Такого вы не увидите ни в одном фильме, но тем не менее приведенные способы разрушения стен есть в трудах военных инженеров Античности. Римская и византийская военная мысль не зря считалась передовой вплоть до эпохи крестовых походов.
Минус у этих способов один: они требуют квалифицированных осадных мастеров и очень хладнокровных солдат, как бы мы выразились сейчас, инженерных войск. Почему - увидите сами...
Способ первый
Начинается он с банального разрушения внешнего участка крепостной стены кирками. Под стену подводится "черепаха" (тестудо) - не пехотный строй легиона, а двускатная или односкатная, с наклоном назад, конструкция из деревянных балок с железными шипами внизу, чтобы они втыкались в землю, и осадное устройство не двигалось под ударами сыплющихся сверху камней и прочего добра перелетного.
Конструкция подкопных черепах такова. Берутся три или четыре, а иногда, чтобы сделать все сооружение еще более устойчивым и прочным, – пять балок, имеющих в длину не меньше 10 футов (2,957 м), в ширину приблизительно 1 фут (0,2957 м) и такую же толщину. Балки гладко обрезаются у верхнего конца наискось, чтобы, когда их подвезут к стенам города на колесах, подложенных под балки на осях, и изнутри поддержат отвесно стоящими балками, они могли плотно примкнуть к городской стене. К стене приставляется также столб, покоящийся на подставке; он должен поддерживать лежащие на нем балки вместе с их внутренними подпорами в наклонном положении с таким расчетом, чтобы бросаемые сверху предметы соскальзывали с них и не могли повредить крыши. Лежащие наклонно балки, которые, как было сказано, вверху гладко обрезаны, внизу оканчиваются железными остриями, чтобы их можно было воткнуть в землю и нельзя было вырвать обратно. С боков для прикрытия от стрел, бросаемых с обеих сторон, вешаются кожи, грубый холст, сплетенные из прутьев или пальмовых листьев циновки. Точно так же нужно сделать и спереди, но, когда черепахи придвигаются к стене, передние покрышки должны быть подняты вверх.
В скошенные балки подкопных черепах сверху на 4 дюйма в глубину забиваются гвозди с широкими головками или, лучше, болты из кованого железа, длиною 8 дюймов (148 мм); остальные 4 дюйма должны торчать сверху. Остающееся между гвоздями свободное пространство надо вымазать и заполнить жирной мягкой глиной, смешанной со свиной или козьей шерстью, чтобы она не дала трещин и не раскололась; глина будет держаться, так как гвозди забиты часто и головки у них широкие. По сторонам надо повесить грубый холст или кожи, чтобы ни горячий песок, ни кипящие смола и масло, быстро нагревающиеся, но медленно остывающие, не попали на работающих, потому что они поражают тело человека так же, как и огонь. Черепахи, оборудованные таким образом, будут предохранены и от бросаемых сверху факелов и зажигательных снарядов.
Черепах таких рекомендуется сделать несколько, чтобы их можно было передвигать вдоль стены. Под каждой укрывается два человека с кирками. Их задача... Нет, не пробить стену - толщина стены крупного города Античности может достигать 3-4 метров, а то и более. Задолбаешься пробивать, во-первых, а во-вторых, если насквозь проколупаешь, так с той стороны тебя комиссия по встрече ждать будет...))
Нет. Они должны выдолбить в стене с наружной стороны нишу, примерно равную по высоте и ширине самой черепахе (в которой они работают), а в глубину - такой, чтобы эти двое смогли поместиться в этой нише. Во время работы, чтобы стена не рухнула на них, устанавливаются подпорки (откуда и условие - эту работу должны выполнять не абы какие пехотинцы, а соображающие в инженерном деле люди). После чего черепаху откатывают, "стройбатовцы" отходят, также находясь внутри нее, но...
Перед этим они закладывают в нишу горючие материалы.
