы и говорим о том, что нельзя делать общественные туалеты платными, их должно быть много в любых городах, особенно в тех, которые рассчитаны на туристов. Это просто как элемент городского благоустройства, который делает ваш же город красивым и чистым, а, главное, не пахучим.
Крепостной мост
К замку ведёт Крепостной мост, который в шведский период назывался Абоским - так по-шведски назывался город Турку, откуда на восток через Выборг уходила Королевская дорога. С обретением Финляндией независимости Або был переименован в Турку, поменял своё название и Крепостной мост, превратившись в мост Турку. В 1929 году он ещё раз сменил название, став Замковым, а по фински - Линнансилта. С этим названием мост живёт до сих пор. Мост был подъёмным, механизмы сохранялись до конца ХХ века, но затем были уничтожены. Из-за этого в бухте Салаккалахти оказался запертым двухпалубный пассажирский теплоход Короленко, который более 20 лет использовали, как плавучую гостиницу, а в 2017 году, после ликвидации гостиницы по требованию прокуратуры, сожгли.
Выборгский замок
Виборгшлотт (Выборгский замок) был построен в средние века шведами (поэтому я и озвучил его первое шведское название), и представляет собой крайне редкий для России тип построек: замок на воде. Основали его шведы в 1293 году в результате Третьего крестового похода на Карельскую землю, но замок не стал первым укреплённым пунктом на этом месте: раскопки показали, что на этом острове до прихода шведов располагался карельский укреплённый пункт.
Шведы построили по периметру острова высокую стену, а посередине возвели квадратную башню, и нарекли всё это именем крестителя Скандинавии короля Олафа Святого. Взять этот замок враги не могли вплоть до 1710 года, когда после двухмесячной осады город (и замок) был взят войсками Петра I. Замок сильно пострадал, но его быстро восстановили, однако после строительства новых укреплений, получивших названия Анненских и Рогатой крепости соответственно, военное значение замок утратил, и в нём размещался выборгский гарнизон.
Вся эта гарнизонная история закончилась с открытием Сайменского канала, по случаю которого был устроен грандиозный фейерверк, закончившийся не менее грандиозным пожаром 1856 года. Зрелище было впечатляющим, и после этого почти 3 десятка лет замок пустовал. Уцелевшие здания используют под склады и тюрьму, в которой содержались в том числе и декабристы (где они только не содержались!). Отремонтировали замок после пожара (с сохранением внешних очертаний и внутренней перестройкой / перепланировкой) только в конце XIX столетия. Удивительно, но замок почти не пострадал во время Второй мировой войны в серии конфликтов, получивших название Советско-финских войн.
После войны замок передали Министерству обороны, которое в 1964 годы передаёт его под будущий музей. В 60-70 годы замок исследуется эстонскими учёными, частично реставрируется, и в нём открывается музей, рассказывающий об истории и природе Выборга и его окрестностей. Уже в новое, постсоветское, время, замок и несколько других строений в городе были переданы в состав объединённого Выборгского музея.
В момент нашего первого визита в Выборг вход на территорию крепости ещё был бесплатным. Однако сейчас вход уже стоит денег, и в рождественские каникулы 2024-го года туда можно было попасть, только выложив 150 рублей. Честно говоря, прожив всю жизнь рядом с Казанским кремлём, вход на территорию которого бесплатен и, более того, доступ туда открыт круглосуточно, я не понимаю платного входа на территории крепостей. В музеи - да, понятно, за что ты отдаёшь деньги. Но просто зайти внутрь ворот?
Напротив замка обнаружилась временная театральная сцена. Сделана она была по принципу "быстро и дёшево", без какой-либо привязки к внешнему облику самого замка. Зимой 2023 года мы тоже снимали Херсонес Таврический. Херсонесу больше 2000 лет, это древнегреческий полис, и там тоже есть театр на территории античного городища. Тоже современный. Но у меня театр Херсонеса не вызывал чувства отторжения. А главное, что я даже не мог вспомнить, как он там выглядел - я просто помнил, что он там был. Настолько лаконично его вписали в ландшафт. Он не вызывал ощущения инородности присутствия там. В Выборге же, что касается, скажем, трибун, ну, "сомнительно, но ок". Относительно. Деревянные и деревянные, возле каменной крепости. Но тент над сценой из баннерной ткани и предельно дешёвых металлоконструкций, конечно… Что мешает нанять нормального инженера и плотника, которые просчитают конструкцию из дерева и сотворят деревянную сцену? Чтобы это выглядело красиво и органично вписывалось в окружающий ландшафт?
На стене перед входом непосредственно в музей висит информационная табличка. Первая же фраза с неё мне очень "зашла". Выборгский замок был основан шведами в 1293 году на землях, подвластных Новгороду. Ещё раз: основан шведами на новгородских землях. Никакой преамбулы авторы вот этого творения не хотят добавить? Что, например, была война? А то что это получается? Пришли шведы: "Мммм, Новгородские земли! Нам нравится! А давайте здесь замок поставим?" Так вот, здесь были карельские поселения, которые были разорены шведами, и потом уже построен этот замок, и каменная четырёхугольная башня, которую назвали именем святого Олафа. С тех пор она так и известна всем приходящим. То есть это - прям средневековье. И, кажется, ещё одна крепость в список тех самых средневековых крепостей, когда мы говорим о том, где на них можно посмотреть в плане наибольшей сохранности. Да, башня перестраивалась в XVI веке, но тем не менее, сам замок и атмосфера, его дух несут на себе след и печать средневековья. А если учесть, что здесь ещё относительно неплохо стилизация сделана - то вообще шик, блеск, красота.
В самой крепости есть очень атмосферная кофейня, которая спряталась в стене башни, и в которой можно отведать не только кофе, но и замечательного выборгского кренделя. Ну а поскольку замок работал только до определённого времени, до которого оставалось совсем ничего, мы решили пойти в замок на следующий день (и это было верное решение с учётом погоды), а прекрасный и солнечный вечер потратить на прогулку до парка Монрепо по воде. Предварительно, конечно же, дойдя до катера. А пока мы шли до катера...
... Обнаружили нашли ещё одни живописнейшие руины - это руины церкви Святого Олафа и Девы Марии. Постройка 1494 года, конец XV века. То самое место, где средневековый Выборг пробирается, прорастает сквозь Выборг XIX - ХХ веков. А как используется окружающее пространство? Местечко такое классное, руины, башня с часами... Место глубоко историческое. Здесь бы реставрацию, здесь бы что-то такое сделать, где можно было бы гулять. Если даже не восстанавливать эти руины, то их вполне можно оставить в таком виде, это нормально. Совсем не обязательно любую руину восстанавливать. Но здесь парковка. То есть просто жители окрестных домов и гости города устроили здесь парковку.
Естественно, власти понавешали табличек “объект аварийный”, то есть если ты туда зайдёшь, и тебе на голову упадёт кирпич, то ты сам виноват. Вас же предупреждали? В доме напротив тоже красота: над подъездом балкон, с которого сыпятся кирпичи, и над подъездом коммунальщики сделали решётку. И видно, что она не первой свежести, её не вчера поставили. То есть они не балкон починили, они не потратили денег на реставрацию, не вазоны починили, которые почернели от времени и стоят с осыпавшейся штукатуркой. Они разрешили втыкать в историческое здание блоки кондиционеров, спутниковые антенны, пластиковые окна. И натянули решётку. Чтобы кирпичи не падали на голову. То есть не ремонт, а решётка.
А теперь возвращаемся к руинам. Совершенно нормальная тема, когда руины остаются руинами. Совсем не обязательно любую руину стремиться восстанавливать, делать из неё что-то такое-эдакое. Здесь буквально вот в таком виде можно было оставлять. Вспоминая своё путешествие в Крым6 вот примерно в таком состоянии я находил кирхи в Саратовской губернии. Там они чуть поживее были, не под крышей, но со стенами и украшениями. В Выборге от собора Олафа остались только стены, а внутри тропинки. Нормальные такие городские маршруты? На работу сквозь средневековый собор?
Собор Святого Олафа
Cобор святого Олафа и девы Марии построен в 1494 году, он последовательно был сначала католическим, затем лютеранским, а затем православным храмом. Православным собор стал в 1710 году, после взятия города русскими войсками, освящён был в честь рождества Христова в 1719 году. Судьба его после присоединения Выборга довольно печальна: он многократно горел, а с постройкой в 1788 году Спасо-Преображенского собора оказался окончательно заброшен. Больше ста лет здание простояло без действия, и только в начале ХХ века собор был вновь освящён в честь трёх святителей с приделом во имя апостолов Петра и Павла для 8-го Финляндского стрелкового полка, то есть собор стал войсковым. С обретением Финляндией независимости в 1918 году собор вновь стал лютеранской кирхой, был разрушен во время зимней войны 1939 года. Предположительно, в нем захоронен Микаэль Агрикола, крупнейший деятель Реформации, философ и дипломат, основатель письменного финского языка - одна из самых важных и значимых для финской культуры фигура. Единственные работы в соборе, проделанные в советское и постсоветское время - это бетонирование части стены для организации там помойки. В буквальном смысле.
Кстати, помните фильм “Земля Санникова”? А помните, как повздорили в ресторане Ильин и Крестовский, и Крестовский на спор полез на городскую башню? Так вот, роль городской башни сыграла выборгская башня с часами.
А сразу за собором - кладбище. То есть люди регулярно приезжают сюда на автомобилях и паркуются просто на костях. Табличка говорит нам, что это полевое кладбище города Выборга, здесь похоронены погибшие в войне 39 - 40 годов прошлого века. Всего 108 финских воинов захоронено на этой территории, Но где конкретно - мы, к сожалению, сейчас сказать не сможем, нужно копать. А поставило памятник и табличку Финляндское государство. Там так и написано.
И я больше чем уверен, что люди, которые рулят припаркованными на кладбище автомобилями, очень "правильные" и "чтут предков". Не дай бог, если они увидят, что могилы их родственников на обычном кладбище кто-то будет топтать ногами. Этот кто-то огребёт по полной программе. Но при этом эти же люди могут позволить себе заехать автомобилями на кладбищенскую территорию, и никого это не смущает. Никого не смущает парковка на бывшей когда-то зелёной зоне, никого не смущает, что колёсами этих автомобилей вся эта грязь растаскивается по городу, а потом в городе будет просто пыльно. Никого не смущает, что они убили газон, что от газона ничего не осталось. Вся эта пыль тоже поднимается в воздух. Но если ты придёшь на кладбище и станешь на могилу его предка ногами, он будет бить себя пяткой в грудь и кричать о чести и уважении к этим самым предкам. И как вот это в одной голове уживается - это просто удивительно.
Башня с часами была колокольней собора святого Олафа. И хочется спросить, в том числе и выборгжан, в том числе и власти города, в том числе и тех, кто это читает: а много ли у вас зданий в стране сохранилось с XV столетия? С XV, я ещё раз подчёркиваю. Не XVI, не XVII век. XVI век худо-бедно, но ещё где-то что-то стоит, XVII века уже больше, XVIII и XIX - половина Выборга застроены этими домами. Это не значит, что их не надо беречь и их надо сносить. Но, как много зданий XV столетия сохранилось в вашем городе? Я, довольно много путешествуя по стране, бывал в разных городах, и что касается памятников средневековья, мне только Крым приходит в голову да несколько городов Золотого кольца, и то на кольце - русское среднвековье, а здесь европейское. Ну ещё местные крепости - Корела, Копорье, Ивангород, Орешек. То есть на всю страну - 30, 40, 50 таких зданий? Ещё у нас очень часто любят говорить: “ну это в советские годы!”. Простите, а в советские годы жили какие-то другие люди? Они как-то по-другому относились к культуре? И возвращаясь к кладбищам: а в чём разница? Почему на это кладбище мы можем заехать на автомобиле, а на другое кладбище не дай боже чужая нога ступит на могилу? А в советском союзе их было больше, зданий XV века? Или, может быть, это не культурное наследие нашей страны? Или мы не потомки советских людей? Как в одной и той же голове может умещаться гордость за победу в Великой отечественной войне, память о великих предках и наплевательское отношение к чужой культуре, ставшей частью твоей? Наплевательское отношение к местам и зданиям, история которых гораздо глубже и, надо сказать, богаче, чем просто войны?