Чтобы стена не могла упасть на разбивающих ее, следует изнутри поставить подпорки лучше тонкие, но почаще, чем толстые, но редкие, а сверху и снизу положить доски – иначе подпорки могут упасть на землю. Когда брешь будет пробита, пространство между подпорками заполняется горючим материалом – хворостом, сухими наколотыми дровами, смолистой лучиной и т. п. – и поджигается. Если какое-нибудь место останется неподожженным, надо бросать туда зажигательные снаряды, представляющие собой сухие древесные стружки, смоченные жидкой смолой или маслом. Когда подпорки загорятся, стена рухнет.
Здесь не очень понятно только, что имел автор в виду под глиной, держащейся на гвоздях. Впрочем, в других источниках, в том числе и современных, есть упоминания, что глина, перемешанная с шерстью, значительно прочнее себя в натуральном виде.
Так, например:
Исследователи из Испании и Шотландии решили смешать глину, из которой делают кирпичи, с волокнами шерсти. Затем они добавили в смесь альгинат (это природный полимер, который добывают из водорослей). В итоге получились более прочные и экологически чистые кирпичи. Труд был опубликован в журнале «Construction and Building Materials».
...
Испытания показали, что кирпичи из шерсти на 37% крепче, чем обычные. Дело в том, что шерстяные волокна не позволяют им деформироваться в результате сжатия и хорошо противостоят появлению сколов и трещин.
(с) https://dzen.ru/a/XM0JKn3qbwCzDbkC
Видимо, все дело в правильном подборе пропорций. Глино-шерстяная смесь должна быть и достаточно вязкая, и достаточно твердая, чтобы летящие сверху стрелы и камни (по меньшей мере некрупные) ее не пробивали. Ну и, полагаю, между балками должны быть расположены поперечные рейки-лаги, или натянуты шкуры либо куски толстой ткани, либо сооружена плетеная из лозы крыша, которая и буеут обмазываться этим шерстяным "саманом". Автор исходного текста не счел нужным об этом упомянуть, потому что это для него естественно, как небо над головой.
Ну, или я тогда не очень понимаю, на чем глина с шерстью держатся. Впрочем... Далее в цитируемом тексте, просто в другой части, дается пояснение, подтверждающее эту версию.
Подвижные стены и черепахи в виде беседок из виноградных лоз тоже следует прикрывать сырыми кожами недавно убитых волов, обладающими свойством противостоять огню. Эти черепахи следует смазывать <такой же глиной> вдали, вне досягаемости бросаемых врагом камней и стрел; к стенам же их нужно продвигать только тогда, когда они уже готовы и поставлены на колеса.
...
...Последние ("черепахи") имеют вполне надежную плетеную кровлю и защищены, кроме того, от бросаемых в них тяжелых предметов и выливаемых горячих жидкостей кожами недавно убитых волов.
Способ второй
Технически весьма сложный, и я не вполне уверен, что рабочий. Поэтому ручаться за степень его применимости не могу, и с удовольствием выслушаю мнение инженеров, архитекторов, взрывотехников и вообще физиков по этому поводу. Но процитировать обязан.
Для разрушения стены из бутового камня некоторые, согласно обычаю, плотно приваливают к стене дерево и зажигают его. Но этот прием не всегда приносит пользу: выливаемая сверху вода тушит огонь; отклоненный в сторону, он ослабевает, так как по своей природе стремится кверху и только в этом направлении развивает свою силу. Иногда прием этот может быть даже опасен; работающие внутри черепахи при сильном напоре огня не смогут оставаться здесь, потому что рискуют сгореть вместе с нею. Поэтому обычно применяются обожженные глиняные горшки с надетыми на них железными обручами, наполненные колотым древесным углем. В металлической обшивке с наружной стороны пробуравливается внизу сосуда отверстие в 1 дюйм (18,5 мм) в диаметре, в которое вставляется железная трубка, а в нее в свою очередь входит другая, с мехом <на конце>. Уголь поджигается, раздувается и дает сильный жар, который разрушает камень, предварительно политый уксусом, мочой иди каким-нибудь другим едким веществом. Все это изображено на помещенном внизу рисунке. Этот способ обычно применяют жестяники.