Салаккалахти
Но мы шли на катер для прогулки в Монрепо, и мы до него дошли. Первым пунктом на пути стала бухта Большой Ковш. По фински бухта “Большой ковш” именуется “Салаккалахти”, что дословно можно перевести как Уклейковый залив. И раньше она была больше, её воды доходили почти до Красной площади, но после перестройки города по новому генеральному плану часть бухты засыпали землёй и камнем, оставшимися после разбора куртин Рогатой крепости. До войны зимой на льду бухты устраивали каток, и в 1933 году на нём даже провели чемпионат Европы по конькобежному спорту. Сюда заходили торговые суда, следовавшие по Сайменскому каналу, а близость к станции и городскому центру с рыночной площадью делало Салаккалахти очень привлекательной торговой бухтой. Однако после войны Сайменский канал долгое время бездействовал, а в конце 60-х годов его фарватер перенесли, и гавань утратила своё значение, в связи с чем железную дорогу в порт разобрали, разомкнув внутригородское железнодорожное кольцо, устроив здесь прогулочную набережную.
Финляндский железнодорожный мост
Далее мы прошли под Финляндским железнодорожным мостом, перекинутым через пролив и фактически разделяющий бухту Салаккалахти, или Большой ковш, и бухту Суоменведенпохъя, что образно можно перевести на русский язык как “конец финских вод”. Мост ранее был разводным, поскольку через бухту из Сайменского канала было налажено оживлённое движение торговых судов, однако сейчас подъёмные механизмы утрачены, и пройти вдоль юго-западного берега острова Линнасаари, что в переводе на русский “Замковый остров”, а на картах Твердыш, из Виипурлахти в Суоменведенпохъя на крупном судне не получится. Попасть из Защитной в Выборгский залив на большом корабле можно только под мостами Дружбы.
История Выборга
Кажется, пришло наконец время рассказать немного об истории города, в который мы приехали. Согласно несохранившейся Иоакимовской летописи, город был основан Новгородским князем Гостомыслом в IX веке и назван в честь своего сына Выбором. Однако никаких иных подтверждений этому нет. Предания же, довольно долго сохранявшиеся в городе, гласят, что ещё в дошведский период на Линнасаари находилось поселение, называемое жителями “Старый Выборг”. Хотя изыскания финских археологов, продолженные советскими учёными не смогли подтвердить и эту версию. Уже в 80-е годы ХХ века в результате раскопок был сделан вывод, что на современном Замковом острове существовало укрепление, а на современном Твердыше, скорее всего, поселение, которое обеспечивало укрепление силой и припасами и жители которого в том укреплении и прятались в случае опасности.
В 1293 году в результате шведского крестового похода на землю язычников - карел на тогда Воловьем острове наместником короля Торккелем Кнутссоном был основан замок, сегодня известный как Выборгский. Как не пытались Новгородцы вернуть эти земли, ничего у них не получилось. В 1403 году шведский король Эрик Померанский дарует Выборгу городской статус, в результате чего стоящий на крайне удачном географическом месте город чрезвычайно быстро развивается и богатеет. В конце XV века город обзавёлся новыми крепостными укреплениями по всему периметру. Тогда же, в конце XV века, в городе, благодаря его наместнику, появляется много богатых переселенцев из Бремена, Гамбурга и Любека, и в городских обычаях начинают преобладать немецкие традиции.
Во второй половине XVI века город обзавёлся ещё одним рядом мощных укреплений - Рогатой крепостью. А в начале XVII века именно здесь, в Выборге, встречались послы царя Василия Шуйского с посланниками шведской короны, именно здесь были заключены договоры, которые впоследствии стали основой шведской интервенции в годы Смутного времени. Последней страницей шведского владычества в Выборге стала Северная война. Шведы последовательно потеряли сначала Нотебург, а затем и Ниеншанц, и оставшийся на передовой Выборг не выдержал осады в 1710 году был взят войсками Петра I, а позднее, уже в 1721 году, по Ништадскому мирному договору, вошёл в состав Российской империи.
Удивительным делом после вхождения в состав империи в этих местах расцвёл почти образцовый, особенно по меркам того времени, федерализм. Местным жителям позволили сохранить шведские законы, лютеранскую веру и, что самое главное, здесь не было крепостного права. Какое-то время находящийся на границе и ставший центром губернии Выборг продолжает укрепляться, строятся уже упомянутые ранее Анненские укрепления под руководством Кристофа Миниха. Любопытны они тем, что в боях так ни разу и не участвовали. Ещё дважды Выборг поучаствовал в русско-шведских войнах: в первый раз адмирал Чичагов в заливе разгромил флотилию короля Густава III, а во второй раз город был тыловой базой русских войск. И в таком виде, развиваясь как торговый город, не знавший крепостного права, Выборг дожил почти до начала ХХ века.
Главным событием в этот период можно считать кардинальную перестройку города по генеральному плану, утверждённому в 1861 году. На месте снесённых Каменного города и Рогатой крепости строятся новые улицы и парки, а инженер Тотлебен, тот самый, который руководил инженерной частью обороны Севастополя в Крымской войне, возводит под городом новые, Восточно-Выборгские укрепления. Центром этих укреплений стала Батарейная гора. Тогда же, в XIX веке, случаются ещё два важнейших для экономики города события: открытие Сайменского канала и железной дороги из столицы в Гельсингфорс. В 1912 году в городе открылось трамвайное движение.
После февральской революции 1917 года в Выборге был сформирован Совет солдастких и рабочих депутатов, а в доме рабочего Юхо Латукки скрывался Ленин. Однако после провозглашения независимости Финляндии 31 декабря 1917 года, советские организации покидают Выборг. В январе 1918 года в Финляндии вспыхнула Гражданская война, и Выборг становится главной базой красных финнов. В отличие от Советской России, в Финляндии красные в гражданской проиграли, и 17 июля 1919 года была провозглашена “белая” Финляндская республика. Город очень быстро финнизировался: приток финноязычного населения и новый государственный язык делали своё дело. Почему финны? Да потому что в 1811 году Выборгская губерния была передана в состав новообразованного в границах Российской империи Великого княжества Финляндского. И снова федерализм!
Независимость Финляндии очень даже положительно сказалась на Выборге. Да, граница с восточным соседом, Советским Союзом, оказалась на замке. Но город оставался вторым по масштабам во всём государстве и однозначным культурным, экономическим и политическим центром Восточной Финляндии. И этот подъём отразился в архитектуре: город застраивается лучшими образцами финского романтизма и северного модерна. Богатые выборгжане могли себе это позволить. В городе на тот момент работало 38 промышленных предприятий, а население в 1939 году достигало 80 тысяч человек.
Война в Выборг пришла раньше. Началась она в 1939 году как Зимняя война между Финляндией и Союзом. Советские войска взяли город, а согласно мирному договору Выборг, часть губернии и весь Карельский перешеек отходили к Советам. Финское население было полностью эвакуировано в Финляндию. В Союзе же развернулась целая компания по освоению Карельского перешейка, в ходе которой переселенцами стали заселять и Выборг. Однако мир не продержался долго: летом 41-го в город снова пришла война. Финское население вернулось в город, но в 1944 году Советская армия окончательно установила принадлежность: с тех пор город принадлежит последовательно сначала Союзу, а затем Российской Федерации.
Парк Монрепо
Парк "Монрепо" раскинулся на берегах бухты Суоменведенпохья (Север вод Финского залива), получившей после Советско-финских войн название Защитной, которая, в свою очередь, открывается в залив Виипурлахти, что буквально можно перевести как Выборгский залив, который нынче на картах так и обозначен. Находится парк на острове Линнансаари (Замкововый остров), который нынче обозначен на картах как остров Твердыш. Исторически на территории парка в шведские времена был устроен скотный двор (замковые угодья), а по легендам ещё до этого тут находилось поселение, известное как "Старый Выборг" и являвшееся предтечей современного города и замка. В XVIII веке на этих землях устраивает загородную дачу комендант крепости Ступишин, который и начал устраивать здесь парк, названный в честь жены Шарлоттенталем.
После смерти Ступишина имение ненадолго перешло во владения брата жены императора Павла I принца Фридриха Вильгельма Карла Вюртембергского. Именно принц Фридрих дал парку название, известное и сегодня: "Монрепо". А вот расцвет этого парка связан с именем президента Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи. Здесь по проекту итальянца Мартинелли был перестроен усадебный дом и возведены несколько надворных и парковых построек. Его сын, Пауле Николаи, продолжил дело благоустройства парка, и многие постройки появились именно при нём (например, Хижина отшельника и колонна двух императоров)
Третья часть истории не так радужна. В 1940 году в усадебном доме прописался местный Наркомат обороны, а воинские части стали произвольно рубить вековые деревья. В парке не было охраны, павильоны разрушались, некоторые скульптуры были уничтожены. Во время второй финской войны финны приспособили усадебный дом под военный госпиталь, а после 45-го уже советские власти разместили тут дом отдыха. Дальше больше: главный дом стал детским садом, библиотечный флигель многоквартирным домом, оранжерея складом жилкомхоза, а фруктовый сад и ягодник опытным полем. Посетивший в 60-е годы ХХ века земли предков барон Николас фон дер Пален был в шоке от увиденного.
Парк постепенно приходил во всё большее запустение, пока наконец в 80-х гг по инициативе Дмитрия Лихачёва тут не создали музей, чтобы уберечь его и постройки от окончательного разрушения. Парк представлял собой жалкое зрелище: деревянные павильоны утрачены (в основном разобраны), дренажная система не работала, пруды заболотились. Положение с развитием перестройки и развалом союза (читай с отсутствием денег) становилось только хуже, полномасштабная реставрация началась только в 10-х годах XXI века и закончилась в 2020 году. Были восстановлены павильоны, мосты, дорожки, очищены пруды и дренаж. Поклонники советского кинематографа должны вспомнить фильм "Земля Санникова", сцену прощания Ильина с невестой и отплытия экспедицией в котором снимали здесь, в Монрепо.
Остров "Пампушинка"
Наш катер проходит остров “Пампушинка”. "Пампушинка" - детское прозвище Пауля Николаи, сына второго владельца этих мест барона Людвига Генриха фон Николаи. С детских лет будущий владелец Монрепо проявлял большой интерес к садоводству, и остров «Пампушинка» – подтверждение этого. Из хаотично разбросанных на острове камней по плану младшего Николаи создаётся ландшафтная композиция, дополненная скамейкой у самого берега и беседкой в центре острова. В память о своем детском прозвище Пауль Николаи называет остров «Пампушинка». Остров стал любимым местом Иоганны Николаи; здесь, сидя на скамье у самых вод залива, вспоминала она своего сына, часто находившегося вдали от родителей.
Остров Колонны
Следующим пунктом стал остров Колонны, на котором установлена колонна Двух Императоров, почему, собственно, остров и получил своё название. Она изготовлена из шведского зеленовато-серого мрамора и установлена на берегу на высоком пьедестале. Судя по упоминаниям в переписке семьи Николаи, в 90-х годах XVIII века колонна устанавливалась четырежды, по-видимому, одна сменяя другую: в 1793, 1795, 1799, 1804 годах. Первоначально колонну предполагалось построить в честь Павла I, а существующий ныне памятник построен в честь Павла I и его сына Александра I, которым Людвиг Генрих фон Николаи был обязан приобретением усадьбы и утверждением наследственных на прав на неё. На плите, вмонтированной в цоколь, имелась надпись на латинском, представлявшая собой перефразированного Вергилия: «Цезарь подарил нам этот покой».
По мостику от острова Колонны можно попасть на остров Турецкой Палатки. В 1778 году Людвиг Николаи опубликовал стихотворение «Das Landgut» («Усадьба»), которое заканчивается пожеланием, чтобы рядом с его сельской усадьбой был бы остров, а на острове палатка, к которой он бы приплывал на лодке с любимой. Через 10 лет Николаи приобрёл имение Монрепо, которое располагается на большом острове Твердыш и на крошечных островках, отделенных от основной части имения узкими протоками.
Один из островков носит название Остров Палатки или Палаточный остров. Он соединён с парковой территорией специально построенной дамбой. С этого острова открывается роскошный вид и на усадьбу, и на акваторию залива Суоменведенпохья.При благоустройстве острова на нем был построен пирс и павильон Турецкая палатка.
Кроме украшения острова павильон предлагал посетителям парка защиту от дождя и ветра. Что касается тематики, то турецкий шатер являлся одной из характерных деталей садов эпохи Просвещения. В частности, подобные палатки существовали в царских гатчинском и павловском парках. В России это была не только дань моде, но и символ победы в русско-турецкой войне 1768–1774 годов, завершившейся завоеванием крепостей Крыма, Азова и Кабарды и возможностью свободного доступа к торговле на Черном море.