В принципе, то, что камень от жара трескается, общеизвестно. Известно несколько случаев, когда крепостные стены трескались и рушились на отдельных участках из-за того, что именно эти участки обильно поливали горящей смолой и/или маслом сами же защитники замка, либо вследствие вспыхнувшего на стене пожара - например, Аскалон в 1153. В приведенной схеме не очень ясно, как нужно поджигать уголь в горшке, если он закрытый - этот способ Византийский Аноним оставляет "за кадром". Полагаю, сначала в горшок щипцами кладется раскаленный уголек, потом вставляется трубка и подключаются меха.
Способ третий
Сверление буравами. Опять-таки производится под прикрытием "черепах", и рекомендуется, обратите внимание, против кирпичных стен.
Если мы пожелаем быстро разрушить кирпичные стены, то пробуравим в них множество отверстий под прикрытием черепах, вымазанных сверху <глиной>, или подвижных стен. Последние имеют вполне надежную плетеную кровлю и защищены, кроме того, от бросаемых в них тяжелых предметов и выливаемых горячих жидкостей кожами недавно убитых волов. Буравы, которыми просверливают стены, похожи на те, которые употребляют плотники. Это железный прут не менее 5 футов (1,478 м) в длину, в 1 дюйм (18,5 мм) в диаметре и около 4 дюймов (74 мм) в толщину; в конце к нему прикована железная пластинка 12 дюймов (221,8 мм) в длину и 8 дюймов (148 мм)* в вышину, суженная спереди посередине вроде садовой лопаты. Задний конец прута вставлен в деревянный цилиндр, утоньшенный посередине, который приводится во вращательное движение при помощи бечевки. С задней стороны посередине цилиндр имеет придаток в виде головки, который зацепляется за так наз. “гнездо”, также имеющее головку. На земле лежит подставка, нажимающая на пластинку и подвигающаяся вместе с буравом. Цилиндр вместе с буравом можно привести в движение и одними руками, если планки будут приделаны к цилиндру посередине его, крестообразно, подобно спицам в колесе у колодца; некоторые называют их “звездочками”.
Отверстия в стене должны быть пробиты наклонно, по направлению кверху, так, чтобы по мере углубления они поднимались. Это нужно для того, чтобы кирпичи, просверленные буравом, удобно было сбрасывать вниз и чтобы находящаяся на конце бурава пластинка получила правильное положение, т.е. была подперта с той стороны, которая наклонно упирается в землю и находит себе <укосную> опору. Просверливание буравами по направлению кверху влечет за собой не только наклон стены, но и ее обрушивание. Таким образом рушится вся стена.
* Примечание переводчика: По точному выражению греческого текста, прикрепленная пластинка имела бы ширину 12 дюймов и вышину 8 дюймов. Но ширина 12 дюймов не соответствует диаметру прута, содержащему только 1 дюйм; кроме того, не хватает еще важного обозначения длины. Если вышину принять в смысле размера толщины, то пластинка была бы удвоена так сильно, как прут. Таким образом, перевод передает по крайней мере важное соображение, которое также подтверждается рисунками в рукописях.
Грубо говоря, это принцип обычного лучного сверла.
Вот - рисунок из оригинальной рукописи. А вот - классическое лучковое сверло, для сравнения.
Как говорится, ягода другая, а песня та же самая...)