Усадебный дом имения Монрепо
Главный усадебный дом построен по проекту итальянца Джузеппе Антонио Мартинелли, который, будучи близким другом барона Николаи, вышел на пенсию и поселился здесь же, в Монрепо, помогая барону в создании парка. А до того Мартинелли 20 лет занимал должность хранителя Эрмитажа. Так что вкуса и опыта Мартинелли было не занимать.
Усадьба была спроектирована в духе классицизма, Мартинелли с помощью двух флигелей увеличил внутреннее пространство дома, в котором появились Белая, или Семейная, гостиная, бильярдная, Царская комната, украшенная портретами Екатерины II и Павла I, и Большая зала - самое торжественное помещение, украшенное люстрой работы придворного мастера Якоба Меттенляйтера.
В восточном флигеле барон устроил себе кабинет, в котором написал поэму “Имение Монрепо в Финляндии 1804”, перед домом был разбит небольшой регулярный сад, а четырёхколонный портик с треугольным фронтоном был построен позже, в 20-х годах XIX века, тогда как основные работы по переустройству дома были завершены в 1804 году.
После войны в усадебном доме открылся Дом отдыха Военно-электротехнической академии связи имени Будённого, а затем детский сад «Лесная сказка». В самом парке в это время размещался Центральный парк культуры и отдыха имени Калинина.
Почти пятьдесят лет имение Николаи использовалось как место массовых гуляний и спортивных соревнований. В уникальном пейзажном парке, лишенном должного ухода, стали происходить необратимые изменения. Только в 1988 году, благодаря стараниям выборгской общественности и поддержке академика Дмитрия Лихачёва был создан музей-заповедник «Парк Монрепо».
Но и после создания музея-заповедника злоключения Главного усадебного дома не закончились: при пожаре 1989 года в восточном крыле дома и флигеле сгорели потолочные перекрытия и частично обгорели венцы сруба.
Обелиск братьям Броглио
Рядом с усадьбой, в парке, в 1827 году был установлен обелиск двум братьям Броглио. Установил его сын барона, тот самый “Пампушинка”, Поставлен он взамен старого деревянного храма, и посвящён двум братьям жены Пауля, Александрины Симплиции де Бройль, или, в латинском прочтении, де Броглио. Старший брат, Огюст Сезар де Броглио, служил в Преображенском полку, а младший, Шарль-Франсуа, в Семёновском. Оба брата погибли в период Наполеоновских войн: старший в 1805 под Аустерлицем, а младший в 1813 под Кульмом.
В ниши постамента вставлены мраморные плиты с надписями на латинском языке: на северной и южной стороне надписи посвящены Александру I и установке обелиска Паулем Николаи, на восточной и западной — братьям де Броглио. Восточная плита, посвящённая Огюсту-Сезару, утрачена. Не сохранились и установленные в основании обелиска барельефы, изображавшие рыцарские шлемы.
Если у кого-то, в связи с фамилией де Броглио, возникли ассоциации с пушкинскими лицейскими временами и друзьями, то эти ассоциации совершенно точные и верные. Граф Сильверий Броглио, обучавшийся с Пушкиным в одном классе в Царскосельском лицее, также был выходцем из этой семьи, и, вполне вероятно, если и не был лично знаком с Александрой и Паулем, то знал об их существовании и о судьбе братьев Александры, приходившихся Сильверию родственниками, хоть и дальними.
Храм Нептуна
Ещё одной примечательной постройкой является Храм Нептуна. Он также носит название Храм Благочестия и Береговой Храм. Первый храм на этом месте появился в начале XIX века, но в 1948 году обветшавший храм был разобран. Полвека спустя, в 1999 году, усилиями финской организации Pro Monrepos, храм был восстановлен и снова утрачен в пожаре 2011 года. То, что мы видим - это новодел 2018 года, собранный из сэндвич-панелей с нарушением классических пропорций оригинала.
Первый деревянный павильон был построен ещё при Людвиге Николаи. Павильоны, отсылающие к античной архитектуре, в конце XVIII века были обязательным элементом пейзажного парка. Как правило их выполняли в камне, но можно было встретить и простые деревянные конструкции. Часто владельцы парков посвящали эти «храмы» различным добродетелям – благочестию, милосердию, дружбе, верности. Так произошло и с храмом Нептуна.
Точное время постройки первого деревянного храма неизвестно. Из писем Людвига Николаи сыну Паулю следует, что в 1798 году проектами двух «храмов» для Монрепо занимался Джузеппе Мартинелли. Одновременно с этим велись работы по подготовке участков парка, предназначенных для строительства. В поэме «Имение Монрепо в Финляндии», написанной в 1804 году, Людвиг Николаи упоминает о строящемся «открытом храме» в греческом стиле, рядом с которым стоят две старые ели. Вероятно, в то время, когда велась работа над поэмой, строительство еще не было завершено.
Внутри храма была установлена скульптура богини Пиетас с младенцем на руках - символ благочестия и родительской любви. В связи с этим павильон получил название храма Благочестия. На террасе рядом с храмом Людвиг Николаи решил разместить мраморную скульптуру Нептуна. Она была установлена на постаменте, украшенном фигурами дельфинов. Всё это было приобретено Николаи у архитектора Винченцо Бренны. Позже скульптурное изображение Нептуна было перенесено внутрь Храма вместе с постаментом, и павильон стали называть Храмом Нептуна.
Капелла Людвигсбург
Капелла Людвигсбург появилась в парке в 20-х годах XIX века. Остров, на котором она установлена, в разное время назывался по-разному: Эрмитаж, Эрихштайн и, последнее его название, Людвигштайн, что с немецкого языка можно перевести как “камень Людвига”. Первые два названия острову давал первый хозяин Монрепо барон Николаи. Название Эрикштайн, или “камень Эрика”, было связано со шведским королём Эриком XIV, которого Николаи, будучи поэтом, преобразил в героя парка Монрепо короля Эриха. Король Эрих был заточён своими братьями в замке на скале. Девять лет вынашивал Эрих планы мести, но на десятый год коварные братья отравили короля. И вот теперь каждую полночь дух короля Эриха бродит по гранитному острову, гремит кандалами и страшно воет, пугая всех вокруг.
Сама же капелла появилась уже после поэмы, и воздвиг её сын Людвига, Пауль Николаи. Название Людвигштайн закрепилось за островом после того, как с кладбища посёлка Сорвала в каменный склеп на острове перенесли останки Людвига Генриха фон Николаи и его жены, Иоганны. После этого остров становится семейным некрополем Николаи. Здесь похоронена и уже известная нам Александра Симплиция, а рядом с ней и её муж, Пауль Николаи.
В XIX веке остров с берегом связывала паромная переправа, она была устроена по указу Пауля и оберегала покой ушедших от назойливого вниманияживущих: посетители парка, осматривающие его, доступа на остров не имели, он оставался самым уединённым уголком для семьи хозяев имения. В послевоенный период фамильное кладбище было разрушено. В ходе реставрационных работ была восстановлена надмогильная плита Пулю Николаи.
Пауль Эрнст Георг, барон фон Николаи, скончался 6 октября 1919 году в своём имении в Монрепо, от последствий паратифа. Он был упокоен на острове Людвигштайн, на фамильном кладбище, Пауль, будучи правнуком Людвига фон Николаи, был последним мужчиной в семье, и на нём прервался род Николаи. Посвятив себя служению Богу, он отказался и от государственной службы, и от брака. Детей у Пауля не было.
Мы дошли до Края Света. Так называется скальный массив, на котором установлен “Трон Викингов” и где в советские годы снимали сцены отхода экспедиции в поисках земли Санникова. Парк Монрепо с воды - прекрасен. И если вы там уже были, или даже ещё не были, мы очень рекомендуем водную прогулку вдоль берегов Монрепо - пейзажи здесь удивительные.
Итак, второй день мы решили посвятить музеям Выборгского замка и библиотеке Алвара Аалто. Да и погода шептала нам… нет, не “займи, но выпей”, но нашёптывала, что неплохо было бы спрятаться в тёплышко и проникнуться духом просвещения! Однако, день начался не совсем так, как мы хотели. Прямо скажем, совсем не так, как мы хотели. Утром второго дня у нас начался квест под названием "найди мусорку". Мы правильные жильцы, решили вынести мусор из съёмного жилья перед выселением. Рано утром наша команда продолжила путешествие по Выборгу в поисках мусорки. Это действительно оказался квест! Путь до мусорки от дома - 900 метров. Класс!
Ну зато, пока мы блуждали в поисках мусорки, я обратил внимание на двор колодец, через который мы шли. Часть окон была уже в пластике, но сохранились и старые деревянные рамы, чёрного цвета. Я вообще против пластиковых окон, потому что вставка пластикового окна имеет некоторые нюансы. Пластик, ввиду технологий, не повторяет точно тот же рисунок деревянной рамы, это физически невозможно сделать. Особенно плохо, когда вместо оригинального цвета ещё и белый цвет используют - это вообще очень плохо, фасад здания перестаёт смотреться чем-то единым целым.
Опять же, очень часто дома с оборотной стороны декорированы не так пышно, как с улицы. Это характерно для всех городов, и Выборг тут не исключение. Выборг скорее характерен тем, что и фасады декорированы очень сдержанно, но фантастически красиво. Конкретно тот дом, во дворе которого мы обнаружили таки мусорку, довольно скромно декорирован. Но какой это декор! Это птицы, причём на одной колонне клювы трёх птичек развёрнуты в сторону, а на соседней сведены в кучу. А на третьей и четвёртой полуколоннах мама и два птенца. То есть архитектор не просто озадачился украшениями, он ещё и все эти украшения сделал разными. Я даже не смог сразу определить, кто это: пеликаны, филины, вороны?
А домик-то оказался не простым, с историей. Его действительно именуют “Домом с пеликанами”, хотя по факту - это жилой дом акционерного общества “Альфа”. Нет, Альфа-банк к этому дому никакого отношения не имеет, им до такой красоты семь вёрст до неба, и всё лесом. Построен дом по проекту Архитектора Карла Аллана Шульмана в 1907 году. С точки зрения формы и функции - это пятиэтажный доходный дом с двором-колодцем. Архитектурный стиль - северный модерн. Первый этаж изначально был предназначен под коммерческие помещения, там большие витринные окна и отделка гранитом под дикую скалу. В верхних этажах дома были расположены квартиры.
Теперь о птичках. Если верить архитектурному замыслу, то это не пеликаны и не филины, а вороны. Однако на соседнем доме компании “Пеликан” установлена перекликающаяся скульптурная композиция пеликаньего семейства, и за "нашим" домом укрепилось неточное название “дома с пеликанами”. Впрочем, вы можете написать в комментариях, кто же это всё таки такие - пеликаны или вороны? Сам же Карл Аллан Шульман успел поработать как в разных странах, так и в разных частях света! Родился он ещё в имперской Финляндии, из жизни ушёл уже в независимой Финляндии здесь же, в Выборге, а его постройки украшают города Аргентины, Германии, Голландии и Швеции. Много построек принадлежат Шульману и в самом Выборге.
Отправляясь дальше в центр, мы вышли к Спасо-Преображенскому собору. Заложен он был по указу Екатерины II в 1786 году, автором проекта стал Николай Львов, которому принадлежит, например, проект Приоратского дворца в Гатчине. В середине XIX века собор становится кафедральным для города, а в конце XIX века собор реконструировали, и современный его облик - это как раз результат той реконструкции. Собор был довольно сильно повреждён в годы отечественной войны, однако был восстановлен в 1948 году и в советские годы не закрывался. Рядом с собором расположен дворец наместника, который был построен в конце XVIII века (то есть примерно в одно время с собором) для финляндского губернатора, герцога Фридриха Вильгельма Карла Вюртембергского, шурина Павла I. До 1786 года здесь находилась его зимняя резиденция, летом губернатор жил в Монрепо. До постройки этого дворца губернаторы проживали в Выборгском замке.
Мы шли, как вы помните, в музей. Но до него ещё нужно было дойти, и путь наш снова пролегал через Рыночную площадь мимо круглой башни. Сегодня мы решили туда заглянуть. И не прогадали. Внутри есть прекрасная карта, на которой современный Выборг наложен на средневековый город, а если попасть на хорошего экскурсовода, как это получилось у нас, то можно за 5 минут получить наглядное пособие по истории города.
Итак, музей. Музейный комплекс внутри замка состоит из двух основных помещений - экспозиции в цейхгаузе и экспозиции собственно в самом замке. Мы начали с Цейхгауза. Многие экспонаты, представленные тут, подняты со дна Выборгского залива, и часть экспозиции основана на них, а часть - на истории исследования дна.