Причем отверстия нужно сверлить не абы как, а по хитрой схеме:
Стену следует пробуравливать совершенно равномерно по одной линии, причем отверстия находятся друг от друга на расстоянии 1 ¼ фута, т. е. 20 дюймов, или, по другой терминологии, 1 спитамы и 2 паляйст (369,6 мм); в спитаме 12 дюймов (221,8 мм), а в паляйсте – 4 (74 мм). Направленные вверх отверстия нужно делать на расстоянии около 3 футов (887 мм) от земли, как было указано выше, когда речь шла о каменных стенах: получающийся при просверливании мусор будет падать на освобождающееся внизу место. Когда наружная сторона стены будет просверлена, отверстия заполняются с наружной стороны по направлению внутрь, но не во всю толщу стены, а только на 1 фут (295,7 мм), брусьями из сухого дерева; брусья эти должны быть не четырехугольные, плотно прилегающие друг к другу, а закругленные, как гвозди; толщина их основания не должна превышать 3 пальцев (55,4 мм), а сверху они должны быть еще тоньше; их назначение – поддерживать стену во время работы в прямом положении. В случае возможности эти деревянные подпорки делаются из смолистого соснового дерева; если же этого сделать нельзя, для той же цели употребляют сухую лучину, пропитанную смолой либо намазанную смесью из тертой серы и жидкой смолы или масла. Подпорки ставятся круглые для того, чтобы между ними были промежутки, через которые огонь распространялся бы во все стороны и не гас из-за загражденного прохода... Когда все отверстия заполнены, как уже было сказано, на 1 фут в глубину, следует снова просверливать по той же линии оставшиеся между ними свободные места, так же как и прежние. В задней своей части эти отверстия должны идти в разные стороны, чтобы отверстия второй очереди сообщались с отверстиями первой. Они также должны быть заполнены сухими стружками или щепками, оставшимися от работы топоров и стругов, а также хорошо горящим хворостом или дранкой; если по ним пробежит огонь, они легко загорятся. Эти деревянные колышки тоже не делаются одинаковыми в высоту; нижние кладутся размером покрупнее, чтобы дать огню хорошо разгораться при ветре.
Перевод изначально делался на один из европейских языков, потому здесь футы и дюймы.
Обратите внимание на сложность и продуманность системы. Перевод, конечно, довольно корявый - технические тексты древних вообще особенно сложно переводить на современные языки - но общая задумка ясна. Так же, как и в первом способе, с разрушением участка стены кирками, основным средством уничтожения служит огонь. Высокая температура. Заметьте, что в тексте особенно уделяется внимание тому, чтобы забиваемые в отверстия деревяшки не заполняли их полностью - у огня не будет кислорода для "дыхания".
А зачем такие сложности? Почему бы просто не разбить стену тараном, как нам это показывают в фильмах?
Наш дорогой автор дает на это конкретный, без обиняков, ответ:
Если стена стоит на массивном кирпичном фундаменте и, несмотря на просверленные отверстия и подожженные подпорки, держится крепко и не дрожит, следует применить таран. Сам по себе удар тараном в кирпич слаб и не дает должного эффекта; он, правда, делает в мягком и податливом кирпиче отверстие, но ни трещин, ни скважин, как в бутовом камне, который крепок и отражает удар. Но так как основание стены вследствие предшествующей обработки в нижних частях уже ослаблено, стена не может более противостоять повторным ударам тарана и в результате просверливания должна упасть.
...
Здесь нужно отметить, что каменные стены можно скорее и легче поколебать и разрушить, нежели кирпичные. Вследствие рыхлости и мягкости кирпича удар тарана бывает слабым и легким: он скорее вдавливает кирпич и пробивает его, нежели ломает и раскалывает, тогда как камень, который оказывает упорное сопротивление твердому удару железной головы тарана…
Вот поэтому, кстати, кирпичные стены были лучше каменных. Неслучайно и Московский Кремль в своем окончательном виде было выложен из кирпича, хотя это, конечно, уже совершенно другая эпоха. Но кирпичные постройки, с использованием обожженного кирпича, фиксируются уже с первого века до нашей эры. К шестому веку - примерному времени написания этого трактата - они уже широко распространены по всей Ойкумене.
Вот так. А вы говорите - дикари, мол...))
Основной источник - Аноним Византийский, "Инструкции по полиоркетике".