А ещё в Выборгском замке я нашёл казанского Зиланта. Точнее, Выборгского Зиланта. Они здесь, в Выборге, просто не знают, что этого дракона, то есть крылатого змея, так зовут. Когда мы были в круглой башне, экскурсовод Владимир воодушевлённо рассказывал о местном змее, который якобы заперт в подвалах Выборга, и как только на Выборг нападают враги. подвалы открываются и вылетает этот змей. Он просто не знал, что когда на Выборг нападают враги, Казань однозначно в этот момент не воюет, потому что нужно переслать Зиланта сюда. Он телепортируется, прилетает в Выборг и нападает на всех окрестных. А Спасскую башню Казанского кремля в местной легенде превратили в Выборгскую башню святого Олафа. Зилант охраняет два города. В общем, Выборг и Казань - побратимы навеки. Это к слову о перплетении культур. Казалось бы, Выборг - это такая прям Европа, даже не Россия, это именно Европа, Финляндия и Швеция. Это европейские сказки, в большей степени европейский фольклор, И казалось бы, где европейский фольклор, а где татарский фольклор. А змей - один! Шутка, конечно, но в каждой шутке, как известно, есть доля шутки.
А цыганка Стиша? На ней хотел жениться сын барона, но ему не дал сделать этого отец. Тогда они, сын барона и цыганка, обратились к капитану корабля, чтобы он их вывез и поженил. А капитан продался за деньги отцу жениха, предал молодую пару. Тогда молодые просто взялись за руки, и бросились в море. Так вот, в Судаке была дочь консула, которая хотела выйти за муж за бедного рыбака. Ей тоже папа не дал, а бедного рыбака отправил с поручением в Геную, выкупив капитана с потрохами. Капитан юношу утопил, а корабль вернулся обратно с белым флагом (по уговору молодых это означало, что юноша изменил возлюбленной). Девушка спрыгнула со скалы (ныне именуется как Кыз Куле, или Девичья башня) в море. Опять переплетение. А что папа? Ну тот, который из Выборга? После того, как молодые бросились на дно моря, папа изрёк: “Почему я был так суров? Захороните моего сына здесь, теперь этот остров будет островом мёртвых".
Музей находится как бы в основном объёме замка, в южной его части. Как вы помните, последний ремонт пришёлся на конец XIX века, тогда замок ремонтировали после пожара по случаю фейерверка по поводу открытия Сайменского канала. Так вот, нижние этажи - самые старые в этой постройке, ещё шведского периода, здесь максимально толстые стены из природного камня, и так получилось, что именно здесь расположилась экспозиция, рассказывающая о старом шведском Выборге. Вообще нам говорили про башню святого Олафа, что чем выше поднимаешься, тем тоньше стены, но в основном объёме здания тоже самое.
На этажах выше, где стены становятся тоньше, ты попадаешь в царство финского Выборга. В этот период город звался Виипури, а двойное В, или дубль В, первая буква финского названия Виипури, до сих пор остаётся официальным символом города. И это невероятно круто, когда многовековая, многослойная и многонациональная история места продолжает жить, несмотря ни на какие современные политические распри. Именно при финнах Выборгская архитектура и культурная жизнь города достигла пика своего расцвета, и глупо было вычёркивать эти страницы из истории. Финские названия, имена архитекторов, политиков и культурных деятелей как песня и музыка истории, окутывают город и гармонируют с ним.
Выборгский крендель
В музее можно узнать историю выборгского кренделя. Выборгский крендель - это прямо бренд. Как на Камчатке икра и крабы, как в Крыму чебуреки, так в Выборге - крендели. Его появление связано с основанием в средневековом Выборге францисканского монастыря, здание которого, увы, не сохранилось. Серые братья, так их называли горожане по цвету одежды, занимались выпечкой кренделей, рецепт которых хранили в строгой тайне. Крендели раздавали бедным, а часть продавали, пуская выручку на ремонт монастыря. В него добавляли специи - мускат, тмин, майоран, кардамон, а Выборг даже получил прозвище “Крендельный город”.
После вхождения в состав империи крендель стал известен и в Петербурге, и входил в число угощений на петровских ассамблеях. Любил полакомиться ими и император Александр III, которому еженедельно доставляли курьерским поездом пакет с шестью кренделями. А в самом Выборге даже случилась крендельная война между двумя семействами пекарей. После советско-финских войн старое производство переместили в Лаппеенранта. Сейчас в Выборге тоже выпекают крендели, их рецептура и технология изготовления регламентированы ГОСТом.
Вторая мировая война
Здесь же есть экспозиция, которая посвящена периоду Второй мировой войны. Вторая мировая, как я уже говорил, пришла в Выборг раньше. Она началась для города с Зимней войны между Финляндией и Советским союзом 30 ноября 1939 года. Однако продлилась она относительно недолго, и уже в феврале 1940 года Советские войска вплотную подошли к Выборгскому укреплённому району. В начале марта Советская армия перешла к наступлению уже на Выборг, овладела районом восточнее Батарейной горы, хотя по большому счёту этого уже не требовалось: 12 марта 1940 года в итоге переговоров, которые к моменту наступления уже активно шли, был подписан Московский мирный договор, и Выборг, его окрестности и весь Карельский перешеек отошли к Советскому Союзу.
Спустя день в присутствии командующего укрепрайоном генерал-лейтенанта Харальда Эквиста со всеми почестями с башни святого Олафа сняли финский флаг, а уже 14 марта финские части покинули опустевший город. Через две недели в Союзе был принят закон о передаче бывших финских территорий на Карельском перешейке в состав Карело-Финской Автономии, а Выборг становился центром Выборгского (или Виипурского) района. Но мирная передышка и период советской власти в городе продлился недолго: уже 29 августа 1940 года, то есть всего через 3 месяца, части Красной армии оставили выборг под натиском наступающих финнов.
Отступление не было беспорядочным бегством. Отступая, советские войска заминировали большое количество зданий фугасными бомбами, но, к счастью для архитектуры Виипури, взорваться успели лишь единицы, бОльшую часть разминировали финские сапёры. Вот уж никогда не думал, что буду хоть за что-то благодарен военным вражеской армии. Но только за это. В город вернулось финское население, началось восстановление городского хозяйства, умудридись даже достроить здание страховой компании “Карьяла”, начатое ещё до войны.
Одной из самых печальных страниц военного периода Виипури стали итакарьялан кескитыслейрит - концлагеря Восточной Карелии. Созданы они были специально для советских военнопленных. Политика финских властей определяла, что родственные финнам карелы, вепсы, ингерманландцы должны были после войны остаться на своих местах, а вот этнически не родственные народы должны были после окончания войны быть высланы из страны. Не то, чтобы финский нацизм, но финны явно были не намерены терпеть чужестранцев на своих землях.
При этом для гражданского населения создавались так называемые переселенческие лагеря. Было создано всего 14 концлагерей и 15 тюрем для гражданских, а для военнопленных действовало 35 концлагерей в Восточной Карелии и 27 концлагерей в Северной. В 1942 году в лагерях для гражданских содержалась почти треть вновь занятой Финляндией территории, а лагерным центром был Петрозаводск. Военнопленные трудились на лесозаготовках, обжиге угля, строительстве, сельском хозяйстве, а на коренной территории Финляндии могли быть слугами в частных владениях. Точное количество жертв финских концлагерей не установлено. Кто-то говорит о 4 тысячах, кто-то о 7. Точных документов не сохранилось. В Выборге действовал один из самых крупных лагерей - шестой, а самое крупное его отделение находилось у современной станции Пригородная в местечке Тиенхаара.
Вновь Красная армия вступила в Выборг в 1944 году, и вновь финские граждане были эвакуированы из Выборга и его окрестностей. И снова спустили финский гюйс с башни святого Олафа - 20 июня 1944 года. После этого в город вошли части советской армии под командованием маршала Говорова. Город был сильно разрушен в годы войны, однако ему сравнительно “повезло”, он вошёл в число 15 городов страны, которые согласно постановлению советского Правительства нужно было восстановить в кратчайшие сроки, и уже к 1948 году следов войны в городе в целом не осталось.
Вот умели же в старых музеях делать старые макеты. Мне эти макеты нравятся гораздо больше современной ерунды интерактивной. Здесь такое всё наглядное. И ведь нужно было не просто сделать макет, а ещё же и географическую точность соблюсти на таком вот размере, выверить всё это. А ещё тут, в Выборгском музее, потрясающие 3Д-инсталляции. У меня есть сильное подозрение, что их тут ставили очень давно, ещё когда 3Д-инсталляции не были мейнстримом, и даже в те далёкие времена, когда установщики этих объёмных макетов даже не знали таких слов.
Библиотека Алвара Аалто
В библиотеку Алвара Аалто мы снова не попали, но я вам расскажу, что это такое. Это уникальное здание, которое сочетает в себе черты функционализма, модернизма, конструктивизма и плавность природных линий, было построено выдающимся финским архитектором Алваром Аалто в 1935 году. Особая изюминка библиотеки - деревянный волнообразный акустический потолок. Он обрушился после войны, когда здание пустовало, но был восстановлен по оригинальным чертежам.
Очень скоро после открытия библиотека была признана эталоном библиотечного здания и организации внутреннего пространства библиотеки. Кроме новаторских идей в экстерьере и интерьере, Аалто разработал систему бестенового освещения здания с помощью специальных светильников. К сожалению, здание сильно пострадало в ходе войны, и было восстановлено в 1954 году по принципу "лишь бы работала", без учёта оригинальных чертежей и деталей конструкции.
Деньги на реставрацию уже в XXI веке выделялись как из регионального и федерального бюджетов, так и из средств международных фондов и благотворительных организаций. Был даже создан "Финский комитет по реставрации Выборгской библиотеки". Повторная реставрация с восстановлением утраченных деталей была закончена в 2013 году.
А теперь экономика путешествия. Давайте считать? Нас в этом путешествии было 4 человека. Мы ездили в Выборг на 2 дня на Ласточке из Санкт-Петербурга, и вот что у нас получилось:
Ласточка туда - обратно на четверых - 1600 рублей
Питание в первый день - 3000 рублей
Квартира на 1 сутки - 2500 рублей
Ужин на четверых дома - 2000 рублей
Посещение музеев - 1200 рублей
Экскурсия на катере - 2000 рублей
Питание во второй день - 4000 рублей
Итого: 16300 рублей, или 4075 рублей на 1 человека. Как и в случае со Шлиссельбургом, в пересчёте на 1 человека примерно та же сумма.
Если очень хочется, то можно сэкономить буквально на всём, начиная от электрички. Да, Ласточка комфортнее и идёт быстрее, но в Выборг ходят и обычные электрички, билет на которые на 50 рублей дешевле, Что касается жилья, то вот прямо сейчас на высокий сезон цены на Яндекс Путешествиях стартуют от 2500 рублей за сутки, и это гостиница, на Островке с 2000 за хостел, а на суточно можно найти комнату даже до 2000, вам же только переночевать. И во всех случаях будет доступна кухня, на которой можно готовить. Да и шаверму никто не отменял. Да, ещё о поездах. Утром из Питера в Выборг можно доехать… за 4,5 часа, но каких! С Финляндского вокзала вам нужно доехать до Зеленогорска, а там пересесть на дизель-поезд до Выборга через Приморск. Это однопутная линия идёт по неимоверной красоте, и если вы любите долгие железнодорожные путешествия у панорамного окна - это то, что доктор прописал.
Сам Выборг - это музей под открытым небом, и едальни здесь тоже есть на любой вкус и кошелёк. Вы вольны выбирать любую, выстраивать любой маршрут, и куда бы вы не пошли в центре города, вы гарантированно нагуляетесь и насмотритесь на красоту архитектуры, максимально несвойственной всей остальной России. Это невероятный микс из средневековой шведской, имперской и финской архитектуры конца XIX - начала ХХ веков, это дух исторического города, это красота камня, это песня изящных линий. Этот город должен быть в вашем списке. Стоит ли путешествовать по России? Несмотря на все трудности и сложности - ответ однозначен: стоит. И помните, что путешествия сначала лишают вас дара речи, а потом делают великолепным рассказчиком.
Напоминаем вам, что вы можете поддержать наш канад на Бусти
Дорогие друзья! Наш канал проводит исследование по средствам индивидуальной мобильности, которые стали новой транспортной реальностью наших городов. Мнения о них порой полярны, поэтому мы просим вас помочь нам и пройти опрос
